View Full Version : Επιλέγοντας τις σωστές μπαταρίες!
Πριν διαβάσετε παρακάτω θέλω να σας πληροφορήσω οτι αν μου δώσετε ένα οποιοδήποτε ηλεκτρικό κύκλωμα, το πιθανότερο είναι να βάλω φωτιά! Όσα θα γράψω προέρχονται από κάτι λίγα που θυμάμαι απ’ την εποχή που η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη και εγώ πήγαινα ακόμα σχολείο και από έρευνα που έκανα όταν άρχισα να χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό τσιγάρο, προκειμένου να μην απαλλάξω τη γυναίκα μου απ’ την άσχημη φάτσα μου!
Καιρό ήθελα να γράψω δυο λόγια για τις μπαταρίες, όχι για να γίνουμε εξπέρ, όπως καταλάβατε ούτε εγώ είμαι, αλλά κυρίως για να αποφεύγουμε λάθη που μπορεί να είναι επικίνδυνα.
Θα επικεντρωθούμε στο πιο συνηθισμένο και διαδεδομένο μέγεθος 18650, που χρησιμοποιείται στις περισσότερες συσκευές. Ηλεκτρικά εργαλεία, ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά τσιγάρα, φακοί, Η/Υ κ.α. Τα περισσότερα που θα γράψω όμως, ισχύουν για όλους τους τύπους μπαταριών.
Οι διαστάσεις μιας 18650 βγαίνουν απ’ την ονομασία της. Εχει 18μμ πάχος και 65mm μήκος. Το 0 λένε οτι σημαίνει πως είναι στρογγυλή αλλά μπορεί να λένε και μαλακίες! lol Φυσικά αυτές οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, χωρίς όμως να δημιουργούν πρόβλημα τις περισσότερες φορές. Μπορεί πχ το πάχος να είναι 18.3 ή το μήκος 67mm. Σε αυτές που έχουν προστασία το μήκος μπορεί να ξεπερνά 69μμ (εξαρτάται και απ’ την εταιρία) και δύσκολα θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές που δεν είναι κατασκευασμένες για να τις δέχονται.
Διαφορές υπάρχουν και στο κουμπί/βυζί/κεφάλι ή όπως αλλιώς το αποκαλούμε! Συνήθως ο θετικός πόλος είναι φλατ αλλά υπάρχουν και με μεγάλο ή μικρό στην περίμετρο κουμπί, το οποίο μπορεί να προεξέχει λίγο ή πολύ. Κάποιες συσκευές δε θα δεχτούν τον έναν ή τον άλλο τύπο, ενώ άλλες θα λειτουργήσουν με οτιδήποτε βάλουμε!
Ο λόγος για όλα αυτά είναι απλός! Δεν είναι φτιαγμένες για χρήση σε συσκευές αλλά σε συστοιχίες! Δεν απευθύνονται σε εμάς αλλά σε εταιρίες! Κάποιες το γράφουν και επάνω.. " DO NOT USE OUTSIDE OF BATTERY PACK".
Όσες έχουν κάποιο είδος προστασίας, έχει προστεθεί από άλλες εταιρίες ,ενώ σε πολλές μάρκες το ίδιο γίνεται και με το είδος του θετικού πόλου!
Όσο αφορά την χημεία, διαβάζουμε οτι αυτή η μπαταρία είναι ICR, ΙΝR, ΙΜR κτλ. Λένε οτι οι ICR είναι επικίνδυνες γιατί έχουν το τάδε στοιχείο που είναι πιο ασταθές κτλ, κτλ..
Καταρχάς αυτά τα ακρωνύμια ελάχιστα έχουν να κάνουν με τη χημεία της μπαταρίας και για τον μόνο που έχουν αξία είναι ο κατασκευαστής της! Με απλά λόγια, αυτά τα ακρωνύμια ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. Ναι, αρχικά είχαν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν συγκεκριμένα στοιχεία στην σύσταση της, αλλά στη συνέχεια η χημική σύσταση των μπαταριών έγινε τόσο πολύπλοκη, που δεν είναι δυνατόν πλέον να χρησιμοποιηθούν με αξιοπιστία.
Σήμερα η χημική σύσταση των μπαταριών είναι υβρίδιο αυτών που χρησιμοποιούνταν κάποτε και περιγράφονταν με κάποια ακρωνύμια. Δεν αποκλείεται, το οξείδιο του κοβαλτίου με πρόσμιξη λιθίου (ή κάτι τέτοιο) να χρησιμοποιείται ακόμα και σε μπαταρίες που δεν γράφουν ICR. Παράδειγμα η πολύ καλή και δημοφιλής LG HE4 η οποία “ειναι μια ICR”. H συγκεκριμένη είναι 2500mah και 20Α. Ζεσταινόταν λιγότερο απ’ την LG HE2 η οποία ήταν ΙΜR ή ΝΜC (Nickel manganese cobalt) και άντεχε περισσότερους κύκλους στον μέγιστο ρυθμό αποφόρτισης. Η κατώτερη τάση βέβαια ήταν στα 2.5V έναντι των εντυπωσιακών 2V της ΗΕ2 αλλά πόση σημασία έχει όταν οι περισσότερες συσκευές έχουν το cut off πάνω απ το 2.8?
Οπότε ελάχιστα ασχολούμαστε με τη χημεία της κάθε μπαταρίας και ειναι το τελευταίο που μας νοιάζει απ’ όλα όσα γράφει η μπαταρία επάνω. Όλες οι μπαταρίες είναι επικίνδυνες όταν δε χρησιμοποιούνται σωστά και δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στην “ασφαλή” σύσταση της μπαταρίας αλλά στη σωστή επιλογή και χρήση της! Και η σωστή χρήση πηγάζει απ’ τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας και τις απαιτήσεις που έχει η συσκευή που θα την χρησιμοποιήσουμε! Αν θέλουμε να εντρυφήσουμε και να ασχοληθούμε και με τη χημική σύσταση των μπαταριών αυτών δεν είναι κακό, αλλά μάλλον δεν είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί προς το παρόν!
Τα ονομαστικά Volt μιας 18650 είναι 3.7. Και λέω ονομαστικά γιατί πλήρως φορτισμένη είναι 4.2V.
Απ’ τα 4.2 η τάση πέφτει γρήγορα μέχρι τα 3.7 και τα 3.6 όπου μένει για αρκετή ώρα και έπειτα συνεχίζει πάλι με γοργό ρυθμό μέχρι το κατώτατο επιτρεπτό σημείο.
Η κατώτατη τάση ασφαλείας διαφέρει από μπαταρία σε μπαταρία αλλά πολλές ηλεκτρονικές συσκευές είναι ρυθμισμένες να σταματούν να λειτουργούν (cut off) όταν φτάσει τα 3,2 με 3V. Πολλές μπαταρίες δουλεύουν ανετα μέχρι τα 2.8V ενώ κάποιες άλλες (ανάλογα με τη χημική τους σύσταση) μπορούν να φτάσουν και τα 2.5V. Όσο πιο χαμηλά πάμε τόσο πιο γρήγορα μειώνουμε την αντοχή της μπαταρίας μας στο χρόνο, ενώ εύκολα μπορούμε και να την καταστρέψουμε ή να την κάνουμε επικίνδυνη (θα δούμε παρακάτω γιατί).
Τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να καθορίσουμε εμείς σε ποια τάση θα θεωρεί η συσκευή μας την μπαταρία άδεια για να σταματήσει να την χρησιμοποιεί. Ούτε είναι τόσο εύκολο για εμάς να ελέγξουμε την πραγματική τάση, διότι απ’ τη στιγμή που θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε μια μπαταρία η οποία έφτασε στο κατώτατο επιτρεπτό σημείο αποφόρτισης, πχ 2.8V, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα η ένδειξή της θα έχει φτάσει πάνω απ’ το 3.2 ενώ σε λιγότερο από 30” θα δείχνει τάση κοντά στα 3.5V (ή κάπου τόσο). Παρ’ όλα αυτά η μπαταρία αυτή είναι άδεια και αν τη χρησιμοποιήσουμε ξανά, θα την καταστρέψουμε.
Αλλά ας πούμε πως επιλέγουμε τη σωστή μπαταρία, που είναι και το σημαντικότερο που πρέπει να μας απασχολεί. Για να γίνει όμως αυτό ίσως πρέπει να μάθουμε πρώτα πως λειτουργούν αυτές και τα κυκλώματα που της οδηγούν! Μόνο έτσι μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η κατάλληλη μπαταρία για το φακό μας, ποια να βάλω στο ηλεκτρονικό τσιγάρο μου και ποια είναι κατάλληλη για τη συστοιχία που θέλω να φτιάξω!
Εκεί έξω υπάρχουν 10δες διαφορετικές με διαφορετικά στοιχεία επάνω τους. Οι περισσότερες με μεγάλα γράμματα αναφέρουν πόσα mah είναι. Τα mah είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας και όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο καλύτερα! Βασικά δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η υψηλή χωρητικότητα δεν έρχεται χωρίς κόστος, αλλά μια μπαταρία με πολλά mah θα λειτουργεί την συσκευή μου για περισσότερη ώρα.
Θα την λειτουργεί όμως?
Αν ναι, θα τη λειτουργεί με ασφάλεια?
Από που προέρχεται ο κίνδυνος?
Χωρητικότητα είναι η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που μπορεί να προσφέρει μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, μέχρι να φτάσει στην ελάχιστη επιτρεπτή τάση.
Mah είναι το μιλιαμπερ (mΑ) / ώρα (h). 1000mΑ ισούνται με 1Α.
Οπότε, μας λέει πόσα αμπέρ μπορεί να προσφέρει, για δεδομένη χρονική διάρκεια.
Μια μπαταρία 3000mah θα προσφέρει ρεύμα έντασης 3Α για μία ώρα ή 1Α για 3 ώρες. Ή μισό αμπέρ για 6 ώρες!
Τέλεια! Παίρνω λοιπόν αυτή τη μπαταρία την βάζω σε ένα powerbank 1Α και μέσα σε 3 ώρες μου έχει φορτίσει το κινητό. Αν τη βάλω σε powerbank που μπορεί να δώσει 2Α θα μου φορτίσει το κινητό σε 1.5ώρα. (θεωρητικά όλα αυτά γιατί στην ουσία παρεμβαίνουν κι άλλοι παράγοντες).
Πριν συνεχίσω να πω δυο πραγματάκια που πιθανότατα τα έχουμε ξεχάσει, γιατί είμαστε και κάποιας ηλικίας, αλλά μας ενδιαφέρουν.
-Βολτ (V) είναι η τάση. Η δύναμη δλδ που σπρώχνει τα ηλεκτρόνια να κινηθούν μέσα σε έναν αγωγό και προέρχεται απ’ την διαφορά δυναμικού που υπάρχει στα άκρα του αγωγού. Προέρχεται απ’ την χημική σύσταση της μπαταρίας και αλλάζει καθώς η μπαταρία αποφορτίζεται.
-Αντίσταση (Ωhm) είναι η αντίσταση που συναντούν τα ηλεκτρόνια στην κίνησή τους μέσα στον αγωγό.
-Αμπέρ (Α) είναι η ένταση. Δλδ ο ρυθμός ροής των ηλεκτρονίων (πόσο γρήγορα κινούνται). Σύμφωνα με τον νόμο του Ωhm έχουμε: Α = V/Ωhm.
Τα Α μπορούμε να πούμε οτι είναι και ο ρυθμός αποφόρτισης μιας μπαταρίας.
-Βατ (W) είναι το έργο που παράγει η κίνηση των ηλεκτρονίων και ισούται με W = V x A.
Αν είχαμε έναν αγωγό με νερό, V θα ήταν το μέγεθος της αντλίας που θα διοχέτευε το νερό μέσα στον αγωγό, Α θα ήταν η πίεση του νερού μέσα στον αγωγό ή αλλιώς πόσο γρήγορα θα κινούνταν αυτό και Ω θα ήταν ένα εμπόδιο στην μέση του αγωγού πχ μια πεταλούδα. W θα ήταν το έργο που παράγει η κίνηση του νερού. Πχ να γυρίσει την πεταλούδα με χ ταχύτητα, πριν καταλήξει και πάλι στη δεξαμενή, η οποία είναι η μπαταρία μας, για να το οδηγήσει η αντλία και πάλι στον αγωγό!
Πως συνδέονται αυτά μεταξύ τους?
Εστω λοιπόν οτι έχουμε έναν λαμπτήρα με αντίσταση 0.3Ω και τον συνδέουμε με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία με 4.2V Χωρίς κανένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, θα δώσει 4.2V που μπορεί, οπότε..
Α =V/Ω = 4.2 / 0.3 = 14
Θα δώσει λοιπόν ρεύμα έντασης 14A ενώ τα W θα είναι:
W = V x A= 4.2 x 14 = 58.8
Κάπως έτσι λειτουργούν και τα μηχανικά μοντάκια ηλεκτρονικών τσιγάρων! Είναι ασφαλές να συνδέσουμε αυτή τη μπαταρία σε αυτό το σύστημα? Μπορεί να δώσει αυτή η μπαταρία 14Α συνέχεια?
Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι τα W που στην ουσία είναι και το “έργο” που παράγει η κίνηση των ηλεκτρονίων και κατ’ επέκταση το ζητούμενο από μια μπαταρία ή ηλεκτρική πηγή ενέργειας.
Το πρόβλημα εδώ είναι οτι τα V της μπαταρίας δεν είναι σταθερά αλλά σταδιακά μειώνονται όπως περιέγραψα παραπάνω. Όταν η μπαταρία μας φτάσει στα 3.7V, τα W θα είναι :
Α=3.7 / 0.3 = 12.3
W=12.3 x 3.7 = 45.5
Κάπως έτσι λειτουργούσαν και οι παλιοί φακοί οι οποίοι καθώς άδειαζε η μπαταρία η απόδοσή τους μειωνόταν!
Καθώς η ταση της μπαταρίας θα πέφτει, τα W θα μειώνονται κι άλλο!
Μπορούμε όμως να ορίσουμε εμείς πόσα W θα φτάνουν στην αντίστασή της συσκευής μας, παρεμβάλλοντας ηλεκτρονικά κυκλώματα (σταθεροποιητές ή σε απλά Ελληνικά regulators) που αυξομειώνουν την αντίσταση. Παρεμβάλουν ουσιαστικά μια άλλη αντίσταση στην μπαταρία και την κάνουν να αυξήσει τα Α, ώστε το γινόμενο Α x V να είναι το ίδιο, παρόλο που τα V έχουν πέσει.
Έστω οτι στο παραπάνω παράδειγμα εμείς δε θέλουμε περισσότερα από 45W ενέργειας αλλά ούτε και λιγότερα. Συνδέουμε στο κύκλωμα μια μπαταρία 18650 πλήρως φορτισμένη στα 4.2V και μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και εσωτερικών αντιστάσεων σε μια πλακέτα, την κάνουμε να βλέπει αντίσταση 0.39Ω. Έτσι τώρα έχουμε:
Α =4.2/0.39=10.8
W =4.2x10.8=45
Δηλαδή, έχουμε 45W από πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αντί για 58.8 που είχαμε πριν. Στην πραγματική μας αντίσταση που παραμένει 0.3Ω θα φτάσουν 45W.
Καθώς αδειάζει η μπαταρία το ηλεκτρονικό σύστημα θα αλλάζει την τιμή της αντίστασης ώστε να δίνει πάντα σταθερα W στον λαμπτήρα, του οποίου η αντίσταση δεν αλλάζει αλλά παραμένει πάντα σταθερή στα 0.3Ω
Όταν η τάση της μπαταρίας πέσει στο 3.2 η τιμή της αντίστασης του σταθεροποιητή μας θα είναι 0.22 έτσι ώστε η μπαταρία να αυξήσει τα Α που θα στείλει στην πραγματική μας αντίσταση που είναι 0.3Ω.
Α=3.2/0.22= 14.1
W=3.2x14.1=45
Οπότε βλέπουμε πως είτε έχουμε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, είτε έχουμε μια μπαταρία που είναι λίγο πριν το τέλος της τα W παραμένουν σταθερά. Το μονο που αλλάζει είναι τα Α και η εσωτερική αντίσταση του σταθεροποιητή μας που κάνει την μπαταρία μας να στέλνει όλο και περισσότερα Α καθώς αδειάζει, ώστε το έργο (W) που παράγει να είναι σταθερό.
Κάπως έτσι λειτουργούν τα ηλεκτρονικά μοντάκια αλλά και πολλές άλλες συσκευές! Οι περισσότερες θα έλεγα μάλλον!
Αν η τάση της μπαταρίας μειωθεί κι άλλο, τα αμπέρ θα ανέβουν ακόμα περισσότερο. Αν πρόκειται για ηλεκτρονικό τσιγάρο και αυξήσουμε τα W που θέλουμε να φτάνουν στην αντίσταση, τα αμπέρ θα ανέβουν ακόμα πιο πολύ γιατί το μοντάκι μας θα μειώσει ακόμα πιο πολύ την αντίσταση που παρεμβάλει στην μπαταρία μας!
Για να μην αφήνουμε εκκρεμότητες δεν αλλάζουν μόνο τα W που φτάνουν στην αντίστασή μας αλλά και τα V.
V=AxΩ
οπότε αλλάζοντας την τιμή της αντίστασης μέσω της πλακέτας που παρεμβάλαμε αλλάζουμε και τα V. Οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων το βλέπουν αυτό live στις οθόνες τους. Φυσικά η τιμή της αντίστασης που έχει φακός μας ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο μας δεν αλλάζει, ενώ τα V που έχει η μπαταρία μας δεν είναι αυτά που φαίνονται στην έξοδο της πλακέτας!
Πάμε τώρα να επιλέξουμε τη σωστή μπαταρία.
Όπως είπα η μεγάλη χωρητικότητα δεν έρχεται χωρίς κόστος. Και το κόστος είναι ο ρυθμός αποφόρτισης (τα Α)! Οι μπαταρίες με μεγάλη χωρητικότητα έχουν μικρό ρυθμό αποφόρτισης. Ή αλλιώς οι μπαταρίες με πολλά mah έχουν λίγα Α. Ναι ξέρω! Είναι σα να έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα μεγάλο βαρέλι με μια μικρή τρύπα και ένα μικρό βαρέλι με μια μεγάλη τρύπα! Το πρώτο θα μας δώσει περισσότερο νερό σε περισσότερο χρόνο ενώ το δεύτερο θα μας δώσει λιγότερο νερό αλλά πιο γρήγορα! Τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε? Τι είναι αυτό που χρειάζεται η συσκευή μας?
Στο παραπάνω παράδειγμα με τον λαμπτήρα, είμαστε σίγουροι οτι η μπαταρία μας μπορεί να δώσει τα απαιτούμενα Α συνεχόμενα, χωρίς να υπερθερμανθεί και να γίνει επικίνδυνη? Είδαμε οτι παρόλο που με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη χρειαζόμασταν περίπου 10Α, καθώς άδειαζε απαιτούνταν πάνω από 14Α. Στο μηχανικό σύνολο, απαιτούσε 14A όσο ήταν φορτισμένη δίνοντας όμως περισσότερη ενέργεια (W).
Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να προσέξω όταν επιλέγω μπαταρία ειναι ο ρυθμός αποφόρτισης που μου προσφέρει, σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχει η συσκευή στην οποία θα την χρησιμοποιήσω και έπειτα να δω ποια μου προσφέρει τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, για τον δεδομένο ρυθμό αποφόρτισης.
Φυσικά δίνω και ένα όριο ασφαλείας. Αν χρειάζομαι μέγιστο ρυθμό αποφόρτισης 8Α τότε μια μπαταρία με 15Α είναι απόλυτα ασφαλής. Ίσως και μια με 10A! Σε γενικές γραμμές μια μπαταρία 20Α είναι απόλυτα ασφαλής για ηλεκτρονικά μοντάκια με νορμάλ αντιστάσεις. Στα 25Α και πάνω μπορούμε να δουλεύουμε υπερβολικά χαμηλές αντιστάσεις με πολλά W χωρίς να υπάρχει ανάγκη για προστατευτικά κυκλώματα στην μπαταρία μας! Ο ρυθμός αποφόρτισης είναι αυτός που κάνει την μπαταρία να ζεσταίνεται και να γίνεται ασταθής, οπότε επιλέγω με βάση τις ανάγκες μου!
Ένα γενικό πλάνο του τι μας προσφέρει σήμερα η τεχνολογία στη χημική σύσταση των μπαταριών λιθίου, ειναι το παρακάτω.
Μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας 3300 – 3500 mah με ρυθμό αποφόρτισης από 5 μέχρι 10Α. Ιδανική χρήση σε powerbank και συσκευές χαμηλής κατανάλωσης.
Μπαταρίες με 3000mah με μέγιστο ρυθμό αποφόρτισης τα 15Α. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε powerbank, φακούς αλλά και μοντάκια ηλεκτρονικών τσιγάρων, χωρίς υπερβολές στις αντιστάσεις. Μπαταρίες από επώνυμους κατασκευαστές μπορούν να δώσουν και παραπάνω από 15Α για μικρό διάστημα χωρίς να υπάρξει κίνδυνος.
Μπαταρίες 2500 – 2600 mah με 20-25Α. Απόλυτα ασφαλείς για ηλεκτρονικά τσιγάρα με χαμηλές αντιστάσεις και πολλά W. Για μηχανικά μοντάκια και γενικά συσκευές με απαιτήσεις.
2000mah – 25-30A για μηχανικά μοντάκια σεταρισμένα στο όριο και συσκευές που απαιτούν περισσότερα V απ’ αυτά που δίνει η μπαταρία μας. Σε κάποιες συσκευές παίζει ρόλο και η πτώση της τάσης όταν “πατάμε το κουμπί”. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι μπαταρίες υψηλού ρυθμού αποφόρτισης είναι ιδανικές, αφού η εσωτερική αντίσταση στις μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας είναι μεγαλύτερη.
Δε μπορώ να βάλω μια μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας σε ηλεκτρονικό τσιγάρο! Αν ειμαι τυχερός θα δω τη φάτσα μου καμμένη στις ειδήσεις των 9! Δεν υπάρχει λόγος να επιλέγουμε μπαταρίες με υψηλό ρυθμό αποφόρτισης για powerbank ή φακούς με μικρές αποδόσεις.
Οι κατασκευαστές μπαταριών δεν είναι πολλοί! Samsung, LG, Sony (murata), Sanyo και Panasonic.
Ας δούμε τι έχουν να μας προσφέρουν αυτοί!
Ενδεικτικά:
Sanyo NCR18650GA 3300mah 10Α
LG MJ1 3500mah 10A
Panasonic NCR18650G 3600mah 4.86A
Panasonic NCR18650B 3350mah 6.7A
Sony VTC6 3000mah 15A
samsung 30Q 3000mah 15A
LG HG2 3000mah 20A
Samsung 25R 2500mah 20A
sony vtc5A 2500mah 25A
Samsung 20S 2000 30A
Ας δούμε και μια άλλη άγνωστη μάρκα. Κάποια prodna ή κάπως έτσι!
50A 3100 mAh
40A 2500 mAh
40A 3000 mAh
35A 3500 mAh
Τέλεια ε? Ας αποφύγουμε τις υπερβολές και ας πάρουμε την τελευταία με την μεγαλύτερη χωρητικότητα και με αρκετά αμπέρ ακόμα και για την πιο απαιτητική συσκευή!
Yeah right! Good luck! Πλύνε τα δόντια πριν τη βάλεις σε ηλεκτρονικό τσιγάρο!
Θα το πω απλά! Δεν υπάρχει μπαταρία με καλύτερα χαρακτηριστικά απ’ αυτά που έχουν να μας προσφέρουν οι παραπάνω κατασκευαστές.
Ούτε η nitecore φτιαχνει μπαταρίες, ούτε η Olight ούτε Vapesel και σίγουρα ούτε η prodna! Όσοι κατασκευαστές φακών, ηλεκτρονικών τσιγάρων, ηλεκτρικών συσκευών κτλ, σέβονται τον εαυτό τους και πάνω απ’ όλα τον πελάτη τους, θα πάρουν μια μπαταρία των παραπάνω κατασκευαστών μπαταριών, θα αναγράψουν τα σωστά στοιχεία και δίπλα θα βάλουν την επωνυμία τους.
Οι περισσότεροι όμως σοβαροί κατασκευαστές, βάζουν μεν μια επώνυμη μπαταρία αλλά τα στοιχεία που αναγράφουν επάνω δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα! Πχ κάτω απ’ το περιτύλιγμα θα είναι μια πολύ καλή sony vtc5a με 2500mah και 25A αλλά το περιτύλιγμα θα λέει για 3500mah και 25A.
Ακόμα χειρότερα αν η μπαταρία είναι μια vtc6 με 3000mah και 15Α και το περιτύλιγμα γράφει 3500mah και 20Α.
To να μας δουλεύουν με τη χωρητικότητα δεν είναι τόσο επικίνδυνο! Το να αναγράφουν περισσότερα Α απ’ ότι μπορεί πραγματικά να δώσει, είναι ότι χειρότερο!
Το πραγματικά επικίνδυνο όμως προέρχεται από άγνωστες μάρκες που χρησιμοποιούν κινέζικες μπαταρίες άθλιας ποιότητας! No name μπαταρίες έχουν εμφανιστεί και κάτω από περιτύλιγμα σοβαρών εταιριών!
Γενικά δεν ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας μας, όταν αυτή δεν προέρχεται απ’ τον κατασκευαστή της! Ακόμα και αν ξέρουμε οτι η τάδε nitecore είναι μια sony vtc, δεν ξέρουμε αν αύριο αυτό αλλάξει!
Αν δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτές τις μπαταρίες και δεν έχω σκοπό να διαβάσω όλο αυτό το κατεβατό, ναι, θα πάρω την μπαταρία που μου δίνει η nitecore για τον φακό της, ή η fenix για τον δικό της φακό και θα την χρησιμοποιήσω μόνο εκεί που μου προτείνει!
Δε θα πάρω μια nitecore να την βάλω στο ηλεκτρονικό μου τσιγάρο, γιατί ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΧΕΙ!!! ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΩΝ “ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΏΝ”.
Για να χρησιμοποιήσω με ασφάλεια μια μπαταρία θα πρέπει να γνωρίζω τις απαιτήσεις που έχει η συσκευή μου ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ της μπαταρίας! O κατασκευαστής ξαναλέω και όχι η efest που είναι μεταποιητής!
Μόνο ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τα στοιχεία που δίνει και αυτά τα στοιχεία δεν τα ψυχανεμίστηκε! Εχει εξοπλισμό χιλιάδων ευρώ για τα τεστ γιατί είναι υπόλογος για τα στοιχεία που δίνει!
Παραπάνω έγραψα οτι η LG HG20 ειναι 3000mah και 20A. Οι άλλες δύο sony και samsung για τις μπαταρίες τους που είναι 3000mah, δίνουν 15Α. Τι ξέρει η LG που δεν ξέρουν οι άλλες δύο? Βασικά τίποτα! Η LG αναφέρει στο data sheet οτι οι μετρήσεις με 20Α ξεπερνούσαν κάποιο όριο θερμοκρασίας!
Τότε γιατί έγραψε 20Α και όχι 15? Γιατί οι άλλες δυο να μη γράψουν και αυτές 20Α? Η απάντηση είναι μάλλον στη χημεία.
Ίδια χημική σύσταση έχουν αυτές οι 3 μπαταρίες? Την ίδια συμπεριφορά έχουν στην θερμοκρασία και είναι ίδια τα όρια τους?
Εμπιστευόμαστε τις μετρήσεις των κατασκευαστών αλλά ελέγχουμε τις προδιαγραφές των μπαταριών για τη χρήση που προορίζονται! Αν δεν ξέρουμε άριστα τι κάνουμε, αφήνουμε το σπορ πριν πάθουμε καμιά ζημιά, ή απλούστατα δεν ασχολούμαστε με τα όρια. Αν θέλω μια μπαταρία 20Α και δεν ξέρω αν η HG20 είναι η κατάλληλη, θα βάλω μια 2500 με 20 ή 25Α για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο! Αν δεν ξέρω πως θα συμπεριφερθεί σε μια συστοιχία εγκαταλείπω το σπορ, πριν αρχίσουν τα βεγγαλικά!
Κάποιες μπαταρίες έχουν προστασία! Η προστασία δεν είναι τίποτε άλλο από μια ασφάλεια που θα καεί όταν περάσει περισσότερο ρεύμα απ’ το επιτρεπτό (δεν ξέρω αν ασχολούνται και με τη θερμοκρασία). Βασικά είναι ένα mini κυκλωματάκι που παρεμβάλεται στον θετικό πόλο! Τοποθετείται πάντα από τρίτες εταιρίες για λογαριασμό άλλων και σκοπό έχει να μην επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την μπαταρία μας πέρα απ’ τα όριά της!
Είναι καλό? Χμμ… Εξαρτάται! Αν κάποιος κατάλαβε τα παραπάνω δεν είναι απαραίτητο! Ναι, μας προσφέρει μια έχτρα ασφάλεια αλλά..
1ον αυξάνει την αντίσταση της μπαταρίας! Δεν αναφέρθηκα καν στην εσωτερική αντίσταση των μπαταριών και ούτε θα το κάνω αλλά είναι ένα αναγκαίο κακό! Όσο μικρότερη τόσο καλύτερα!
2ον αυξάνει το μήκος της μπαταρίας η οποία μετά δε χωρά σε όλες τις συσκευές!
3ον. Δεν πρέπει να το εμπιστευόμαστε! Πρέπει να χρησιμοποιούμε την μπαταρία μας σα να μην υπάρχει γιατί μπορεί να αστοχήσει! Φυσικά αν δεν αστοχήσει και κάνει τη δουλειά του θα πληρώσουμε πάλι για καινούρια μπαταρία ή νομίζω μπορούμε να το αφαιρέσουμε και να χρησιμοποιήσουμε την μπαταρία μας χωρίς αυτό, αφού περάσουμε καινούριο μονωτικό!
4ον και λιγότερο σημαντικό, αυξάνει την τιμή της μπαταρίας!
5ον. Ποτέ δεν προέρχεται απ’ τον κατασκευαστή της μπαταρίας. Ο “διανομέας” θα αλλάξει και το περιτύλιγμα οπότε δε θα ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας. Τουλάχιστον δε θα είμαστε σίγουροι οτι είναι αυτά που αναγράφονται!
Σας τρόμαξα? Αν πάρετε ένα φακό της olight και πληρώσετε τις πολύ καλές και ακριβούτσικες μπαταρίες του, με τα πιθανότατα, υπερ αισιόδοξα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά, δενκακό να πάρετε μια που έχει προστασία, απ’ την στιγμή που δεν έχετε ιδέα τι σκατά γράφω τόση ώρα, ή δεν έχετε ιδέα τι απαιτήσεις έχει ο φακός που πήρατε!
Ρυθμός αποφόρτισης και πάλι! Εχουμε την πολύ καλή HG2 με 3000mah και 20A.
Τέλεια! Στο powerbank που έχω, μπορώ να βάζω ότι μπαταρίες θέλω, οπότε βάζω αυτή και με 1 Α που δίνει το powerbank, περιμένω να μου φοτίζει το κινητό, το οποίο έχει επίσης μπαταρία 3000mah σε 3ώρες. Ετσι έγραφε αυτός ο Σουπιάς παραπάνω, κάπως έτσι πρέπει να είναι! Αποκλείεται να έκανε τόσο λάθος, φαινόταν να ξέρει τι λέει!
Οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί! 3000Mah η μπαταρία με ρυθμό 1Α θα χρειαστεί 3 ώρες για να περάσει το “φοτρίο” στην μπαταρία του κινητού μου!
Γιατί όμως το κινητό φτάνει στο 90% και όχι στο 100% πριν το powerbank δείξει την υποτιθέμενη 3000mah μπαταρία, άδεια?
Για δυο λόγους δεν θα πάρουμε τα μέγιστα απ’ την χωρητικότητα μιας μπαταρίας!
Ο πρώτος λόγος είναι το cut off της συσκευής μας! Η μπαταρία μας δεν ξέρουμε τι χημική σύσταση έχει, ούτε κάτσαμε να διαβάσουμε το data sheet της εταιρίας! Και αν το κάναμε εμείς δε θα μπορέσουμε ποτέ να το πούμε στο powerbank! Οπότε η συσκευή μας θα “κόψει” το ρεύμα, εκεί που έχει ρυθμιστεί απ’ τον κατασκευαστή της! Την έχει ρυθμίσει ο κατασκευαστής όταν βλέπει 3.2V να θεωρεί την μπαταρία άδεια? Ε, άδεια θα τη δει και θα μας πει πως άδειασε! Ο κατασκευαστής της μπαταρίας μας όμως μας δίνει 3000mah μέχρι η μπαταρία να φτάσει τα 2.8V. Σου λέει, η χημική σύσταση της μπαταρίας μου, μου επιτρέπει να κατέβω μέχρι τόσο! Δε φταίω εγώ αν το powerbank που έχεις σταματάει τη φόρτιση οταν η μπαταρία μου φτάσει 3.2. Κάποια ηλεκτρονικά μοντάκια μπορούν να ρυθμιστούν που θα έχουν το cut off, κάποια άλλα όχι! Οι φακοί δεν μπορούν! Κτλ κτλ κτλ!!!
Ο κατασκευαστής της μπαταρίας μπορεί να θεωρεί ασφαλές όριο τα 2.5V διότι οι θερμοκρασίες που αναπτύσσει μέχρι εκεί, δεν υπερβαίνουν τα όρια ασφαλείας της χημικής σύστασης που χρησιμοποιεί! Το μοντάκι σου όμως ή το powerbank το ξέρει? Μπορείς να το ρυθμίσεις? Αν όχι, δε θα πάρεις ποτέ τα μέγιστα απ’ την μπαταρία σου!
Είναι κακό αυτό? Χμμ.. Δε θα το έλεγα!
Θέλεις η ίδια μπαταρία να σου φορτίσει το κινητό μέχρι το 100% 200 φορές ή να στο φορτίσει μέχρι το 90% 500 φορές?
Καλά καταλάβατε. Όσο φτάνω τη μπαταρία μου στα όριά της, τόσο μειώνω τους κύκλους ζωής της!
Ο άλλος λόγος που δε θα πάρω ποτέ 3000mah από μια μπαταρία 3000mah ειναι ο ρυθμός αποφόρτισης.
Την έβαλα σε συσκευή 1Α ή σε συσκευή 15Α. Με όσο πιο γρήγορο ρυθμό την αποφορτίζω, τόσο λιγότερα mah θα μου δώσει! Επίσης, με όσο πιο γρήγορο ρυθμό την αποφορτίζω τόσο λιγότερους κύκλους ζωής θα έχει!
Τι σημαίνει αυτό? Οτι από μια μπαταρία 3000mah 15Α θα πάρω..
3000mah με ρυθμό αποφόρτισης 1Α
2500mah με ρυθμό αποφόρτισης 15Α
Δε μας αρέσει ε? Ετσι είναι όμως! (τα νούμερα και οι τιμές είναι ενδεικτικές).
Πόσο λιγότερα αμπερόρια νομίζεις οτι θα πάρεις από μια μπαταρία που είναι 2500mah και 25Α αν τη συνδέσεις στην ίδια συσκευή με ρυθμό αποφόρτισης 15Α? Ποια απ’ τις δυο μπαταρίες θα σου δώσει περισσότερους κύκλους φόρτισης για χρήση σε συσκευή με 15Α? Είσαι σίγουρος τώρα οτι η μεγάλη χωρητικότητα της πρώτης είναι αυτό που χρειάζεσαι?
Δε ξέρω αν είναι περιττό να αναφέρω οτι οι μπαταρίες με μεγαλύτερη χωρητικότητα δεν έχουν μόνο λιγότερους κύκλους ζωής αλλά διατηρούν και το φορτίο τους για μικρότερο διάστημα.
Αν μια μπαταρία 3500 μπορώ να τη φορτίσω 200 φορές πριν αρχίσει να αυξάνεται η εσωτερική της αντίσταση και να χάνει το φορτίο της, μια μπαταρία 2500mah μπορώ να τη φορτίσω 500 φορές!
Αν μια μπαταρία 2500mah αποθηκευμένη 6 μήνες έχει χάσει 20% απ’ τη χωρητικότητά της, μια μπαταρία 3500mah θα έχει χάσει 40% απ’ την χωρητικότητά της! (τα νούμερα είναι ενδεικτικά καθότι για την καθε μπαταρία διαφέρουν, τις τιμές τις δίνει ο κατασκευαστής και αφορά για χρήση σε ιδανικές συνθήκες)
Βέβαια το παραπάνω δεν ξέρω κατά πόσο είναι αρνητικό για τις μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας, διότι με λιγότερες φορτίσεις θα μου δώσουν περισσότερη ενέργεια* ενώ ακόμα και αν χάσουν μεγαλύτερο ποσοστό σε αποθήκευση, το εναπομείναν φορτίο δε θα ειναι μικρότερο!
3500mah – 40% =2100mah
2500mah – 20% =2000mah
*Είπα οτι η μπαταρία με μεγαλύτερη χωρητικότητα θα μου δώσει περισσότερη ενέργεια με λιγότερες φορτίσεις, αλλά η διαφορά εξαρτάται και απ’ τον ρυθμό αποφόρτισης, ε? Τι λέγαμε παραπάνω?
Είσαι σίγουρος τώρα οτι το κυνήγι των mah θα σε ωφελήσει?
Γενικά, σε αυτές τις μπαταρίες δεν αρέσουν τα άκρα! Το ίδιο ισχύει και για τη φόρτιση! Είπαμε οτι θεωρείται πλήρως φορτισμένη στα 4.2V Αν υπερβούμε αυτό το όριο την καταστρέφουμε αργά αλλά σταθερά! Μειώνουμε τη ζωή της!
Μπορούμε αν θέλουμε να τη φορτίζουμε μέχρι το 90%. Δεν έχει κανένα πρόβλημα και δεν παρουσιάζει φαινόμενα μνήμης! Όμως κάθε φορά που την βάζουμε στο φορτιστή μετράει ένα κύκλο φόρτισης! Αν τη φορτίζουμε πριν αδειάσει τελείως και σταματάμε τη φόρτιση πριν γεμίσει τελείως, θα μας δώσει περισσότερους κύκλους φόρτισης! Όμως, και εμείς θα χρειαστεί να την φορτίσουμε περισσότερες φορές για να πάρουμε την ίδια ποσότητα ενέργειας! Κάτι χάνουμε, κατι κερδίζουμε! Ποιος κάθεται να υπολογίσει τι τον συμφέρει και ποιος ξέρει πόσους κύκλους φόρτισης έχει η κάθε μπαταρία? Καλό είναι να την φορτίζουμε μέχρι το 4.2V και όχι παραπάνω, και να μην την αφήνουμε να κατέβει πολύ χαμηλά. Δε πειράζει που η συσκευή μας έχει το cut off στο 3.2 αντί για το 3 ή το 2.8 ή το 2.5 που μπορεί να φτάσει η μπαταρία μας για να μας δώσει τα mah που λέει ο κατασκευαστής της! Είναι και θέμα ασφαλείας! Είπαμε, όσο χαμηλότερα V τόσο περισσοτερα Α θα δώσει! Και μη ξεχνάμε οτι όταν η τάση πέσει κάτω απ’ τα 3.6V κατεβαίνει με πολύ γρήγορο ρυθμό, οπότε απ’ τα 3,2 μέχρι τα 2.8V, δεν θα έχει και πολλά να μας δώσει!
Πριν περάσουμε στη φόρτιση να πούμε και δυο λόγια για την αποθήκευση. Όπως όλες οι μπαταρίες δε γουστάρουν το κρύο, γνωστό αυτό! Όμως με ποια τάση τις αποθηκεύουμε? Τις φορτίζουμε πλήρως όταν δε ξέρουμε πότε θα τις ξαναχρησιμοποιήσουμε ή τις αδειάζουμε πρώτα?
Το ιδανικό είναι να αποθηκεύονται φορτισμένες στο 20% περίπου! Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να τις ελέγχουμε, ώστε όταν η τάση τους πέσει, να τις ξανα φορτίζουμε! Αν δε θέλουμε να το κάνουμε αυτό, τις φορτίζουμε στο 40%, τις βάζουμε σε ένα συρτάρι και τις ξεχνάμε. Θα χρειαστούν μερικά χρόνια για να πέσουν κάτω απ’ το 20%! (αν η μπαταρία μας είναι σε καλή κατάσταση) Αν δεν ξέρω πότε θα την ξαναχρησιμοποιήσω, αλλά όταν γίνει αυτό θέλω να έχει λίγο φορτίο μέσα, θα την αποθηκεύσω στο 70% της χωρητικότητάς της! Φυσικά δεν τις αφήνουμε μέσα σε οποιαδήποτε συσκευή, διότι σε αυτή την περίπτωση αποφορτίζονται ακόμα πιο γρήγορα! Το ίδιο ισχύει για όλες τις μπαταρίες! Αν δε θέλουμε το ηλεκτρικό δραπανάκι μας να είναι άδειο την επομενη φορά που θα το χρειαστούμε, καλό είναι να αφαιρέσουμε την μπαταρία από πανω και να την αποθηκεύσουμε ξεχωριστά!
Το ίδιο ισχύει και για τον φακό που έχουμε σε μια τσάντα για μια ώρα ανάγκης! Οποιαδήποτε μπαταρία και να έχει!
Δε θα έπρεπε καν να πω οτι δεν τους αρέσουν τα χτυπήματα, πεσίματα και οτι μέσα σε μια τσέπη με κέρματα το βραχυκύκλωμα παραμονεύει! Πάρτε πλαστικές ή θήκες σιλικόνης που δεν αυξάνουν τον όγκο τους και μη τους συμπεριφέρεστε σα να είναι ΑΑ! Αν το περιτύλιγμα καταστραφεί αντικαταστήστε το είτε μόνοι σας, είτε σε κάποιο εξειδικευμένο μαγαζί! Το σώμα της μπαταρίας είναι ο αρνητικός της πόλος! Το βραχυκύκλωμα παραμονεύει!
Φυσικά αγοράζουμε μπαταρίες μόνο από καταστήματα που εμπιστευόμαστε! Είναι τόσες πολλές οι μαϊμούδες που είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε την αυθεντικότητά τους! Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξουμε την αυθεντικότητα της καινούριας μας sony vtc6 είναι να την βάλουμε επάνω σε μια ζυγαριά ακριβείας και να συγκρίνουμε την ένδειξη με το data sheet του κατασκευαστή!
Αντε αφού τις αδειάσαμε χωρίς να εκραγούμε ας τις φορτίσουμε τώρα με ασφάλεια!
Εγραψα και παραπάνω οτι είναι πολύ σημαντικό να μην φτάνουν πάνω από 4.2V. Τι μπορεί να γίνει αν ξεπεράσουμε αυτό το όριο? Στην καλύτερη περίπτωση να μειώσουμε τη ζωή της μπαταρίας, στη χειρότερη να εκραγεί. Και δεν κάνει μικρό μπουμ! Εμπιστεύεστε το φορτιστή σας με μια μπαταρία μέσα και εσείς να λείπετε? Αν εμπιστεύεστε το φορτιστή, εμπιστεύεστε και την μπαταρία που βάλατε? Σας αρέσει να παίζετε με τις πιθανότητες? Εμένα καθόλου! Εχω πάρει ένα καλό φορτιστή και αποφεύγω να αφήνω τις μπαταρίες επάνω όλο το βράδυ ή να τις φορτίζω όταν λείπω!
Πολλοί φορτιστές δεν σταματούν τη φόρτιση στα 4.2V. Μπορεί να ανάψει το πράσινο λαμπάκι που δείχνει οτι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες αλλά αν δεν τις αφαιρέσουμε, αυτός να εξακολουθεί να τις φορτίζει! Not a good thing! Οπότε παίρνω ένα καλό φορτιστή! Ο καλός δεν είναι και ακριβός αν δε χρειάζομαι έχτρα δυνατότητες αλλά όσο περισσότερα μου παρέχει, τόσο το καλύτερο (και ακριβότερο)
Με πόσα αμπέρ όμως τις φορτίζω? Πήρα ενα καλό φορτιστή και έχει διάφορες επιλογές!
Η σύντομη απάντηση είναι πως το καλύτερο που έχω να κάνω είναι ξεκινήσω απ’ το data sheet του κατασκευαστής της μπαταρίας μου!
Πάμε όμως να το κάνουμε λίγο πιο απλό!
Εχω μια μπαταρία 2000mah. 2000Mah είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας μας είπαμε.
Χωρητικότητα = Capacity στο χωριό μου = C για συντομία.
Αν αυτή τη μπαταρία τη φορτίσω με 2000mA (ή 2A) σε μια ώρα (h) θα έχει αποκτήσει και πάλι όλη την χωρητικότητά της Capacity (C) που είναι 2000mah. Φόρτιση με 1C.
Οπότε φόρτιση με 1C σε μια μπαταρία 2000mah είναι 2000mA η 2Α. Σε μια μπαταρία 3000mah είναι φόρτιση με 3Α.
Το 0.5 C ειναι να τις δώσω το μισό (50%) φορτίο απ’ το συνολικό που μπορεί να δεχτεί, σε αυτή τη μια ώρα. Οπότε θα φορτιστεί πλήρως σε 2 ώρες. Για την παραπάνω μπαταρία το 0.5C είναι 1Α.
Το 0.25C είναι να την φορτίσω κατά 25% μέσα σε μια ώρα οπότε θα χρειαστεί 4 ώρες για πλήρη φόρτιση οπότε είναι 500mA ή αλλιώς 0.5Α.
1C λοιπόν είναι 100% φόρτιση σε μια ώρα.
0.5C είναι 50% φόρτιση σε μια ώρα. (πλήρης φόρτιση σε 2 ώρες)
0.25C είναι 25% φόρτιση σε μια ώρα. (πλήρης φόρτιση σε 4 ώρες)
0.2C είναι 20% φόρτιση σε μια ώρα. (πλήρης φόρτιση σε 5 ώρες)
0.1C είναι 10% φόρτιση σε μια ώρα. (πλήρης φόρτιση σε 10 ώρες)
ΠΧ.
Σε μια μπαταρία 3000mah το 0,5C είναι φόρτιση με 1,5Α και στο 0.25C, 750mA!
H συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευαστών προτείνουν φόρτιση 0.5C. Οι εξαιρέσεις είναι λίγες και μάλλον εξαρτάται απ’ την χημική σύσταση της μπαταρίας. Σε αυτό το ρυθμό έχουμε την πιο γρήγορη δυνατή φόρτιση με τον μικρότερο αντίκτυπο στην μακροζωία της μπαταρίας μας.
Αν θέλουμε την μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίζουμε στο 0.25C. Πιο κάτω δε θα κερδίσουμε πολλά πράγματα ενώ αν κατέβουμε πολύ χαμηλά πχ 0.1C θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα.
Αν βιαζόμαστε φορτίζουμε με 1C.
Μπορώ να τη φορτίσω πιο γρήγορα? Ναι! Ελέγχω το datasheet του κατασκευαστή! Δεν μπορούν όλες! Δεν είναι ασφαλές για όλες να δεχθούν φόρτιση πάνω από 1C.
Αυτό είναι ένα γενικό πλάνο και όπως είπα στην αρχή το πιο σωστό είναι να ρίξουμε και μια ματιά στο datasheet. Αν αγοράσαμε μια μπαταρία που επάνω δεν γράφει LG ή sony αλλά vapepower 3000mah – aspire 3500mah το πρόβλημα δεν είναι μόνο οτι δεν μπορούμε να βρούμε το datasheet αλλά δεν ξέρουμε και αν η μπαταρία μας είναι πράγματι 3000mah ώστε αν την βάλω στο 1C δλδ 3Α να είμαι οκ! Αν η πραγματική της χωρητικότητα είναι 2500?
Εξακολουθεί κάποιος που διάβασε τα παραπάνω να θέλει να πάρει μια no name μπαταρία επειδή τη βρήκε φθηνά και δεν γράφει επάνω icr που του είπαν οτι είναι επικίνδυνη και να τη βάλει σε ένα φθηνό φορτιστή?
Θέλει να πάρει κάποιος τις μπαταρίες που έβγαλε απ’ την μπαταρία του λαπτοπ και δεν ειναι αρπαγμένες, να τις βάλει στο φακό του με τα 1500lm ή να τις βάλει στο ηλεκτρονικό του τσιγάρο?
Θέλει να αρχίσει να παίζει με συστοιχίες μπαταριών σε ηλεκτρικές συσκευές που δεν ξέρει τι απαιτήσεις έχουν?
Που έχει το cut off το makita και ποια είναι η κατώτατη τάση ασφαλείας της μπαταρίας που θέλεις να του βάλεις? Πόσα Α δίνει η μπαταρία που θα του βάλεις? Φτάνουν για να μπορεί να δώσει σταθερά τα βολτ που θα ζητάει το makita υπό φορτίο όταν η μπαταρία πλησιάζει στο τέλος της?
Θα εξακολουθήσουμε να συζητάμε αν οι maxpower με τα 4000mah και τα 30Α είναι καλύτερες απ' τις superpower με τα 3600mah και τα 35Α?
Και κάτι τελευταίο!
Μην ακούτε τους ειδικούς του ίντερνετ! Αν είναι κάτι που πρέπει να σας μείνει απ’ όσα έγραψα, είναι αυτό και μόνο! “Μην ακούτε τους ειδικούς στα φόρουμς”. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να το ψάξετε μόνοι σας απο όσο πιο έγκυρες πηγές μπορείτε.
Επαναλαμβάνω πως δεν είμαι ειδικός! Μπορεί να έχω γράψει κάτι που να είναι λάθος. Μπορεί να νομίζω οτι ξέρω και να μην ξέρω! Όπως έχει γράψει και ένας σοφός στην υπογραφή του.. “αλίμονο σε αυτόν που δεν ξέρει, οτι δεν ξέρει αυτά που δεν ξέρει”! Αν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο οποιαδήποτε διόρθωση, διαφωνία, επισήμανση είναι δεκτή και αποδεκτή.
Μπορεί κάποια στοιχεία να μην είναι σωστά! Προσπάθησα να είμαι όσο πιο ακριβής μπορούσα στα στοιχεία των μπαταριών αλλά μπορεί οι πηγές μου να είναι λάθος ή να πάτησα λάθος κουμπί στο πληρκτρολόγιο. Βρείτε τις δικές σας.
Εξαιρετική ανάλυση!!
1-2 comments έχω να κάνω.
Οι κύκλοι φόρτισης των μπαταριών που δίνει ο κατασκευαστής, είναι απο πλήρως αφόρτιστη, ώς πλήρως φορτισμένη, και αντίστροφα, με χρήση εντός των προδιαγραφών.
Ας υποθέσουμε μία μπαταρία με τις εξής προδιαγραφές: χωρητικότητα τα 3000mAh, δυνατότητα φόρτισης με 1C και 500 κύκλους ζωής.
Άν κάποιος τη χρησιμοποιήσει για 1500mAh και τη φορτίσει πλήρως με 1C (3Α), δεν έχει χρησιμοποιήσει 1 κύκλο, αλλα μισό.
Πρακτικά, μίας και όπως ανέφερες πολύ σωστά, τα cut off των συσκευών, δεν φτάνουν ποτέ το όριο της τάσης που δίνει ο κατασκευαστής για τις μπαταρίες, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το 100% της χωρητικότητας των μπαταριών.
Άρα στη πραγματικότητα, άν χρησιμοποιούμε τις μπαταρίες εντός προδιαγραφών, θα την φορτίσουμε περισσότερες φορές απο τους κύκλους ζωής που δίνει ο κατασκευαστής.
Ακόμα, αναφέρεις για τους τύπους μπαταριών (ICR, IMR, INR, NMC κλπ), πως πλέον ελάχιστα έχουν να κάνουν με τη χημεία των μπαταριών.
Σωστά τα λές, αλλα έχω μία ένσταση.
Οι ICR μπαταρίες, που είναι και ο παλαιότερος τύπος, όταν βγαίνουν εκτός προδιαγραφών είναι πολύ ασταθής και μπορεί να εκραγούν.
Οι πιο σύγχρονες IMR και INR, έχουν σταθερότερη συμπεριφορά σε καταστάσεις εκτός προδιαγραφών και εκρήγνυνται δυσκολότερα.
Παρόλο που δε συστήνω επ ουδενί την χρήση μπαταριών εκτός προδιαγραφών, είναι σίγουρα ασφαλέστερη η χρήση των INR ή IMR έναντι των ICR για ακραίες καταστάσεις.
Αυτό το αναφέρω για τον εξής λόγο.
Ο Mooch που κάνει αναλύσεις σε μπαταρίες, πολλές φορές τις βγάζει εκτός προδιαγραφών και δηλώνει πως μία μπαταρία είναι σταθερή εκεί.
Για (τυχαίο) παράδειγμα, μπορεί να λέει, οτι η VTC6 αντέχει συνεχή αποφόρτιση στα 25Α, χωρίς να ξεπερνά την οριακή θερμοκρασία, παρόλο που ο κατασκευαστής λέει 15Α.
Αυτό, μπορεί να συμβαίνει στο κελί (ή κελιά) που είχε o Mooch στα χέρια του και έκανε το τέστ, αλλα δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος οτι στο κελί που θα αγοράσει, θα ισχύει το ίδιο.
Μην βγάζετε τις μπαταρίες εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή, ανεξάρτητα απο τα τεστ που έκανε ο οποιοσδήποτε.
Άν όντως πρόκειται να τις βγάλετε, τότε φροντίστε να είναι INR ή IMR.
Εξαιρετική ανάλυση!!
1-2 comments έχω να κάνω.
Οι κύκλοι φόρτισης των μπαταριών .....
:beer:
Nice thanks!
Ακόμα, αναφέρεις για τους τύπους μπαταριών (ICR, IMR, INR, NMC κλπ), πως πλέον ελάχιστα έχουν να κάνουν με τη χημεία των μπαταριών.
Σωστά τα λές, αλλα έχω μία ένσταση.
Οι ICR μπαταρίες, που είναι και ο παλαιότερος τύπος, όταν βγαίνουν εκτός προδιαγραφών είναι πολύ ασταθής και μπορεί να εκραγούν.
Οι πιο σύγχρονες IMR και INR, έχουν σταθερότερη συμπεριφορά σε καταστάσεις εκτός προδιαγραφών και εκρήγνυνται δυσκολότερα.
Παρόλο που δε συστήνω επ ουδενί την χρήση μπαταριών εκτός προδιαγραφών, είναι σίγουρα ασφαλέστερη η χρήση των INR ή IMR έναντι των ICR για ακραίες καταστάσεις.
Δεν έχουν όλες οι ICR την ίδια χημική σύσταση ούτε συμπεριφέρονται το ίδιο. Δεν υπάρχουν ICR και ΙΜR. Όλα αυτά είναι απλά ένα πρόθεμα που αφορά το εργοστάσιο παραγωγής!
IMR τι είναι? Τίποτα! Ενα γενικό πρόθεμα είναι που στην ουσία δεν σημαίνει τίποτα. Οι IMR δεν είναι καν LMO ή αλλιώς lithium manganese oxide. Για όλους εμάς το πρόθεμα IMR είναι απολύτως άχρηστο. Για το εργοστάσιο μπορεί να σημαίνει οτι η χημική σύσταση που έχει, είναι στο μέσο όρο από θέμα ασφάλειας και σταθερότητας
ή
και οτιδήποτε άλλο!
Κάποιοι κατασκευαστές ονομάζουν IMR όλες τις μπαταρίες που δεν είναι ICR. Aν έχει νόημα αυτό που γράφω καθότι και το ICR γι' αυτούς, μπορεί να σημαίνει απλά, κάτι διαφορετικό απ' το IMR. Και το διαφορετικό μπορεί να είναι οτιδήποτε!
Το θέμα είναι οτι τίποτε απ' όλα αυτά δεν περιγράφει την χημική σύσταση των μπαταριών ούτε οτιδήποτε άλλο! Η χρήση τους από εμάς, πιο πολύ μπορεί να οδηγήσει σε λάθη παρά σε κάτι χρήσιμο. Θέλει κάποιος να βρει την χημική σύσταση της μπαταρίας του? Datasheet του κατασκευαστή και τέλος!
Είτε ICR γράφει η μπαταρία είτε οτιδήποτε άλλο, το μόνο που έχει αξία είναι τα στοιχεία που δίνει ο κατασκευαστής της μπαταρίας. Ούτε καν η χημική σύσταση δεν πρέπει να μας απασχολεί. Εκτός από μια δυο εξαιρέσεις (στη χημική σύσταση) όλες οι άλλες είναι λίγο πολύ το ίδιο!
Ακόμα και αν κάποιος ασχοληθεί εκτενώς με όλα αυτά, θα ήταν μέγα λάθος του να αγοράσει μπαταρία βασιζόμενος στη χημική της σύσταση! Αγοράζουμε μπαταρίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τις προδιαγραφές λειτουργίας που δίνει ο κατασκευαστής και όχι με βάση τη χημική σύσταση που έχουν.
Οι ICR δεν είναι ο παλαιότερος τύπος μπαταριών! Δεν είναι καν τύπος μπαταριών! Οι παλιές μπαταρίες που έγραφαν ΙCR και μπορεί να είχαν τη συμπεριφορά που περιγράφεις, δεν έχουν καμία σχέση με τις μπαταρίες που γράφουν σήμερα ICR. Μια μπαταρία που έχει ίδια χημική σύσταση με μια άλλη μπορεί να γράφει ICR και η άλλη όχι!
Αυτό το αναφέρω για τον εξής λόγο.
Ο Mooch που κάνει αναλύσεις σε μπαταρίες, πολλές φορές τις βγάζει εκτός προδιαγραφών και δηλώνει πως μία μπαταρία είναι σταθερή εκεί.
Για (τυχαίο) παράδειγμα, μπορεί να λέει, οτι η VTC6 αντέχει συνεχή αποφόρτιση στα 25Α, χωρίς να ξεπερνά την οριακή θερμοκρασία, παρόλο που ο κατασκευαστής λέει 15Α.
Αυτό, μπορεί να συμβαίνει στο κελί (ή κελιά) που είχε o Mooch στα χέρια του και έκανε το τέστ, αλλα δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος οτι στο κελί που θα αγοράσει, θα ισχύει το ίδιο.
Μην βγάζετε τις μπαταρίες εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή, ανεξάρτητα απο τα τεστ που έκανε ο οποιοσδήποτε.
Άν όντως πρόκειται να τις βγάλετε, τότε φροντίστε να είναι INR ή IMR.
Πολύ σωστά! (εκτός απ' την τελευταία πρόταση στην οποία θα συμφωνήσουμε οτι διαφωνούμε).
Όταν πρόκειται για "επώνυμη" μπαταρία τα μονα στοιχεία που έχουν αξία είναι αυτά που δίνει ο κατασκευαστής. Ασφαλώς και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε κάποιον που με τις δικές του εργαστηριακές δοκιμές κατέταξε μια μπαταρία σε διαφορετική κλίμακα από άποψη χαρακτηριστικών!
Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα και δεν τους γνωρίζω όλους αυτούς που αναφέρεις και ανέφερες και στο άλλο θρεντ αλλά έχω πέσει επάνω σε κανα δυο σελίδες με τεστ που έκανε ο mooch και κάτι πίνακες κατάταξης κτλ. Χωρίς να εμπιστεύομαι 100% την ακρίβεια των δοκιμών του μπορώ να πω οτι κάποια αποτελέσματα ήταν απολαυστικά! 35Α σουπερ ντούπερ υπερμπαταρίες που αντέχουν μόνο 15Α χωρίς να ψηθούν? Μα πόσο λάθος μπορεί να έκανε? :lol:
Όλοι αυτοί που ασχολούνται με τεστ και μετρήσεις έχουν προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό! Εχουν ξεβρακώσει όσους κάνουν rewrap με ψεύτικα χαρακτηριστικά! Όσο μεγάλο ποσοστό σφάλματος και να αποδώσω στον "ερασιτεχνικό" τους εξοπλισμό, δεν είναι αρκετό για να δικαιολογηθούν οι τρομακτικές αποκλείσεις που αναγράφονται σε κάποιες μπαταρίες. Και ως εκ θαύματος οι μεγάλες αποκλείσεις δεν συμβαίνουν ποτέ σε μπαταρίες των επώνυμων κατασκευαστών! Το ωραίο είναι δε, οτι δεν έχω δει ποτέ χειρότερα χαρακτητιστικά σε επώνυμες μπαταρίες από τεστ που έκανε κάποιος χομπίστας!
Ρε Αποστόλη, τσιγαράκι, αναπτήρας που δεν χρειάζονται διδακτορικό στην μπαταριολογία.......
408774
Τι γράφει επάνω το πακέτο σου είπαμε? :lol:
Δεν χρειάζεται διδακτορικό ρε βάγγο. Είναι σα να σου λέει κάποιος πως αν δε χαμηλώσεις λίγο τη φλόγα του αναπτήρα θα καψαλίσεις τα φρύδια σου! Είτε έχει έχει ζιπέλαιο, είτε υγραέριο είτε βουτάνιο, το μόνο που χρειάζεται είναι να χαμηλώσεις τη φλόγα!
There! :D:lol:
..... το μόνο που χρειάζεται είναι να χαμηλώσεις τη φλόγα! ....
Εμ, δεν το 'λεγες απ' την αρχή και έκατσα και διάβασα όλο το κατεβατό..............
Εμ, δεν το 'λεγες απ' την αρχή και έκατσα και διάβασα όλο το κατεβατό..............
:moutza:
:lol:
Μπράβο στον Αποστόλη (daz) για όλον αυτό τον κόπο που έκανε. :beer:Και τον Volpad επίσης για τα συμπληρώματα.:wave2:
Οι καλες επαναφορτιζομενες μπαταρίες και οι σωστοί φορτιστές είναι εδώ ή εκεί (out) και με τις κατάλληλες γνώσεις τα απολαμβάνουμε. Καμμια σχέση με ότι υπήρχε διαθεσιμο στον ερασιτέχνη χρήστη 20 χρόνια πριν. Εγώ πλέον όπου μπορώ, έχω στραφεί σε αυτά τα συστήματα και δεν τα αλλάζω.
:beer:
Nice thanks!
Δεν έχουν όλες οι ICR την ίδια χημική σύσταση ούτε συμπεριφέρονται το ίδιο. Δεν υπάρχουν ICR και ΙΜR. Όλα αυτά είναι απλά ένα πρόθεμα που αφορά το εργοστάσιο παραγωγής!
IMR τι είναι? Τίποτα! Ενα γενικό πρόθεμα είναι που στην ουσία δεν σημαίνει τίποτα. Οι IMR δεν είναι καν LMO ή αλλιώς lithium manganese oxide. Για όλους εμάς το πρόθεμα IMR είναι απολύτως άχρηστο. Για το εργοστάσιο μπορεί να σημαίνει οτι η χημική σύσταση που έχει, είναι στο μέσο όρο από θέμα ασφάλειας και σταθερότητας
ή
και οτιδήποτε άλλο!
Κάποιοι κατασκευαστές ονομάζουν IMR όλες τις μπαταρίες που δεν είναι ICR. Aν έχει νόημα αυτό που γράφω καθότι και το ICR γι' αυτούς, μπορεί να σημαίνει απλά, κάτι διαφορετικό απ' το IMR. Και το διαφορετικό μπορεί να είναι οτιδήποτε!
Το θέμα είναι οτι τίποτε απ' όλα αυτά δεν περιγράφει την χημική σύσταση των μπαταριών ούτε οτιδήποτε άλλο! Η χρήση τους από εμάς, πιο πολύ μπορεί να οδηγήσει σε λάθη παρά σε κάτι χρήσιμο. Θέλει κάποιος να βρει την χημική σύσταση της μπαταρίας του? Datasheet του κατασκευαστή και τέλος!
Είτε ICR γράφει η μπαταρία είτε οτιδήποτε άλλο, το μόνο που έχει αξία είναι τα στοιχεία που δίνει ο κατασκευαστής της μπαταρίας. Ούτε καν η χημική σύσταση δεν πρέπει να μας απασχολεί. Εκτός από μια δυο εξαιρέσεις (στη χημική σύσταση) όλες οι άλλες είναι λίγο πολύ το ίδιο!
Ακόμα και αν κάποιος ασχοληθεί εκτενώς με όλα αυτά, θα ήταν μέγα λάθος του να αγοράσει μπαταρία βασιζόμενος στη χημική της σύσταση! Αγοράζουμε μπαταρίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τις προδιαγραφές λειτουργίας που δίνει ο κατασκευαστής και όχι με βάση τη χημική σύσταση που έχουν.
Οι ICR δεν είναι ο παλαιότερος τύπος μπαταριών! Δεν είναι καν τύπος μπαταριών! Οι παλιές μπαταρίες που έγραφαν ΙCR και μπορεί να είχαν τη συμπεριφορά που περιγράφεις, δεν έχουν καμία σχέση με τις μπαταρίες που γράφουν σήμερα ICR. Μια μπαταρία που έχει ίδια χημική σύσταση με μια άλλη μπορεί να γράφει ICR και η άλλη όχι!
Πολύ σωστά! (εκτός απ' την τελευταία πρόταση στην οποία θα συμφωνήσουμε οτι διαφωνούμε).
Όταν πρόκειται για "επώνυμη" μπαταρία τα μονα στοιχεία που έχουν αξία είναι αυτά που δίνει ο κατασκευαστής. Ασφαλώς και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε κάποιον που με τις δικές του εργαστηριακές δοκιμές κατέταξε μια μπαταρία σε διαφορετική κλίμακα από άποψη χαρακτηριστικών!
Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα και δεν τους γνωρίζω όλους αυτούς που αναφέρεις και ανέφερες και στο άλλο θρεντ αλλά έχω πέσει επάνω σε κανα δυο σελίδες με τεστ που έκανε ο mooch και κάτι πίνακες κατάταξης κτλ. Χωρίς να εμπιστεύομαι 100% την ακρίβεια των δοκιμών του μπορώ να πω οτι κάποια αποτελέσματα ήταν απολαυστικά! 35Α σουπερ ντούπερ υπερμπαταρίες που αντέχουν μόνο 15Α χωρίς να ψηθούν? Μα πόσο λάθος μπορεί να έκανε? :lol:
Όλοι αυτοί που ασχολούνται με τεστ και μετρήσεις έχουν προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό! Εχουν ξεβρακώσει όσους κάνουν rewrap με ψεύτικα χαρακτηριστικά! Όσο μεγάλο ποσοστό σφάλματος και να αποδώσω στον "ερασιτεχνικό" τους εξοπλισμό, δεν είναι αρκετό για να δικαιολογηθούν οι τρομακτικές αποκλείσεις που αναγράφονται σε κάποιες μπαταρίες. Και ως εκ θαύματος οι μεγάλες αποκλείσεις δεν συμβαίνουν ποτέ σε μπαταρίες των επώνυμων κατασκευαστών! Το ωραίο είναι δε, οτι δεν έχω δει ποτέ χειρότερα χαρακτητιστικά σε επώνυμες μπαταρίες από τεστ που έκανε κάποιος χομπίστας!
Κοίτα. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρα με τη χημεία των μπαταριών, μόνο τα βασικά για να μπορώ να καταλαβαίνω τι εννοούν με το ICR, IMR κλπ.
Οτι πλέον οι κατασκευαστές φτιάχνουν υβρίδια και στη πραγματικότητα δεν είναι ούτε ακριβώς LMO ούτε LCO κλπ, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω.
Όμως, παλαιότερα που οι ICR ήταν LCO (lithium cobalt oxide), ήταν όντως επικίνδυνες εκτός προδιαγραφών.
Για το λόγο αυτό, και σα γενικό κανόνα, δεν θα προτείνω σε κανέναν που θέλει να "παίξει" με τα όρια, να χρησιμοποιήσει μία ICR μπαταρία, ακόμα και άν αυτό είναι απλά ένα όνομα τώρα πιά.
Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει κάτι, όταν μπορεί να είναι 100% ασφαλέστερος χρησιμοποιώντας μία IMR που ειναι LMO.
Πρόσεχε τι γράφω, μιλάω για εκτός προδιαγραφών και όχι εντός.
Όσο βρίσκεσαι εντός προδιαγραφών, δεν έχει καμία μα καμία σημασία για το χρήστη η χημεία της μπαταρίας.
Ουσιαστικά αυτό που λέω, είναι οτι καλύτερα να μή ρισκάρεις βγάζοντας μία ICR εκτός προδιαγραφών. Μπορεί να είναι πραγματική LCO και να κάνει μπράφ... Δεν το ξέρεις...
Χωρητικότητα μπαταριών.
Λόγω του οτι έχω λίγο ελεύθερο χρόνο, αποφάσισα να κάνω μία μικρή ανάλυση στη χωρητικότητα των μπαταριών.
Εδώ λοιπόν, υπάρχουν 2 βασικά θέματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, καθώς επιλέγουμε τις σωστές μπαταρίες για τη συσκευή μας.
Το πρώτο είναι, οτι η κάθε μπαταρία, έχει διαφορετική χωρητικότητα ανάλογα με το πόσα αμπέρ τραβάμε απο αυτή.
Για παράδειγμα, μία μπαταρία που ισχυρίζεται 3000mAh, μπορεί να έχει 3000mAh στην αποφόρτιση με 5Α, και 2800mAh, σε αποφόρτιση με 10Α.
Άρα λοιπόν, καθώς ψάχνουμε για τις μπαταρίες με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα για τη συσκευή μας, πρέπει να ξέρουμε την κατανάλωση που έχει η συσκευή μας και να ρίξουμε μία ματιά στα διαγράμματα κάθε μπαταρίας.
Το δεύτερο, και αυτό στο οποίο θα σταθώ λίγο παραπάνω, είναι το cut off της συσκευής σε συνάρτηση με τη καμπύλη αποφόρτισης της μπαταρίας.
Ας υποθέσουμε λοιπόν 2 μπαταρίες Β1 και B2, με τις εξής ίδιες προδιαγραφές:
3000mAh χωρητικότητα, σε αποφόρτιση 5Α και
κατώτατο όριο τάσης τα 2,5V
Ακόμα, ας υποθέσουμε μία συσκευή με ρεύμα λειτουργίας τα 5Α σταθερά, και cut off τα 3,2V.
Αυτό λοιπόν σημαίνει οτι μόλις η μπαταρία στη συσκευή φτάσει τα 3,2V, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα βγάλει μήνυμα 0% ή Low Battery ή θα αναβοσβήνουν κόκκινα λαμπάκια ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων...
Σε αυτή τη περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε τις καμπύλες αποφόρτισης των 2 μπαταριών, για να βρούμε ποιά απο τις 2 έχει την πραγματικά μεγαλύτερη χωρητικότητα για τη συσκευή μας.
Με τις εξαιρετικές ικανότητές μου στο mspaint, έχω ετοιμάσει τις καμπύλες των 2 φανταστικών μπαταριών μας.
409006
Βλέπουμε λοιπόν, οτι παρόλο που και οι 2 μπαταρίες έχουν ονομαστική χωρητικότητα 3000mAh, λόγο της διαφορετικής συμπεριφοράς τους κατα την αποφόρτιση, η μπαταρία Β1 μας αποδίδει 2900mAh ενώ η B2 2800mAh.
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για 2 μπαταρίες με διαφορετικό κατώτατο όριο τάσης.
Άν για παράδειγμα η B1 έχει κατώτατο όριο 2,5V και η B2 2,0V, ενώ και οι 2 έχουν χωρητικότητα 3000mAh, τα διαγράμματά τους θα είναι κάπως έτσι:
409007
Βλέπουμε λοιπόν, οτι η Β1 μας αποδίδει 2600mAh ενώ η Β2 μόνο 2000mAh.
Ας υποθέσουμε για αυτό το 2ο παράδειγμα, οτι και οι 2 μπαταρίες μας, έχουν ζωή 500 κύκλους.
Σε αυτή τη περίπτωση, υπερέχει η μπαταρία Β2, μίας και σε κάθε αποφόρτιση και φόρτιση απο τη συσκευή μας, χρησιμοποιούμε τα 2/3 ενός κύκλου, ενώ στην Β1, χρησιμοποιούμε τα 5,2/6 περίπου.
Άρα, η Β1 θα φορτιστεί στη συσκευή μας περίπου 750 φορές (απο αυτό που λέει η συσκευή μας "αδεια μπαταρία"), ενώ η Β2, 577 φορές.
Όπως ανέφερε και στα δικά του post ο daz, έτσι και εγώ σας λέω να κάνετε και τη δικιά σας μελέτη και να βρείτε τις δικές σας πηγές.
Τα παραπάνω είναι γνώσεις που έχω μαζέψει απο αρκετές ώρες διαβάσματος στο internet, αλλα δεν είναι απο δικές μου μελέτες και test.
Disclaimer: οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικές μπαταρίες, είναι τυχαία. Καμία μπαταρία δεν κακοποιήθηκε για την παραγωγή αυτού του κειμένου.
Μια χαρα τα γραφετε ολα τα παραπανω αλλα ισχύουν με την (ανεδαφικη) παραδοχή οτι οι εκφορτισμενς μπαταρίες μπορουν να επαναφορτιστουν στο 100% της ονομαστικης τους χωρητικότητας.. ;)
Το οποίο, όπως έχω ψιλιαστεί, είναι λίγο δύσκολο να συμβεί?
Κοίτα. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρα με τη χημεία των μπαταριών, μόνο τα βασικά για να μπορώ να καταλαβαίνω τι εννοούν με το ICR, IMR κλπ.
Οτι πλέον οι κατασκευαστές φτιάχνουν υβρίδια και στη πραγματικότητα δεν είναι ούτε ακριβώς LMO ούτε LCO κλπ, δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω.
Όμως, παλαιότερα που οι ICR ήταν LCO (lithium cobalt oxide), ήταν όντως επικίνδυνες εκτός προδιαγραφών.
Για το λόγο αυτό, και σα γενικό κανόνα, δεν θα προτείνω σε κανέναν που θέλει να "παίξει" με τα όρια, να χρησιμοποιήσει μία ICR μπαταρία, ακόμα και άν αυτό είναι απλά ένα όνομα τώρα πιά.
Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει κάτι, όταν μπορεί να είναι 100% ασφαλέστερος χρησιμοποιώντας μία IMR που ειναι LMO.
Πρόσεχε τι γράφω, μιλάω για εκτός προδιαγραφών και όχι εντός.
Όσο βρίσκεσαι εντός προδιαγραφών, δεν έχει καμία μα καμία σημασία για το χρήστη η χημεία της μπαταρίας.
Ουσιαστικά αυτό που λέω, είναι οτι καλύτερα να μή ρισκάρεις βγάζοντας μία ICR εκτός προδιαγραφών. Μπορεί να είναι πραγματική LCO και να κάνει μπράφ... Δεν το ξέρεις...
Προς απάντηση στα παραπάνω και για να βάλουμε και ένα τεφτέρι με προδιαγραφές κατασκευαστή για να δούμε πως είναι και τι περιέχει (όχι εσύ αλλά όποιος δεν ξέρει σε τι αναφερόμαστε)..
lg he4 λοιπόν. Μια "επικίνδυνη" icr!
http://www.batteryspace.com/prod-specs/10679.pdf
:)
Χωρητικότητα μπαταριών.
Λόγω του οτι έχω λίγο ελεύθερο χρόνο, ...
Thanks ρε! :beer:
Μια χαρα τα γραφετε ολα τα παραπανω αλλα ισχύουν με την (ανεδαφικη) παραδοχή οτι οι εκφορτισμενς μπαταρίες μπορουν να επαναφορτιστουν στο 100% της ονομαστικης τους χωρητικότητας.. ;)
Για εμένα δεν έχει σημασία η ονομαστική χωρητικότητα.
Κάθε μπαταρία όμως έχει μία χωρητικότητα Χ, που είναι η αρχική χωρητικότητα της μπαταρίας στη 1η φόρτιση.
Η συμπεριφορά της θα είναι αντίστοιχη με τα παραπάνω, ανεξάρτητα με το πόσα mAh είναι το Χ.
Θεωρητικά πάντως, η ονομαστική χωρητικότητα, δεν είναι η θεωρητική χωρητικότητα βάσει του είδους και της ποσότητας του υλικού, αλλα βγαίνει απο τεστ που κάνουν τα εργοστάσια στο 1ο κύκλο της μπαταρίας.
Βέβαια, πουθενά δεν λένε με τι ρεύμα έκαναν αυτά τα τέστ.
Ο τρόπος που εμείς μπορούμε να κάνουμε "έλεγχο", είναι να κάνουμε αποφόρτιση απο τα 4,2V μέχρι τη χαμηλότερη επιτρεπτή τάση της μπαταρίας, με 1C και να δούμε άν θα πάρει 1 ώρα.
Προς απάντηση στα παραπάνω και για να βάλουμε και ένα τεφτέρι με προδιαγραφές κατασκευαστή για να δούμε πως είναι και τι περιέχει (όχι εσύ αλλά όποιος δεν ξέρει σε τι αναφερόμαστε)..
lg he4 λοιπόν. Μια "επικίνδυνη" icr!
http://www.batteryspace.com/prod-specs/10679.pdf
:)
Ωραίος!! Για να το συνεχίσω λίγο, παραθέτω και μία εικόνα, απο τα τέστ του mooch πάνω στη συγκεκριμένη μπαταρία, με αποφορτίσεις σε 10Α, 15Α, 20Α, 25A και το διάγραμμα αποφόρτισης του ίδιου κελιού στα 20Α για 6η φορά.
409188
Στην εικόνα αυτή, βλέπουμε και τη πτώση της χωρητικότητας μετά απο 6 πουσαρίσματα στην ίδια μπαταρία, στο όριο του discharge rate της, καθώς και τις θερμοκρασίες.
Βλέπουμε ακόμα, τις πτώσεις τάσης απο το φορτίο και τις διάφορες χωρητικότητες ανάλογα με το ρεύμα αποφόρτισης.
Κάτι που θέλω να συμπληρώσω γιατι δεν είναι ξεκάθαρο απο τα λεγόμενά μου μέχρι τώρα, είναι οτι όταν λέω εκτός προδιαγραφών, εννοώ την αποφόρτιση με περισσότερα απο τα επιτρεπτά Α που αναγράφονται στις προδιαγραφές.
Συνήθως μιλάω με άτομα με μηχανικά mod στο κόσμο του ατμίσματος και αυτή η πληροφορία είναι δεδομένη.
(εγώ πχ όταν θέλω να τραβήξω 25-30Α σε μηχανικό, χρησιμοποιώ παράλληλο 2μπάταρο και ακόμα και αυτό, δεν είναι 100% ασφαλές... βεβαια τελευταία ατμίζω κυρίως σε pico με 12W :p )
Κάποιες σκέψεις για τα παραπάνω:
Στη πραγματικότητα, τα mAh δεν είναι "σωστός" δείκτης χωρητικότητας μίας και είναι ασταθής ανάλογα με το ρεύμα αποφόρτισης.
Η μπαταρία, αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο σε μορφή χημικής ενέργειας.
Δε ξέρω... Ίσως θα ήταν πιο ταιριαστό να είναι σε κάποια άλλη μονάδα μέτρησης, όπως Coulomb (που μετράει φορτίο) ή Joule (που μετράει ενέργεια) ή ίσως ακόμα και σε Farad (μετράει χωρητικότητα φορτίου) σαν τους πικνωτές.
Φαντάζομαι οτι αμα έλεγαν ξέρω γω οτι η LG HE4 που λέγαμε απο πάνω, έχει 9000 usable C ή 2,432F ξέρω γώ, δεν θα έλεγε τίποτα στον απλό χρήστη.
Άλλωστε, το πραγματικό φορτίο είναι μεγαλύτερο (ή τα Ah περισσότερα) απο το ονομαστικό. Δεν φτάνουμε ποτέ τη μπαταρία στα 0V. Πάντα υπάρχει ενέργεια στη μπαταρία, ακόμα και όταν τα χρήσιμα mAh της έχουν γίνει πολύ λίγα για τη χρήση μας.
Λογικά τη μετράμε σε Αh γιατι οι χρήστες (οι μηχανικοί που σχεδιάζουν τα προιόντα) ξέρουν πόσα Α χρησιμοποιεί η συσκευή τους και μπορούν να υπολογίσουν χοντρικά πόσο χρόνο θα κρατήσει...
Το τελευταίο ακούγεται πιο λογικό.
Ωραίος!! Για να το συνεχίσω λίγο, παραθέτω και μία εικόνα, απο τα τέστ του mooch πάνω στη συγκεκριμένη μπαταρία, με αποφορτίσεις σε 10Α, 15Α, 20Α, 25A ...
Μια χαρά μπαταρία την κόβω αν καταλαβαίνω τι διαβάζω. Μέχρι τα 20Α η θερμοκρασία είναι "εντός" προδιαγραφών και μόνο στα 25Α (που είναι πέρα απ' τις προδιαγραφές της) ανεβαίνει πάνω από 80 βαθμούς κάτι που θα συμβεί με οποιαδήποτε μπαταρία!
Ακριβέστατη είναι και η χωρητικότητά της αφού με 10Α έδωσε κάτι λιγότερο από 2500mah. Εδώ φαίνεται φαίνεται και η "πτωση" στα mah που δίνει, καθώς ανεβαίνουν τα Α αποφόρτισης. Κάτι που είχα γράψει με ενδεικτικές τιμές το έδωσες με σχεδιάγραμμα! :beer:
Επειδή αναφέρθηκε κανα δυο φορές, παρόλο που το διευκρίνισες και συ, να πούμε οτι καμία μπαταρία δεν τη χρησιμοποιούμε πέρα απ' τις προδιαγραφές που δίνει ο κατασκευαστής της. Ναι μια μπαταρία 20Α μπορεί να δώσει και παραπάνω, για λίγη ώρα αλλά δεν είναι καλό ούτε ασφαλές να την χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Στο ηλεκτρονικό τσιγάρο για παράδειγμα ανάμεσα στις "τζούρες" η μπαταρία έχει χρόνο να κρυώσει και δεν λειτουργεί συνεχόμενα αλλά αυτό δεν σημαίνει οτι την χρησιμοποιούμε πέρα απ' τα μέγιστα συνεχόμενα Α που μπορεί να δώσει. Τα μέγιστα στιγμιαία Α είναι περισσότερα απ' τα συνεχόμενα αλλά αν κινούμαστε σε αυτά τα χωράφια ξέρουμε πολύ περισσότερα απ' αυτά που μπορούν να γραφτούν εδώ και δε θα το κάνουμε ποτέ επειδή διαβάσαμε στο moto.gr ένα νήμα και γίναμε εξπέρ!
Εξ' άλλου εδώ δεν εστιάζουμε στη χρήση μπαταριών για ηλεκτρονικό τσιγάρο αλλά μιλάμε γενικά. Δλδ για μπαταρίες που θα χρησιμοποιηθούν σε φακούς, σε συστοιχίες μέσα σε ηλεκτρικές συσκευές κ.α. όπου η αποφόρτιση δεν είναι διακοπτόμενη.
volpad μια χαρά τη βλέπω για "επικίνδυνη". Τα στοιχεία και τα τεστ στο data sheet του κατασκευαστή, μοιάζουν φριχτά με αυτά της he2 που θεωρείται "imr".
Κάποιες σκέψεις για τα παραπάνω:
Στη πραγματικότητα, τα mAh δεν είναι "σωστός" δείκτης χωρητικότητας μίας και είναι ασταθής ανάλογα με το ρεύμα αποφόρτισης.
Η μπαταρία, αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο σε μορφή χημικής ενέργειας.
.
W!
Η ΔΕΗ είναι χαζή που μας χρεώνει με την κιλοβατώρα?
Εχεις όλα τα στοιχεία να βγάλεις πόσα W ανά ώρα μπορεί να σου δώσει με οποιονδήποτε ρυθμό αποφόρτισης θέλεις να χρησιμοποιήσεις.
Μια χαρά μπαταρία την κόβω αν καταλαβαίνω τι διαβάζω. Μέχρι τα 20Α η θερμοκρασία είναι "εντός" προδιαγραφών και μόνο στα 25Α (που είναι πέρα απ' τις προδιαγραφές της) ανεβαίνει πάνω από 80 βαθμούς κάτι που θα συμβεί με οποιαδήποτε μπαταρία!
Ακριβέστατη είναι και η χωρητικότητά της αφού με 10Α έδωσε κάτι λιγότερο από 2500mah. Εδώ φαίνεται φαίνεται και η "πτωση" στα mah που δίνει, καθώς ανεβαίνουν τα Α αποφόρτισης. Κάτι που είχα γράψει με ενδεικτικές τιμές το έδωσες με σχεδιάγραμμα! :beer:
Επειδή αναφέρθηκε κανα δυο φορές, παρόλο που το διευκρίνισες και συ, να πούμε οτι καμία μπαταρία δεν τη χρησιμοποιούμε πέρα απ' τις προδιαγραφές που δίνει ο κατασκευαστής της. Ναι μια μπαταρία 20Α μπορεί να δώσει και παραπάνω, για λίγη ώρα αλλά δεν είναι καλό ούτε ασφαλές να την χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Στο ηλεκτρονικό τσιγάρο για παράδειγμα ανάμεσα στις "τζούρες" η μπαταρία έχει χρόνο να κρυώσει και δεν λειτουργεί συνεχόμενα αλλά αυτό δεν σημαίνει οτι την χρησιμοποιούμε πέρα απ' τα μέγιστα συνεχόμενα Α που μπορεί να δώσει. Τα μέγιστα στιγμιαία Α είναι περισσότερα απ' τα συνεχόμενα αλλά αν κινούμαστε σε αυτά τα χωράφια ξέρουμε πολύ περισσότερα απ' αυτά που μπορούν να γραφτούν εδώ και δε θα το κάνουμε ποτέ επειδή διαβάσαμε στο moto.gr ένα νήμα και γίναμε εξπέρ!
Εξ' άλλου εδώ δεν εστιάζουμε στη χρήση μπαταριών για ηλεκτρονικό τσιγάρο αλλά μιλάμε γενικά. Δλδ για μπαταρίες που θα χρησιμοποιηθούν σε φακούς, σε συστοιχίες μέσα σε ηλεκτρικές συσκευές κ.α. όπου η αποφόρτιση δεν είναι διακοπτόμενη.
volpad μια χαρά τη βλέπω για "επικίνδυνη". Τα στοιχεία και τα τεστ στο data sheet του κατασκευαστή, μοιάζουν φριχτά με αυτά της he2 που θεωρείται "imr".
H ΗΕ4 είναι εξαιρετική μπαταρία. Μπορεί να είναι "ονομασμένη" icr αλλα δεν έχω βρεί πουθενά στοιχείο επικινδυνότητας για αυτή.
Η διαφορά της απο την HE2 είναι οτι το nominal capacity της είναι μετρημένο μέχρι τα 2,5V έναντι των 2,0V που είναι μετρημένη η ΗΕ2 και οτι έχει περισσότερους κύκλους φόρτισης απο την ΗΕ2, για αποφορτίσεις στα 20Α.
Όμως, για τη χρήση σε 20Α, η Samsung 25R είναι καλύτερη, μίας και έχει λιγότερη πτώση τάσης όταν συνδεθεί με φορτίο, με αποτέλεσμα να έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες άρα να καταπονείται λιγότερο.
Η συγκεκριμένη, βάσει του τεστ του mooch, αποδίδει περισσότερα mAh, σε αποφόρτιση 20Α, απο αποφόρτιση σε 15Α!
409194
Απο τα διαγράμματα αυτά, μπορούμε να δούμε και τα mAh που αποδίδουν οι μπαταρίες στο cut off της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιούμε.
Βλέπουμε οτι η 25R αποδίδει περισσότερα mAh σε όλες τις πιθανές τάσεις που μπορεί να είναι το cut off.
H αλήθεια όμως είναι (όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον) οτι αυτές οι μπαταρίες δεν έχουν πολύ λογική να χρησιμοποιηθούν σε συστοιχία...
Οι LG HG2, Sony VTC6 και η Samsung 30Q, που είναι rated 15Α και 3000mAh, είναι υπεραρκετές για τις περισσότερες εφαρμογές σε συστοιχίες μίας και τα Α ανα κελί εκεί είναι συνήθως κάτω απο 15...
Ναι, σωστό....
Άνετα θα μπορούσε να είναι σε W.
Φαντάζομαι πως θα υπάρχει κάποιος λόγος που δεν είναι, αλλα δεν τον ξέρω...
Και στις συσκευές ατμίσματος αυτές είναι οι πιο διαδεδομένες-ασφαλείς μπαταρίες.
H ΗΕ4 είναι εξαιρετική μπαταρία. Μπορεί να είναι "ονομασμένη" icr αλλα δεν έχω βρεί πουθενά στοιχείο επικινδυνότητας για αυτή.
Αλλά είναι icr.
Ενώ μπορεί η χημική σύσταση κάποιας άλλης που δεν έναι ονομασμένη icr να ειναι πιο επικίνδυνη ή πιο ασταθής ή.. ακόμα και ίδια ακριβώς!
H αλήθεια όμως είναι (όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον) οτι αυτές οι μπαταρίες δεν έχουν πολύ λογική να χρησιμοποιηθούν σε συστοιχία...
Χμμ.. Δε ξέρω! Εξαρτάται απ' την συστοιχία υποθέτω! Θα τις βάλεις παράλληλα? Σε σειρά? Και τι απαιτήσεις υπάρχουν?
Σε παράλληλη συνδεση θα πρεπει οπωσδηποτε να υπαρξει καποιο φορτιο ισοσταθμισης (όπως οι balast resistors στα transistors) αλλιως η καθε μπαταρία μπορεί να παρέχει ρευμα μεγαλυτερο του ημιαθροίσματος (αν μιλαμε για 2 μπαταρίες) το προβλεπόμενου βασει φορτίου καταναλωσης..
Αυτό, μοιραια οδηγει σε διαφορετικο βαθμο εκφορτισης της καθε μιας με αποτελεσμα την διαφορετικη ταση ακροδεκτών, η οποία ομως δεν μπορει να υλοποιηθεί λογω υποχρεωτικα ιδιας τασης σε παραλληλους ακροδεκτες..
(κοινως, η μια απο τις 2 "ζοριζεται" αδικα..)
Σε σειριακη συνδεση δεν υπαρχει το παραπανω προβλημα γιατι η ταση στους πολους της καθε μιας προστιθεται με της αλλης..
Φυσικα υπαρχει το πρόβλημα της φορτισης γιατι, εφοσον φορτιζονται με κοινο σειριακο ρευμα, η ταση φορτισης της καθε μιας θα αυξανεται ανεξαρτητα..
(κοινως, μπορει τα αθροισμα τασης της συστοιχιας να ειναι το προβλεπόμενο αλλα οι επιμερους τασεις να μην ειναι ίδιες - με αποτελεσμα διαφορετικους βαθμους φορτισης..)
Σε παράλληλη συνδεση θα πρεπει οπωσδηποτε να υπαρξει καποιο φορτιο ισοσταθμισης (όπως οι balast resistors στα transistors) αλλιως η καθε μπαταρία μπορεί να παρέχει ρευμα μεγαλυτερο του ημιαθροίσματος (αν μιλαμε για 2 μπαταρίες) το προβλεπόμενου βασει φορτίου καταναλωσης..
Αυτό, μοιραια οδηγει σε διαφορετικο βαθμο εκφορτισης της καθε μιας με αποτελεσμα την διαφορετικη ταση ακροδεκτών, η οποία ομως δεν μπορει να υλοποιηθεί λογω υποχρεωτικα ιδιας τασης σε παραλληλους ακροδεκτες..
(κοινως, η μια απο τις 2 "ζοριζεται" αδικα..)
Σε σειριακη συνδεση δεν υπαρχει το παραπανω προβλημα γιατι η ταση στους πολους της καθε μιας προστιθεται με της αλλης..
Φυσικα υπαρχει το πρόβλημα της φορτισης γιατι, εφοσον φορτιζονται με κοινο σειριακο ρευμα, η ταση φορτισης της καθε μιας θα αυξανεται ανεξαρτητα..
(κοινως, μπορει τα αθροισμα τασης της συστοιχιας να ειναι το προβλεπόμενο αλλα οι επιμερους τασεις να μην ειναι ίδιες - με αποτελεσμα διαφορετικους βαθμους φορτισης..)
Κάποιος να τον banαρει ρε παιδιά αυτόν:cry:
:lol:
Κάποιος να τον banαρει ρε παιδιά αυτόν:cry:
:lol:
Γεγονός, πάνω που είπαμε ότι κάτι μάθαμε μας τα γ&€^+σε όλα!:eek::beer:
https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
Οποιος δεν βαριέται έχει αρκετά χρήσιμες γνώσεις.
Απ' το λινκ του jpc ..
A discharge/charge cycle is commonly understood as the full discharge of a charged battery with subsequent recharge, but this is not always the case. Batteries are seldom fully discharged, and manufacturers often use the 80 percent depth-of-discharge (DoD) formula to rate a battery. This means that only 80 percent of the available energy is delivered and 20 percent remains in reserve. Cycling a battery at less than full discharge increases service life, and manufacturers argue that this is closer to a field representation than a full cycle because batteries are commonly recharged with some spare capacity left.
There is no standard definition as to what constitutes a discharge cycle. Some cycle counters add a full count when a battery is charged. A smart battery may require a 15 percent discharge after charge to qualify for a discharge cycle; anything less is not counted as a cycle.
https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
Οποιος δεν βαριέται έχει αρκετά χρήσιμες γνώσεις.
Πολυ καλο (εως "ευαγγελιο") για μπαταριες μολυβδου-οξεως..!!
Οχι και τοσο καλο για αυτες Λιθιου-ιοντων..
(με επιφυλαξη γιατι εχω καιρό να μπω..)
GEORGIOS
24/03/2021, 22:54
Για να κάνετε καμιά ανάλυση σε μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μοτο.
Για να προετοιμαζόμαστε.
Τον χρησιμοποιώ τόσο σπάνια, που του έχω βάλει μια λιθίου 1.5 βόλτ, ώστε τουλάχιστον να ξέρω οτι αν ποτέ χρειαστεί, θα ανάψει.
Μη επαναφορτιζόμενη, σωστά;
Θεωρώ ότι με τις μη επαναφορτιζόμενες, έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να λειτουργήσει σωστά μία συσκευή που έχει ξεχαστεί με τις μπαταρίες και πρέπει να ανάψει μετά από μήνες.
Από την άλλη μεριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το εξής γεγονός. Είχα πάρει κατά καιρούς επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το Lidl, μάρκας Tronic. Χρησιμοποιούσα επί χρόνια σε φώτα ποδηλάτου. Σε σχέση με μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές, η διάρκεια ήταν μικρότερη και η καμπύλη εξασθένισης χειρότερη. Ήταν ας πούμε ένας συμβιβασμός, λόγω συστηματικής χρήσης. Αρχικά είχα αυτές:
430883
Οι οποίες με τα χρόνια όχι απλά έχασαν σε διάρκεια, αλλά στο τέλος μέσα σε λίγες εβδομάδες χωρίς χρήση, είχαν σχεδόν αδειάσει από μόνες τους.
Στο μεταξύ είχα αγοράσει πάλι από το Lidl, με την ίδια επωνυμία, τις ακόλουθες παρδαλές. Ήταν ξεχασμένες χρόνια σε ένα συρτάρι και προς έκπληξή μου, δούλεψαν αμέσως με πολύ καλή ισχύ, χωρίς φόρτιση. Μετά από λίγες εβδομάδες χρήσης, είμαι σχετικά ευχαριστημένος, αλλά έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου τις Eneloop που προτείνετε.
430884
Σε εργαλεία δουλεύω συστηματικά τις AA GP Recyko+ 2700 (https://www.skroutz.gr/s/28736641/GP-Batteries-ReCyk%CE%BF-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF% 82-%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-AA-Ni-MH-2600mAh-1-2V-2%CF%84%CE%BC%CF%87.html) (2600 mAh). Θα έλεγα ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο χρήσης και με λιγότερες από 10 φορτίσεις, η απόδοσή τους έχει ήδη πέσει.
Τώρα κοιτάζω να δω τι θα κάνω με τις μπαταρίες AAA του φακού κεφαλής, διότι οι αλκαλικές θα πάνε προς αντικατάσταση τον επόμενο μήνα. Έβγαλαν πάνω από 2 μήνες, αλλά λόγω αυξανόμενης χρήσης σκέφτομαι να στραφώ προς επαναφορτιζόμενες. Κλασσικά έχω σωρεύσει με τα χρόνια AAA επαναφορτιζόμενες, από 500 mAh μέχρι 900 mAh, αλλά δεν ξέρω αν θα δουλεύουν, ακόμα και κάποιες που είναι αχρησιμοποίητες στη συσκευασία τους.
Υπάρχουν και Eneloop 3AAA τις χρησιμοποιούν πολλοί σε φλας κλπ. Πάρε μια τετράδα...
Enelloop και θα είσαι μια χαρά. Σε ότι τις χρησιμοποιήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με του lidl.
Αφού ο φακός θα χρησιμοποιείται πολύ σε συμφέρει να πάρεις δύο τετράδες Eneloop απλές των 750 mAh, δηλ 8 τεμ, θα έχεις 2 τριάδες για το φακό και δύο τεμ για κανένα τηλέφωνο η για τηλεκοντρόλ.
Οι Eneloop pro των 930 mAh έχουν διπλάσια περίπου τιμή και θα έχεις μια τριάδα για το φακό και μια ορφανή!
Μη επαναφορτιζόμενη, σωστά;
Σωστά! Οι επαναφορτιζόμενες λιθίου είναι όλες 4,2V.
Θεωρώ ότι με τις μη επαναφορτιζόμενες, έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να λειτουργήσει σωστά μία συσκευή που έχει ξεχαστεί με τις μπαταρίες και πρέπει να ανάψει μετά από μήνες.
Οι μιας χρήσης λιθίου με το 1.5v, δεν έχουν καμία σχέση με τις μιας χρήσης αλκαλικές επίσης του 1.5v.
Οι πρώτες κρατάνε το φορτίο τους για χρόνια, λειτουργούν πολύ μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους ρυθμούς αποφόρτισης, έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουν υγρά. Οι αλκαλικές αν και έχουν πολύ καλη διάρκεια στο χρόνο, πάντα υπάρχει η περίπτωση να βγάλουν υγρά μέσα στην συσκευή. Παράλληλα σε απαιτητικές συσκευές (φακούς, φωτογραφικές μηχανές κτλ) αδειάζουν πολύ γρήγορα γιατί δεν μπορούν να δώσουν μεγάλους ρυθμούς αποφόρτισης (αμπέρ). Σε τηλεκοντρόλ ρολόγια κτλ, είναι μια χαρά. Αλκαλικές δε χρησιμοποιώ ποτε, παρά μόνο αν υπάρχει ανάγκη. Δλδ αν δεν έχω τίποτε άλλο διαθέσιμο. Και στην πρώτη ευκαιρία τις αλλάζω.
Σε ένα φακό που χρησιμοποιείται σπάνια, πχ αυτόν που έχω μέσα στο αμάξι, μια λιθίου 1,5v είναι ότι καλύτερο. Ναι είναι ακριβότερη από μια αλκαλική αλλά δε με νοιάζει γιατί τον χρησιμοποιώ σπάνια. Επίσης ξέρω πως όσος καιρός και να περάσει η μπαταρία δε θα έχει αδειάσει ούτε θα έχει βγάλει υγρά (το αμάξι μπορεί να μείνει στον ήλιο ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες). Παράλληλα λόγο της μικρής απαίτησης του φακού σε αμπέρ και της πολύ μεγάλης χωρητικότητας της μπαταρίας, δε χρειάζομαι εφεδρική.
...έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου τις Eneloop...
Μη συγκρίνεις ανόμοια πράγματα! :D
Εντάξει δεν είναι και τόσο διαφορετικές είναι η αλήθεια. Εκτός του ότι πρόκειται για πολύ ποιοτικές μπαταρίες από έναν απ' τους μεγαλύτερους κατασκευαστές (fujitsu), οι συγκεκριμένες είναι LSD (low self discharge). Που σημαίνει οτι το φορτίο που χάνουν όταν δε χρησιμοποιούνται είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με των υπολοίπων. Πολλές λένε οτι είναι lsd αλλά λίγες τα καταφέρνουν τόσο καλά. Εγγύηση είναι οι panasonic elenoop, οι fujitsu και αν θυμάμαι καλά ένα μοντέλο από energizer.
Θα τις βρεις σε πολύ μικρές χωρητικότητες (950mAh) που προορίζονται για σταθερά τηλέφωνα τα οποία τα πετάμε επάνω στο φορτιστή όποτε μας έρθει (αντέχουν παρα πολλές επαναφορτίσεις, ανεξάρτητα απ' το φορτίο που έχουν). Σε χωρητικότητες κοντά στα 1900mah (eneloop λευκές) και σε 2500mah (eneloop μαυρες). Όσο πιο μικρή είναι η χωρητικότητα, τόσο λιγότερο φορτίο θα χάσει (self discharge) και τόσο περισσότερες φορτίσεις θα αντέξει. Αλλά, μια μεγάλης χωρητικότητας, παρόλο που θα χάσει περισσότερο φορτίο, θα της απομείνει περισσότερο από ότι σε μια μικρότερη, ενω παράλληλα θα χρειαστεί και λιγότερες φορτίσεις.
Οι NiMH σε σχέση με τις αλκαλικές, πάλι θα δώσουν μεγαλύτερους ρυθμούς αποφόρτισης, σε συσκευές που το χρειάζονται και δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουν υγρά. Με ένα καλό φορτιστή, μερικές μπαταρίες lsd είναι ότι καλύτερο, γι' αυτόν που χρησιμοποιεί τον φακό του (το οτιδήποτε) αρκετά συχνά.
Ελπίζω να σε ξεμπέρδεψα λίγο και να κατάλαβες γιατί συμπεριφέρονται έτσι οι διάφορες φθηνές μπαταρίες της αγοράς.
Οι μπαταρίες των IKEA μαρκας ΙΚΕΑ. λένε οτι είναι eneloop, ενώ είναι πιο φθηνές. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά νομίζω γράφουν made in japan. Όσοι τις έχουν πάρει δηλώνουν ευχαριστημένοι πάντως και η δοκιμή τους αξίζει για κάποιον που δε θέλει να πληρώσει τις panasonic.
Edit.. Οι NiMh lsd σε σχέση με τις λιθίου 1,5v χάνουν σε όλους τους τομείς, πέρα απ' την τιμή γιατί τις φορτίζεις όσες φορές θέλεις, αντί να τις ξανα αγοράσεις.
Αφού ο φακός θα χρησιμοποιείται πολύ σε συμφέρει να πάρεις δύο τετράδες Eneloop απλές των 750 mAh, δηλ 8 τεμ, θα έχεις 2 τριάδες για το φακό και δύο τεμ για κανένα τηλέφωνο η για τηλεκοντρόλ.
Οι Eneloop pro των 930 mAh έχουν διπλάσια περίπου τιμή και θα έχεις μια τριάδα για το φακό και μια ορφανή!
Ή εσύ ή εγώ μπερδέψαμε τις χωρητικότητες. Γιάννη οι elneloop βγαίνουν σε 900-1900-2500mah. Γαλάζιες - λευκές - μαύρες.
Μπαταρίες κάτω από 1000mah είναι ιδανικές μόνο για σταθερά ασύρματα τηλέφωνα. Ούτε καν για τηλεκοντρόλ δεν είναι ιδανικές αν και λόγο της πολύ μικρής κατανάλωσης του τηλεκοντρόλ, δουλεύουν άριστα. Όχι όμως καλύτερα από μια λευκή πχ, που θα ξεχάσεις να την επαναφορτίσεις. Εγώ πάντως στα τηλεκοντρόλ, γαλάζιες έχω βάλει λόγο της χαμηλότερης τιμής.
Γενικά πιστεύω οτι οι λευκές κάνουν για τα πάντα όλα (πλην τηλεφώνων) με τις μαυρες να δίνουν το κάτι παραπάνω σε φακούς και λοιπές τέτοιες συσκευές.
bros400pgm
25/09/2021, 10:24
Οι μπαταρίες των IKEA μαρκας ΙΚΕΑ. λένε οτι είναι eneloop, ενώ είναι πιο φθηνές. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά νομίζω γράφουν made in japan. Όσοι τις έχουν πάρει δηλώνουν ευχαριστημένοι πάντως και η δοκιμή τους αξίζει για κάποιον που δε θέλει να πληρώσει τις panasonic.
LADDA λεγονται και οντως ειναι σαν τις enelloop. Εχω και απο τις 2 εταιριες και δεν εχουν διαφορα στην χρηση (ηλεκτρικες οδοντοβουρτσες, χειριστηρα R/C παιχνιδιων και το κυριοτερο xbox χειριστηρα).
LADDA λεγονται και οντως ειναι σαν τις enelloop. Εχω και απο τις 2 εταιριες και δεν εχουν διαφορα στην χρηση (ηλεκτρικες οδοντοβουρτσες, χειριστηρα R/C παιχνιδιων και το κυριοτερο xbox χειριστηρα).
Ναι έχεις δίκιο ladda λέγονται.
Το ότι είναι ίδιες δε μου αρκεί για να πω οτι είναι eneloop.
Το ότι γράφουν made in japan μου αρκεί για να ξέρω οτι βγήκαν απ' το εργοστάσιο της fujitsu.
Το ότι, τόσοι πολλοί είναι ευχαριστημένοι, μου αρκεί για να τις δοκιμάσω.
:beer:
Και λίγα ακόμα για τις lsd..
Μια high self discharge, πχ μια GP έχει πολύ μικρή εσωτερική αντίσταση και μπορεί να φορτιστεί σε αρκετά μεγάλες χωρητικότητες. Το θέμα είναι οτι ένα πολύ μεγάλο μέρος χάνεται μέσα σε 24 μολις ώρες απ' τη στιγμή που θα τη βγάλουμε απ' το φορτιστή και μέσα σε 3 με 4 το πολύ μήνες, είναι εντελώς άδεια.
Μια low self discharge, μετά από ένα χρόνο θα έχει χάσει περίπου το 10 με 15%, ενώ μετά από 4-5 χρόνια θα έχει χάσει μόνο ένα 30%.
Ο φορτιστής παίζει πααααρα πολύ μεγάλο ρόλο και στους δυο τύπους μπαταριών αλλά τις μεγαλύτερες επιπτώσεις τις έχει στις hsd.
Παρ' όλα αυτά, το χειρότερο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάρει μερικές καλές lsd και να τις βάλει σε ένα φθηνιάρικο φορτιστή.
Και λέω φθηνιάρικο γιατί ένας καλός φορτιστής δε χρειάζεται να είναι ακριβός. Η πανασονικ δίνει φορτιστές με 4αδα μπαταρίες αρκετά φθηνά.
Ενας πολύ καλός (https://eu.nkon.nl/charger-56/battery-charger/nimh/panasonic-eneloop-bq-cc17-advanced-charger-4-aa-eneloop.html) που αξίζει σαν πρώτη αγορά.
430885
BTW οι energizer lsd που δε θυμόμουν πριν, είναι το μοντέλο recharge (https://eu.nkon.nl/rechargeable/nimh/aa-size/4-aa-energizer-extreme-recharge.html)
(το recharge extreme του λίνκ απλά οι μπαταρίες με μεγαλύτερη χωρητικότητα). Το σαιτ αυτό είναι εγγύηση για γνήσιες μπαταρίες και έχει καλές τιμές.
Αφού ο φακός θα χρησιμοποιείται πολύ σε συμφέρει να πάρεις δύο τετράδες Eneloop απλές των 750 mAh, δηλ 8 τεμ, θα έχεις 2 τριάδες για το φακό και δύο τεμ για κανένα τηλέφωνο η για τηλεκοντρόλ.
Οι Eneloop pro των 930 mAh έχουν διπλάσια περίπου τιμή και θα έχεις μια τριάδα για το φακό και μια ορφανή!
Ακυρο στο παραπάνω σχόλιο που έκανα για τις χωρητικότητες. Τώρα μου έκοψε οτι μιλάς για μπαταρίες 3Α. :beer:
Ακυρο στο παραπάνω σχόλιο που έκανα για τις χωρητικότητες. Τώρα μου έκοψε οτι μιλάς για μπαταρίες 3Α. :beer:
Στο τσακ με πρόλαβες!:D
Από nkon ότι πήρα ήταν σωστό...:)
Ο φορτιστής παίζει πααααρα πολύ μεγάλο ρόλο και στους δυο τύπους μπαταριών αλλά τις μεγαλύτερες επιπτώσεις τις έχει στις hsd.
Παρ' όλα αυτά, το χειρότερο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να πάρει μερικές καλές lsd και να τις βάλει σε ένα φθηνιάρικο φορτιστή.
Μπορείς να το αναλύσεις λίγο αυτό; Έχω δύο φορτιστές, ο ένας δεκαετιών πίσω για Ni-Cd.
Έχω μπόλικες μπαταρίες να χαλάσω πριν αγοράσω καινούριες. Τώρα θα ανοίξω αυτές:
430891
έβγαλε η ικεα τις καινούργιες μπαταρίες (https://www.ikea.gr/apotelesmata-anazitisis/?query=ladda), έχουν όμως μια διαφορά, δεν είναι οι αντίστοιχες μαύρες pro της ενελοοπ, αλλά οι απλές, ταυτόχρονα μείωσε την τιμή αλλά κατάργησε τις προ στο ΑΑΑ ενω τις προ στο ΑΑ τις έχει ακόμα, πάλι είναι made in japan, μάλλον απο τη fujitsu που είναι εξίσου καλές με ενελοοπ, σε αυτή τη τιμή δεν υπάρχουν καλύτερες
οι τρόνικ δεν είναι καλές γιατί πολλά στοιχεία έρχονται καμμένα ή καίγονται στη συνέχεια
Μπορείς να το αναλύσεις λίγο αυτό; Έχω δύο φορτιστές, ο ένας δεκαετιών πίσω για Ni-Cd.
Έχω μπόλικες μπαταρίες να χαλάσω πριν αγοράσω καινούριες. Τώρα θα ανοίξω αυτές:
430891
Σε αυτό το νήμα θα βρεις αρκετές πληροφορίες αν και δε θυμάμαι αν και τι έχω γράψω για ΑΑ.
Στα γρήγορα. Ο θάνατος της μπαταρίας είναι η θερμοκρασία και η υπερφόρτωση. Επίσης, ειδικά σε NiMH, η ελλειπή φόρτιση δεν είναι και ότι καλύτερο.
Το καλύτερο σύστημα για να "σταματάει" τη φόρτιση είναι το negative delta V. Με αυτό το σύστημα μπορείς να ξέρεις οτι η μπαταρία σου θα φορτίσει τόσο όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω.
Κάποιοι φορτιστές που φορτίζουν 4 μπαταρίες έχουν δυο κανάλια. 1 κανάλι οι δυο πρώτες θέσεις και 1 κανάλι οