MOTOEUROPE 2023 - Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΙΕΤΑΙ ΞΑΝΑ

[vadim]

Ήταν τέλη του περυσινού Απριλίου, όταν εδέησα να αποφασίσω οριστικά το MotoEurope 2023 να είναι φθινοπωρινό, μήπως και αλλάξει η τύχη μου και δεν έχω τα περυσινά τερτίπια του καιρού (https://www.moto.gr/forums/showthread.php?t=161848). ). Βέβαια αυτή η καθυστέρηση στην απόφαση είχε τις συνέπειές της, αφού δεν υπήρχε ούτε για δείγμα ελεύθερη καμπίνα για Βενετία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Μοιραία λοιπόν στράφηκα στη δεύτερη εναλλακτική (η τρίτη ήταν το Μπρίντιζι) και έκλεισα για Ανκόνα με ημερομηνία αναχώρησης τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου ώρα 17.30 και άφιξη την επομένη, γύρω στις 14.00. Επιπρόσθετα, οριστικοποίησα και το σχεδιασμό των πρώτων τεσσάρων διανυκτερεύσεων (με δωρεάν ακύρωση βέβαια), την πρώτη στη Μάντοβα, τη δεύτερη εκεί ψηλά στους Δολομίτες και τις επόμενες δύο στο Σάλτσμπουργκ.

Και αυτή τη φορά θα ταξιδέψω χωρίς μοτοσυκλετιστική παρέα, αφού μετά από τόσα μοναχικά ταξίδια είμαι βέβαιος πια ότι αυτός ο τρόπος ταξιδιού μου προσφέρει μια πρωτόγνωρη μορφή χαράς. Λατρεύω το να μην είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω κάποιο προκαθορισμένο σχέδιο ομάδας. Με γοητεύουν οι παρεκκλίσεις από την πορεία μου που αποφασίζω την τελευταία στιγμή, που δεν ξέρω πού θα με βγάλουν, αλλά πολλάκις μου έχουν γνωρίσει κάμποσα διαμαντάκια της Ευρωπαϊκής φύσης. Λατρεύω ακόμη κι αυτό το όποιο άγχος που μου προκαλεί κάποιες φορές η σκέψη ότι είμαι μόνος εκεί έξω και αν συμβεί κάτι σε καμιά ερημιά, θα πρέπει να βασιστώ μόνο στον εαυτό μου. Νομίζω ότι το ίδιο αισθάνεται και η "μπέμπα" μου,....



.... η οποία, μετά από τόσα ταξιδιάρικα χιλιόμετρα, είναι στην πιο ώριμη φάση της. Το μόνο που δεν αλλάζει είναι το πείσμα της να αρνείται να επιστρέψει στο ξενοδοχείο, όταν απολαμβάνει στριφτερούς αλπικούς δρόμους.

Φτάνοντας στα τέλη Αυγούστου - κι ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές ακρογωνιές που σκόπευα να κινηθώ τις πρώτες μέρες ήταν εξαιρετικές - αρχίζει να εντείνεται η συζήτηση για την επερχόμενη στα μέρη μας κακοκαιρία ΝΤΑΝΙΕΛ, που σταδιακά αναβαθμίζεται σε ακραίο καιρικό φαινόμενο με επικίνδυνες διαστάσεις. Χωρίς να μπορώ να φανταστώ βέβαια τα οδυνηρά γεγονότα που ακολούθησαν, αγωνιούσα μόνο να προλάβω να μπω στο φέρρυ πριν φθάσει ο Ντάνιελ στην Αχαία. Η αναχώρηση είχε προγραμματισθεί για τις 17.30, εγώ θα ήμουν ήδη εκεί δύο ώρες νωρίτερα και η κακοκαιρία θα έφθανε στην Πάτρα γύρω στις 15.00. Οπότε όλα καλά? Όχι δα.... σιγά μη γλύτωνα το suspense και σ' αυτό το ταξίδι.

Την παραμονή, Κυριακή μεσημέρι, κι ενώ μάζευα τα μπαγκάζια μου,...



"σκάει" στο κινητό μου από την ΑΝΕΚ αυτό το μήνυμα:



Ψυχρολουσία! ... και άμεσος επανασχεδιασμός:

1. Κλείνω διανυκτέρευση για την Τρίτη σε ξενοδοχείο 30 χλμ βόρεια της Ανκόνας, σε μια παραλιακή και τουριστική πόλη, τη Senigallia, με δυνατότητα check-in μέχρι τις 23.00, υπολογίζοντας να έχω βγει από το ferry γύρω στις 22.00.
2. Ακυρώνω την κράτηση της ίδιας μέρας στη Μάντοβα (θα την απολαύσω σε επόμενο ταξίδι).
3. Το τελευταίο θέμα που ανέκυπτε με την αλλαγή της ΑΝΕΚ είχε να κάνει με την κακοκαιρία Ντάνιελ. Οι επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις μίλαγαν για έντονη βροχή στην Πάτρα από τις 14.00 της Δευτέρας. Οπότε έπρεπε να είμαι εκεί νωρίς το μεσημέρι και να έχω βρει μια στεγνή γωνιά για μένα και τη μπέμπα μου, για τις 7-8 ώρες που θα μεσολαβούσαν μέχρι τις 21.00 περίπου που θα έμπαινα στο ferry. Και η φιλόξενη αυτή γωνιά ήταν ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο με κλειστό parking (το Airotel Patras Smart), μόλις 3 χλμ από το λιμάνι, στο οποίο έκανα κράτηση με ένα λογικό αντίτιμο.

Ημέρες 1η &2η (Πάτρα - Ανκόνα)

Τα πράγματα έγιναν όπως προβλέπονταν. Κατά τις 14.30 έφτασε στην Πάτρα αστράφτοντας και βροντώντας ο "κύριος Ντάνιελ", αλλά με βρήκε αραχτό στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να χαζεύω την έντονη βροχή, αγκομαχώντας να χωνέψω κάτι πιτόγυρα.

Το check-in είχα φροντίσει να το κάνω από το μεσημέρι, οπότε κατά τις 20.30, εκμεταλλευόμενος μια μικρή μείωση στην ένταση της βροχόπτωσης, μπαίνω στο λιμάνι, για να βρω μια μακριά ουρά από Ι.Χ. σε αναμονή, μέχρι να τακτοποιηθούν πρώτα τα φορτηγά. Ευτυχώς, οι καλοί τελωνειακοί υπάλληλοι - μολονότι δεν επιτρέπεται η παραμονή τρίτων - παραχωρούν ένα τμήμα του σκεπασμένου χώρου ελέγχου στους μοτοσυκλετιστές και στις μηχανές μας, μέχρι να μπούμε στο ferry.



Αναμένοντας, γνωρίζω αυτό το συμπαθέστατο ζευγαράκι....



...που επιστρέφει στην πατρίδα του τη Φλωρεντία, μετά από mototouring στην Ελλάδα. Και μάλιστα δεν γύρισαν τη χώρα μας "δικάβαλο", αλλά ο καθένας με τη μηχανή του.



Άλλο ένα χαλαρό ταξίδι στην ήρεμη Αδριατική και 24 ώρες αργότερα βγαίνω στην όμορφα φωτισμένη Ανκόνα...



.... και σπεύδω να διανύσω στους έρημους δρόμους τα 30 χλμ που με χωρίζουν από το σημερινό μου κατάλυμα.

[vadim]

Ημέρα 3η (Ανκόνα - Δολομιτικές Άλπεις)

Έχω ξυπνήσει απ΄ τα άγρια χαράματα, από το μπαλκονάκι του δωματίου χαζεύω την ατέλειωτη ακτογραμμή, μια υπέρλαμπρη μέρα ξημερώνει κι εγώ γι' άλλη μια φορά, ανυπόμονος σαν μικρό παιδί, είμαι πανέτοιμος να βγω στους δρόμους. Στα αυτιά μου αρχίζει να παίζει το "free bird" των Lynyrd Skynyrd και αποχαιρετάω τη Senigallia.



Σε σχέση με τα προηγούμενα οδοιπορικά μου, στα οποία συνήθως έκλεινα διανυκτερεύσεις στο κέντρο των πόλεων, φέτος σκέφτομαι να εμπλουτίσω τις εμπειρίες μου με διαμονές και σε χωριουδάκια στην εξοχή, δίπλα σε βουκολικά τοπία με δάση, άγρια λουλούδια και ειδυλλιακές κοιλάδες. Έτσι λοιπόν η σημερινή διαμονή έχω επιλέξει να ΜΗΝ είναι στο Bolzano, αλλά 12 χλμ ανατολικότερα και μερικές εκατοντάδες μέτρα ψηλότερα, σε ένα γραφικό χωριουδάκι που ακούει στο γερμανικό όνομα Vols am Schlern. Τα χιλιόμετρα που έχω να διανύσω μέχρι εκεί είναι περίπου 500, τα περισσότερα στην autostrada.

Τι παιχνίδια αλήθεια μπορεί να σου παίξει το μυαλό και να σου στρεβλώσει τόσο τη σκέψη όσο και την εικόνα για οτιδήποτε! Και τι εννοώ: Όλες τις φορές στο παρελθόν που είχα κινηθεί με τη μηχανή στη διαδρομή Ανκόνα - Μπολόνια και αντίστροφα, αυτό είχε γίνει σε συνθήκες καύσωνα, με ένα μόνιμο άγχος να διανύσω γρήγορα αυτή την "καταραμένη" απόσταση, οπότε η εικόνα που είχε δημιουργήσει το μυαλό μου ήταν ενός έρημου, άνυδρου και αφιλόξενου τοπίου. Πόσο δραματικά αλλάζει αυτή η εικόνα σήμερα, που από το πρωί με συνοδεύει ένα δροσερό αεράκι και η θερμοκρασία δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Όλα γύρω μου τα βλέπω καταπράσινα, τα χωριά που απλώνονται στο βάθος είναι πλέον γραφικά και το ταξίδι - παρά τη μονοτονία της autostrada - έχει γίνει απολαυστικό! (Λέτε οι προηγούμενες εικόνες να είναι οι αληθινές και να παίζονται τώρα μέσα μου τα mind games?).



Μια στάση για φοκάτσια σ' ένα autogrill και έχει φθάσει μεσημέρι όταν αφήνω την autostrada στο ύψος της εισόδου στο Brenner pass, κάνοντας - πολύ σωστά - τη μοναδική στάση για διόδια σε όλη τη διαδρομή και πληρώνοντας 34 €...



... και στρίβω δεξιά για τα υψίπεδα των Δολομιτών, όπως προαναγγέλλει και η σχετική πινακίδα.



Ο δρόμος γίνεται επαρχιακός, ανηφορικός, στριφτερός και ... απολαυστικός για μένα και τη μπέμπα μου. Σε μερικά λεπτά μπαίνω στο Vols am Schlern, ένα γραφικό τυρολέζικο χωριουδάκι στη σκιά του ορεινού όγκου Schlern, με αρκετή τουριστική κίνηση, αφού αποτελεί βάση για εξερεύνηση της γύρω περιοχής.



Γραφικός είναι και ο ξενώνας που θα με φιλοξενήσει, σε σημείο με εξαιρετική θέα.

[vadim]

Μετά από τόσες ώρες "στο πόδι" και 500 χλμ χρειάζομαι τουλάχιστον ένα 2ωρο χαλάρωσης. Αμ δε! Αφού στριφογυρνάω στο κρεβάτι για λίγο, παίρνω το κράνος μου και νάμαι πάλι στους δρόμους. Η Val (κοιλάδα) di Funes με περιμένει να την ανακαλύψω!

Δεν έχω προχωρήσει παρά ελάχιστα χιλιόμετρα και αρχίζει να απλώνεται εμπρός μου η περίφημη αλπική μαγεία! Γοητευτικά χωριουδάκια που ξεπηδούν μέσα από μικρές λουλουδιασμένες κοιλάδες, φροντισμένα ξυλόσπιτα με τα ανθισμένα παραθύρια τους, στενόμακρα περάσματα με ρυάκια να φιδογυρίζουν ανάμεσά τους, απότομες χαράδρες που προκαλούν δέος! Εικόνες - ζωγραφικοί πίνακες που βλέπω και ξαναβλέπω όλα αυτά τα χρόνια που τριγυρνάω στην Ευρώπη και πάντα η ομορφιά τους με κάνει να αναριγώ λες και είναι η πρώτη φορά.







Το κορυφαίο αξιοθέατο, το σύμβολο της Val di Funes είναι ένα πανέμορφο χωριουδάκι, φωλιασμένο κυριολεκτικά στα πράσινα λιβάδια της κοιλάδας, η Santa Magdalena και τη φήμη του την οφείλει στην ομώνυμη εκκλησία που διακρίνεται λίγο ο τρούλος της αριστερά στη φωτογραφία.



Και αυτή η φήμη δεν απορρέει ούτε από κάποια θαυματουργή ικανότητα της Αγίας, ούτε από κάποια εκπληκτική αρχιτεκτονική ή κάποιο ιδιαίτερο μπαρόκ εσωτερικό. Κι όμως, αυτόν τον ταπεινό ναό τον έχει κάνει διάσημο η θέση του, που είναι ... ινσταγκραμική. Εκατοντάδες ταξιδευτές - ανάμεσά τους κι εγώ - έρχονται εδώ καθημερινά, για να τραβήξουν την περίφημη φωτογραφία με τους γκρίζους Δολομιτικούς πύργους στο βάθος.



Κάτι ανάλογο συμβαίνει και μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα, με το εκκλησάκι του San Giovanni.

[vadim]

Το πλάνο για το σημερινό οδοιπορικό δεν τελείωνε εδώ. Σκόπευα να συνεχίσω προς άλλη μια καταπληκτική κοιλάδα, τη Val Gardena και την κωμόπολη Selva, αλλά ... οι αντοχές μου έχουν φθάσει σε επικίνδυνα όρια. Οπότε, επιστροφή στη βάση για ανεφοδιασμό....



.... και χαλαρές χωνευτικές βόλτες στα γραφικά μονοπάτια του χωριού.





Γυρίζοντας στο ξενοδοχείο, μόλις που πρόλαβα θέση στο parking.



Είχαν κάνει κατάληψη 14 μηχανόβιοι από τη Λυών και αραχτοί στην αυλή με την ωραία θέα έπιναν τις μπύρες τους. Μόλις με είδαν μοναχικό περιπλανώμενο, με φώναξαν στην παρέα, με κέρασαν μπύρα και αρχίσαμε τις ταξιδιωτικές και μοτοσυκλετιστικές ανταλλαγές εμπειριών. Από τις όμορφες στιγμές του ταξιδιού μου!

Και ο σημερινός χάρτης διαδρομών:

[vadim]

Ημέρα 4η (Δολομιτικές Άλπεις - Σάλτσμπουργκ)

Για να μη σας κουράζω με διαρκείς επαναλήψεις, το γράφω από τώρα: Σε σχέση με τις προηγούμενες εξορμήσεις με τη μηχανή μου, αυτό το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με τις ιδανικότερες καιρικές συνθήκες. Οι ημέρες - με την εξαίρεση μιας και μόνο βροχερής - ήταν από ελαφρά συννεφιασμένες έως ηλιόλουστες και η θερμοκρασία δεν ανέβηκε ποτέ πάνω από 27 βαθμούς, ούτε έπεσε κάτω από 15 .... με εξαίρεση το σημερινό πρωινό, καθώς τα ψηλά βουνά με ξεπροβοδίζουν με μια υγρασία που μου τρυπάει τα κόκκαλα, με κάνει να τουρτουρίζω πάνω στη σέλα και να ανυπομονώ να κατέβω γρήγορα στα πιο ζεστά κλίματα, στα στενά του Μπρέννερο.



Ίσως το Brenner pass να μην είναι το ομορφότερο απ' όσα περάσματα έχω διασχίσει στα ταξίδια μου, είναι όμως αυτό που γεννάει μέσα μου τα πιο έντονα ανάμεικτα συναισθήματα. Όταν το διασχίζω προς βορρά, το πέρασμά του γίνεται στα μάτια μου η πύλη της ευτυχίας, που μου ανοίγει δρόμους απέραντους για απολαυστικά road-trips, ενώ όταν επιστρέφω είναι η ίδια πύλη που με πληγώνει, κλείνοντας πίσω μου όμορφες ταξιδιάρικες στιγμές και γυρίζοντάς με στην καθημερινότητα.



Μιάμιση ώρα αφ' ότου ξεκίνησα έχω περάσει τα σύνορα για Αυστρία, έχω αγοράσει τη βινιέτα των 10 ημερών, έχω διαβεί τη γέφυρα της Ευρώπης κι έχω προλάβει να παραπονεθώ για άλλη μια φορά στο σταθμό διοδίων που βρίσκω μερικά χλμ πιο κάτω, για την πρόσθετη πληρωμή των 11 €, αφού μόλις πριν λίγο εξόφλησα τον οδικό φόρο αγοράζοντας τη βινιέτα. Η απάντηση της κοπέλας ψυχρή και στερεότυπη: "It's extra".



Είναι ιεροσυλία να διασχίζεις μια χώρα όπως η Αυστρία, μέσω της εθνικής της οδού...



.... οπότε στην πρώτη διασταύρωση την εγκαταλείπω, μπαίνω σε επαρχιακό δρόμο και .... τώρα μάλιστα! Καλωσόρισα στη χώρα της ομορφιάς! Κινούμαι στην καρδιά της κοιλάδας Brixental και γύρω μου στήνουν χορό μαγικές εικόνες με καταπράσινα λιβάδια και γοητευτικά χωριά με τα χαρακτηριστικά ρουστίκ σαλέ....

[vadim]

... και μετά από καμιά 20αριά χλμ μπαίνω στο κοσμοπολίτικο και πασίγνωστο για την ομορφιά του Κίτσμπουελ (Kitzbuhel). Εδώ θα αφιερώσω το επόμενο δίωρο, πίνοντας το εσπρεσάκι μου και βολτάροντας στα γραφικά στενά του.









Έχει μεσημεριάσει για τα καλά όταν παίρνω το δρόμο για το ξενοδοχείο στο Σάλτσμπουργκ. Ακολουθώ και πάλι επαρχιακούς δρόμους και οι εικόνες εξακολουθούν να με συνεπαίρνουν. Κι εκεί που σχεδόν έχω πεισθεί ότι η Αυστρία πρέπει να πάρει τα εύσημα της πιο όμορφης αλπικής χώρας, ξαφνικά πάει να μου φύγει το κράνος .... τι έγινε ρε παιδιά! Μπροστά μου σκάει μια ταμπέλα ίσα με το μπόι μου "Καλώς ήλθατε στη Δημοκρατία της Αυστρίας"! Τι είχε συμβεί: Η διαδρομή Κίτσμπουχελ - Σάλτσμπουργκ περνάει μέσα από τη νοτιοανατολική ακρογωνιά της Γερμανίας, γνωστή ως Berchtesgadener Land. Σ΄ αυτή την ακρογωνία λοιπόν είχα μπει εδώ και ώρα χωρίς να το πάρω είδηση και εκστασιαζόμουν με τα "αυστριακά" τοπία, που στη πραγματικότητα ήταν βαυαρικά. Οκ, η ομορφιά δεν γνωρίζει σύνορα.

[vadim]

Εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω για το σημερινό τόπο διαμονής μου. Στο Σάλτσμπουργκ έχω έρθει κάμποσες φορές και όλες έμενα σε κεντρικά σημεία του. Αυτή τη φορά - και προσπαθώντας να υλοποιήσω αυτό που έγραφα στην αρχή για βουκολικές διανυκτερεύσεις - έψαξα και βρήκα ένα ξενοδοχείο μόλις 5 χλμ από το κέντρο της πόλης, αλλά... στην ερημιά, πάνω σ' ένα ύψωμα με απέραντη θέα κι ένα πυκνό δάσος δίπλα. Η βαθμολογία στο booking αλλά και οι φωτογραφίες που είδα με προετοίμαζαν για κάτι καλό, αλλά δεν περίμενα με τίποτα ότι θα υπερέβαινε τόσο τις προσδοκίες μου.

Πλησιάζοντας λοιπόν στα ριζά του λόφου, με υποδέχεται αυτή η εικόνα.



Και όταν φτάνω στην κορυφή, τι να πρωτοθαυμάσω! Δίπλα-δίπλα, σε τέλεια αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και χωρίς καμία αρχιτεκτονική παραφωνία, η εκκλησία Maria Plain (δημοφιλής προορισμός προσκυνητών από το 17ο αιώνα) και το ομώνυμο ξενοδοχείο που θα με φιλοξενήσει για ένα διήμερο.





Και η θέα στην πόλη και στα γύρω βουνά απίστευτη!



Το πρώτο πράγμα που κάνω το απόγευμα είναι να απολαύσω χαλαρούς περιπάτους στα πεζοπορικά μονοπάτια σε όλη την έκταση του λόφου, ....



.... ανταλλάσσοντας με τους δεκάδες άλλους συν-πεζοπόρους τον ένα και μοναδικό χαιρετισμό που χρησιμοποιούν στη Βαυαρία και σ' αυτήν την περιοχή της Αυστρίας, για κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας: "Γκρέους Γκοτ", κάτι μεταξύ του "ο Θεός μαζί σου" και "Δοξασμένος ο Κύριος".

Τι να πω, η απόλυτη ηρεμία της ψυχής! Ένα ιδανικό σημείο για να χαλαρώσει κανείς και συγχρόνως να το έχει σαν βάση για εξορμήσεις στα πέριξ, όπως σχεδιάζω να κάνω εγώ αύριο. Υπόσχομαι νοερά να επιστρέψω εδώ με τη σύζυγό μου, για ένα 4ήμερο τουλάχιστον.

Το ηλιοβασίλεμα θα με βρει να περιδιαβαίνω τα πλακόστρωτα σοκάκια του Σάλτσμπουργκ και να απολαμβάνω ένα currywurst και μια μπύρα σε μια καντίνα δίπλα στον ποταμό Σάλτσαχ, θαυμάζοντας γι' άλλη μια φορά το παραμυθένιο σκηνικό αυτής της φινετσάτης πόλης.

[vadim]

Και ο σημερινός χάρτης διαδρομών:



Ημέρα 5η (Εξόρμηση στα πέριξ)

Αυτό το πρωινό ξύπνημα είναι μια νέα εμπειρία. Από τη μια οι καμπάνες της Maria Plain κι απ' την άλλη οι παραδοσιακές κουδούνες ενός κοπαδιού αγελάδων να συναγωνίζονται ποιά θα ακουστεί μέχρι τα πέρατα του ουρανού, αλλά και μέχρι τα έγκατα των αγουροξυπνημένων τυμπάνων των αυτιών μου. Αστειεύομαι... ήταν το πιο ωραίο ξύπνημα που μπορούσα να φανταστώ!

Η μέρα είναι υπέροχη, το κέφι μου στα ύψη και σπεύδω να ξεκολλήσω τη μπέμπα μου από την κροάτικη παρέα της ....



.... γιατί μας περιμένει μια πολύ όμορφη ολοήμερη εκδρομή.

Σήμερα θα ξαναμπώ στη Γερμανία. Καμιά 30αριά χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο, σ' αυτή τη νοτιοανατολική ακρογωνιά της Γερμανίας που λίγο πιο βόρεια πέρασα χθες, βρίσκεται ένας τόπος ξεχωριστής ομορφιάς, το Εθνικό Πάρκο του Berchtesgaden. Το εν λόγω πάρκο ιδρύθηκε το 1978 για την προστασία του υπέροχου τοπίου των Ανατολικών Βαυαρικών Άλπεων και είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου προστατευόμενων πάρκων της UNESCO.

Η διαδρομή είναι απολαυστική! Ακολουθώ έναν στριφτερό δρόμο και όλες μου οι αισθήσεις είναι σε ταξιδιάρικη επιφυλακή. Γύρω μου βοσκοτόπια και ελατοδάση που κρέμονται στις απότομες πλαγιές, προσπερνώ αγροτόσπιτα με τα παράθυρα πνιγμένα στα λουλούδια, ακολουθώ ποταμάκια και ρεματιές, διασταυρώνομαι με πάμπολλες αγελάδες που βόσκουν αμέριμνες στη λιακάδα. Και πόσο απολαμβάνω αυτές τις μυρωδιές από φρεσκοκομμένο γρασίδι και ξύλο!







Η πρώτη στάση θα γίνει στο Berchtesgaden. Απλωμένη σ' ένα φυσικό μπαλκόνι στις πλαγιές ενός καταπράσινου λόφου, αυτή η πανέμορφη κωμόπολη οφείλει την ύπαρξή της σε μια ομάδα Αυγουστίνων μοναχών, που τον 12ο αιώνα ίδρυσαν εδώ ένα μοναστήρι, γύρω από το οποίο άρχισαν να δημιουργούνται σταδιακά μικρές κοινότητες. Η περιοχή, εκτός από την ομορφιά της, είχε "ευλογηθεί" και με τεράστια κοιτάσματα αλατιού, πράγμα που της χάρισε δύναμη και πλούτο, με αποτέλεσμα - μέχρι τον 19ο αιώνα που ενσωματώθηκε στη Βαυαρία - να είναι για μεγάλο διάστημα ανεξάρτητο κράτος. Ήταν τέτοια η φήμη της ομορφιάς της γύρω περιοχής, που αποτελούσε κύριο θερινό θέρετρο για πολλές βασιλικές οικογένειες. Δυστυχώς ένα κομμάτι της ιστορίας του είναι συνδεδεμένο με τους Ναζί και τη δημιουργία του σαλέ του Χίτλερ, τη γνωστή "αετοφωλιά".

Το ιστορικό κέντρο της κωμόπολης δεν είναι μεγάλο, είναι όμως πανέμορφο με την πλατεία Schlossplatz και την περιοχή του παλατιού, με τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τις αψιδωτές στοές, τα παλαιά ζωγραφιστά σπίτια και ... πάρα πολλούς τουρίστες σήμερα.

[vadim]

Η επόμενη στάση είναι τόσο κοντά, που - αν είχα χρόνο - θα μπορούσα να έρθω και με τα πόδια. Η οδική και οδηγική απόλαυση συνεχίζεται ....



... και μετά από 8 μόλις χλμ μπαίνω στο Ramsau, με μια ομάδα νέων της περιοχής ντυμένων με τις παραδοσιακές στολές να με υποδέχεται.



Το Ramsau είναι ο ορισμός του παραμυθένιου χωριού. Είναι χωμένο σε μια ειδυλλιακή κοιλάδα, περιβάλλεται από καταπράσινα λιβάδια, δάση και τις γιγαντιαίες κορυφές των Βαυαρικών Άλπεων, το διασχίζει ένα ήρεμο ποτάμι με τις ξύλινες γεφυρούλες και τα παραδοσιακά σαλέ τριγύρω του και στο κέντρο δεσπόζει ένα ενοριακό εκκλησάκι του 16ου αιώνα, που είμαι σίγουρος ότι θα έχετε δει φωτογραφία του, από τις χιλιάδες αναρτημένες στο διαδίκτυο.



Αφήνω τη μηχανή στην αρχή του χωριού και αφήνομαι να χαθώ στα δρομάκια του, σε ειδυλλιακά μονοπάτια δίπλα στο ποτάμι. Η ματιά μου περιπλανιέται στα πανέμορφα σαλέ με τις περιποιημένες αυλές και ανεβαίνει μαγεμένη πάνω απ' τις σκεπές τους, ως τα βοσκοτόπια που ηχούν οι κουδούνες των αγελάδων κι ακόμη πιο ψηλά, στις λουλουδιασμένες λοφοπλαγιές. Και βέβαια όλη η διαδρομή διανθίζεται από δεκάδες ανταλλαγές "Γκρέους Γκοτ" με τους ντόπιους. Ήταν υπέροχα, άλλη μια απολαυστική στιγμή του ταξιδιού μου!

[vadim]

Η εκδρομή στη γη του Berchtesgaden δεν θα τελειώσει εδώ. Έχω ακόμη 9 χλμ να διανύσω για να φτάσω στη μύτη αυτής της βαυαρικής γωνιάς, στο "σμαράγδι των Άλπεων", την πιο όμορφη αλπική λίμνη της Γερμανίας, τη Κένιγκσζεε (Konigsee).

Η κορυφαία δραστηριότητα εδώ, μια συναρπαστική εμπειρία, είναι η βαρκάδα με τα ηλεκτροκίνητα πλεούμενα στα πεντακάθαρα νερά της, κάτω από τη σκιά των επιβλητικών ορεινών όγκων, με απαραίτητη στάση στη νησάκι του Αγίου Βαρθολομαίου, αλλά και πεζοπορία προς τη γειτονική λιμνούλα, την Όμπερζεε. Παρότι δεν θα κάνω την βαρκάδα (αυτήν την εμπειρία την έχω ζήσει σε παλαιότερο ταξίδι μου), πλησιάζω γρήγορα στην κατακλυσμένη από τουριστικές ορδές προκυμαία. Ο λόγος είναι οι τσίκνες από τα μπριζολάκια και τα λουκάνικα στις γύρω καντίνες, που μου έχουν σπάσει τη μύτη.



Αφού καταβροχθίσω μια βασιλική μερίδα, παίρνω το δρόμο για το σταθμό του τελεφερίκ που θα με οδηγήσει στα 1.900 μ., στην κορυφή του όρους Jenner, για να θαυμάσω τη λίμνη και τη γύρω περιοχή και από ψηλά.



Πληρώνω το τσουχτερό εισιτήριο (42 €) και η ανάβαση αρχίζει μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό.





Δεν αργώ να φτάσω στην κορυφή .... που όμως δεν είναι η κορυφή. Εκεί που τερματίζει το τελεφερίκ έχει ένα εστιατόριο με την ταράτσα του, ένα μαγαζί με σουβενίρ και άπλετη θέα στα γύρω βουνά.


Πουθενά όμως η εντυπωσιακή εικόνα της Κένιγκσεε, που έχω δει στο διαδίκτυο και θέλω να την απολαύσω και live.

Ώσπου ρωτάω κάποιους πεζοπόρους και ... μου αποκαλύπτεται η πικρή αλήθεια. Για να φθάσω στην κορυφή, πρέπει να διανύσω καταμεσήμερο και λουσμένος στον ιδρώτα μέσα στη στολή και στις μπότες της μηχανής, καμιά 400αριά ανηφορικά μέτρα σ' ένα κακοτράχαλο μονοπάτι. Αλλά τα αγαθά κόποις κτώνται, οπότε παίρνω με βαριά καρδιά την ανηφόρα. Δείτε πού βρίσκομαι στα μισά της διαδρομής ....,



.... το κακοτράχαλο μονοπάτι ....



.... και τη κορυφή που φιλοδοξώ να κατακτήσω.



Μετά από λίγο έρχεται η πολυπόθητη κατάκτηση και όντως η θέα τόσο της λίμνης, όσο και του γύρω επιβλητικού αλπικού τοπίου είναι μεν εντυπωσιακή, αλλά - αν θα έπρεπε να διαλέξω μια εκ των δύο - δεν συγκρίνεται, κατά τη γνώμη μου, με τη βαρκάδα και δεν δικαιολογεί με τίποτε το υψηλό κόστος εισιτηρίου. Τουλάχιστον έκανα απόσβεση ενός μικρού μέρους των θερμίδων της προηγούμενης "γουρουνιάς".

[vadim]

Απόγευμα πια, αλλά δεν μου κάνει καρδιά να επιστρέψω χωρίς να απολαύσω λίγο ακόμη "motorcycling" στην περιοχή των αυστριακών λιμνών (Salzkammergut). Θα διανύσω λοιπόν άλλα 120 χλμ μέχρι το ξενοδοχείο, κάνοντας δύο και μόνο μικρές στάσεις, μία στο St Gilgen ....







.... και μια στο Mondsee.





Έχει αρχίσει να πέφτει η νύχτα όταν παίρνω το δρόμο του γυρισμού.



Κατάκοπος, αλλά χορτασμένος από τις όμορφες εικόνες και μνήμες της ημέρας, θα καταρρεύσω σε μια πολυθρόνα στην αυλή του καλού εστιατορίου του ξενοδοχείου .....



..... για να απολαύσω το ευμέγεθες σνίτσελ μου ....



..... και τη θέα της όμορφα φωτισμένης Maria Plain.



Και ο σημερινός χάρτης διαδρομών:

[vadim]

Ημέρα 6η (Σάλτσμπουργκ - Τσέσκι Κρούμλοβ)

Η αρχική σκέψη είναι να στρίψω το τιμόνι δυτικά, αλλά όχι ακόμη. Θα συνεχίσω βορειοανατολικά, θέλω να μπω στη Τσεχία και να επισκεφθώ - για τρίτη φορά, αλλά πρώτη με τη μηχανή μου - το Τσέσκι Κρούμλοβ. Και δεν θα πάω από το σύντομο δρόμο μέσω Αυστρίας που μου βγάζει το google maps, αλλά μέσω Γερμανίας, για να κάνω δύο σύντομες αλλά σημαντικές στάσεις.

Η πρώτη στάση απέχει μόλις 80 χλμ από το Σάλτσμπουργκ και είναι η γερμανική πόλη Burghausen. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Άνω Βαυαρίας και το highlight της είναι το ομώνυμο κάστρο, καταχωρημένο στο βιβλίο Guinness σαν το μακρύτερο κάστρο του κόσμου, μήκους 1.050 μέτρων (το μεγαλύτερο είναι το πολωνικό Malbork)

Το Burghausen βρίσκεται ακριβώς στο σύνορο της Γερμανίας με την Αυστρία και αυτό το σύνορο είναι ο γνωστός μας ποταμός Σάλτσαχ. Στις όχθες του στέκομαι κι εγώ, από την αυστριακή πλευρά, για να βγάλω τις φωτογραφίες που παραθέτω παρακάτω.







Η εικόνα του κάστρου - αλλά και της πόλης - είναι εντυπωσιακή και ανυπομονώ να διαβώ τις πύλες του. Περνάω απ' την πλευρά της Γερμανίας και ... απογοήτευση. Φαίνεται ότι ετοιμάζεται κάποια Σαββατιάτικη εκδήλωση και έχουν κόψει την άνοδο με όχημα προς το κάστρο. Για να ανέβω "ποδαράτος" με τη στολή ούτε σκέψη, οπότε αναχωρώ για τη δεύτερη στάση.

Συμπτωματικά και αυτή η στάση είναι πάνω στη συνοριακή γραμμή Γερμανίας - Αυστρίας και πρόκειται για το Πασσάου.



Η βαυαρική αυτή πόλη είχε την τύχη να δημιουργηθεί σε ένα πανέμορφο σημείο. Εκεί που ενώνονται τρία ποτάμια, ο Δούναβης, ο Ινν και ο Ιλτς. Γι' αυτό και λέγεται "η πόλη των τριών ποταμών".

Το καλύτερο σημείο για να απολαύσω αυτό το θέαμα είναι το κάστρο της, το Veste Oberhaus.



Εδώ ευτυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα, ανεβαίνω την απότομη ανηφόρα με τη μηχανή μέχρι την πύλη. Το κάστρο εσωτερικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά η θέα από τους προμαχώνες μου κόβει την ανάσα. Στις φωτογραφίες παρακάτω βλέπετε τους δύο ποταμούς Δούναβη και Ινν και την εντυπωσιακή διαφορά στα χρώματά τους. Ο Ινν που πηγάζει από τις Άλπεις έχει ένα πρασινωπό χρώμα σε σχέση με τον Δούναβη. Ο μικρότερος Ιλτς εκβάλλει αριστερά στη φωτογραφία, αλλά δεν μπορεί να φανεί απ' αυτή τη γωνία. Προσέξτε και την πανέμορφη πόλη από εδώ ψηλά. Δεν μοιάζει με ένα τεράστιο πλοίο με τον καθεδρικό της στο ρόλο της γέφυρας και την πλώρη του να διασχίζει τα νερά των τριών ποταμών?!!

[vadim]

Μετά από μια ώρα και 50 χλμ περνάω τα ανύπαρκτα σύνορα και μπαίνω στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Ευτυχώς, το GPS, για να συντομεύσει τη διαδρομή μου, επιλέγει να με στείλει από επαρχιακούς δρόμους. Περνάω μέσα από λιτά και παντέρημα χωριουδάκια, ....



....αλλά και τα πυκνά Βοημικά δάση, άλλοτε με παρέα ....



.... και άλλοτε ολομόναχος μεσ' στην ερημιά.



Έχουν γραφτεί ύμνοι για την ομορφιά του Τσέσκι Κρούμλοβ, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι εγώ. Αυτές τις λίγες ώρες που είχα στη διάθεσή μου, αφέθηκα για άλλη μια φορά σε ένα μαγικό ταξίδι μέσα στο χρόνο, με ατέλειωτους περιπάτους στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης και δίπλα στους μαιάνδρους του Μολδάβα, ανάμεσα σε γραφικές ταβέρνες και μεσαιωνικά κτίρια, κάτω από τη σκιά του επιβλητικού ομώνυμου Κάστρου και του υπέροχου Ναού του Αγίου Βίτου.













Και ο σημερινός χάρτης διαδρομών.

[vadim]

Ημέρα 7η (Τσέσκι Κρούμλοβ - Ρέγκενσμπουργκ)

Αμφιταλαντεύθηκα αρκετά χθες το βράδυ, μέχρι να αποφασίσω που θα κατευθυνθώ. Αρχικά, με δελέαζε η ιδέα να συνεχίσω βορειοανατολικά και να περιηγηθώ στην Πολωνία. Τελικά, ήταν οι καλύτερες καιρικές προβλέψεις που με έπεισαν να στρέψω το τιμόνι δυτικά.

Λαμπερή και σήμερα η μέρα στην Τσέχικη ύπαιθρο και ευχάριστη η διαδρομή. Μετά από 70 χλμ μπαίνω και πάλι στη Γερμανία.



Μια ενδιάμεση στάση θα κάνω σήμερα, είναι όμως ιδιαίτερη αφού φέρνει μια ελληνική γεύση στο ταξίδι μου. Μετά από 200 περίπου βαρετά χιλιόμετρα, φθάνω σε μια μεγάλη καμπή του Δούναβη. Αφήνω την άσφαλτο και ακολουθώ για λίγο έναν έρημο χωματόδρομο. Παρκάρω τη μηχανή και ανεβαίνω με προσοχή το απότομο ανάχωμα που με χωρίζει από τον ποταμό. Κι αν αναρωτιέστε όλα αυτά γιατί? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος - ο άλλος είναι μέσα από το πλοιάριο κάνοντας κρουαζιέρα στο Δούναβη - να πάρω αυτήν εδώ την απόλυτα σουρεαλιστική φωτογραφία:



Ένας Παρθενώνας πάνω σ' έναν καταπράσινο λόφο, στη μέση του πουθενά! Ναι, έχει και η Γερμανία τον Παρθενώνα της, είναι πιστό αντίγραφο του δικού μας, στις ίδιες ακριβώς διαστάσεις και είναι έργο του φιλέλληνα Λουδοβίκου Α', του πατέρα του "δικού" μας Όθωνα. Τον έχουν ονομάσει Βαλχάλα από τη γερμανική μυθολογία και είναι αφιερωμένος στις μεγάλες στιγμές και προσωπικότητες της χώρας.

Από μακριά είναι όντως επιβλητικός ο Παρθενώνας τους, από κοντά τίποτε το ιδιαίτερο, ....





.... η θέα όμως του Δούναβη και της γύρω περιοχής από εκεί ψηλά είναι εντυπωσιακή.



Μετά από 15 χλμ και καμιά 20αριά λεπτά μπαίνω στο Ρέγκενσμπουργκ. Τακτοποιούμαι γρήγορα στο ξενοδοχείο και πετάγομαι έξω. Ανυπομονώ να αρχίσω τις βόλτες μου στο υπέροχο μεσαιωνικό κέντρο αυτής της πόλης, που απλώνεται σε μια προνομιακή τοποθεσία, εκεί που συναντιούνται οι ποταμοί Δούναβης και Ρέγκεν.
Ξεκινάω με μερικές γραμμές από την ενδιαφέρουσα ιστορία της πόλης. Απ' όσα διαβάζω, το Ρέγκενσμπουργκ άρχισε να υπάρχει τον 2ο μ.χ. αιώνα, με τη μορφή του οχυρού Ρεγγίνα που έχτισαν εδώ οι Ρωμαίοι για τη φύλαξη των βόρειων συνόρων. Γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του την εποχή του Μεσαίωνα, κυρίως λόγω του εμπορίου αλατιού. Ήταν τέτοια η αίγλη του, που για κάμποσους αιώνες ήταν η πρωτεύουσα της Βαυαρίας, πριν χρησθεί το Μόναχο. Θεωρείται μια φοιτητούπολη, με σχεδόν 30.000 φοιτητές να σπουδάζουν στα εξαιρετικά Πανεπιστήμιά της, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την αστική ζωή, με πολλά νεανικά στέκια και γιορτές, όπως το ετήσιο Σαββατοκύριακο της τζαζ. Επιπρόσθετα, το Ρέγκενσμπουργκ είναι επιρρεπές στους νεωτερισμούς, αφού ήταν από τις πρώτες πόλεις της Γερμανίας που απαγόρευσαν τα αυτοκίνητα στο ιστορικό κέντρο και πεζοδρόμησαν το μεγαλύτερο τμήμα του.

Είναι Κυριακή και ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους, απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη ημέρα.



Δεν αργώ να φθάσω στο σπουδαιότερο αξιοθέατο της πόλης. Πρόκειται για την περίφημη λίθινη γέφυρα ((Steinerne Brucke) που θα με βοηθήσει να περάσω τον Δούναβη και να μπω στην παλιά πόλη. Τούτη εδώ η γέφυρα έχει τη δική της ιστορία. Φτιάχτηκε τον 12ο αιώνα και θεωρήθηκε τότε ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. Επιπρόσθετα, ήταν η μοναδική ασφαλής γέφυρα για πέρασμα του Δούναβη μέχρι τη Βιέννη! Αξιοσημείωτο ότι χρησιμοποιήθηκε σαν κατασκευαστικό πρότυπο της γέφυρας του Καρόλου στην Πράγα δύο αιώνες αργότερα. Ένας από τους θρύλους που αναφέρονται στη γέφυρα, λέει ότι ήταν τέτοια η ομορφιά της, που πολύ σύντομα κυκλοφόρησε η φήμη - μεσαίωνας γαρ - ότι ο αρχιτέκτονας είχε κάνει συμφωνία με τον διάβολο να τον βοηθήσει στην αποπεράτωση και σε αντάλλαγμα να πάρει την ψυχή του πρώτου πλάσματος που θα την περνούσε. Και αναγκάστηκαν οι κάτοικοι της περιοχής, για να σταματήσουν την κακή φήμη, να διαδίδουν ότι το χρέος προς το διάβολο εξοφλήθηκε μ' ένα γαϊδουράκι που πέρασε πρώτο!

Στέκομαι στη μέση της γέφυρας μαγεμένος από το θέαμα που αντικρίζω! Μπροστά μου ξεπροβάλει ένα πλήθος από πολύχρωμα μεσαιωνικά κτίσματα, ενώ πάνω από τις στέγες τους δεσπόζει ο γιγαντιαίος γοτθικός ναός της πόλης με τους δύο πανύψηλους οβελίσκους του.



Περνάω τη βόρεια είσοδο, κάτω από τον μεσαιωνικό πύργο με το ρολόι (Brukturm), ...

[vadim]

.... στρίβω αριστερά στην προκυμαία του Δούναβη και το ταξίδι μου στο μεσαίωνα ξεκινάει από ένα .... φαστφουντάδικο, που μόλις πλησιάζω η τσίκνα του με στέλνει στα ουράνια. Πάνω από οκτώ αιώνες στέκεται αναλλοίωτο το Historische Wurstkuche, μια ψησταριά, όπου σύμφωνα με την παράδοση έτρωγαν οι κτίστες που δούλευαν στη λίθινη γέφυρα. Κι έτσι θεωρείται ο προπομπός των σημερινών φαστφουντάδικων.



Λίγα βήματα πιο πέρα και ... νομίζω ότι βρίσκομαι στην Τοσκάνη. Στην πόλη δεσπόζουν δεκάδες πανύψηλοι μεσαιωνικοί πύργοι, που αποτελούσαν τις οχυρωμένες κατοικίες των πλουσίων εμπόρων. Είχαν υιοθετήσει και αυτοί την ιταλική μόδα επίδειξης ισχύος και πλούτου, ανάλογα με το ύψος του πύργου τους. Εξ ου και το προσωνύμιο του Ρέγκενσμπουργκ: "η βορειότερη ιταλική πόλη".







Το σεργιάνι συνεχίζεται σ' ένα λαβύρινθο από λιθόστρωτα σοκάκια. Σε κάθε βήμα μου φανερώνεται η παμπάλαια ιστορία της πόλης, μέσα από τα άψογα συντηρημένα μεσαιωνικά κτίρια με τα κλιμακωτά αετώματα και τις γοητευτικές πλατείες με τις κρήνες και τα λουλουδιασμένα παρτέρια.









Σκόπευα να τελειώσω τη βόλτα μου, απολαμβάνοντας ένα weisswurst με μια παραδοσιακή μπύρα στο αρχαίο φαστφουντάδικο. Τελικά προτίμησα ένα στέκι στην άλλη πλευρά του Δούναβη, ώστε να μπορώ να δω αυτήν την υπέροχη πόλη να γίνεται ακόμη ομορφότερη, καθώς τη λούζουν τα χρώματα του δειλινού.



Και ο σημερινός χάρτης διαδρομών: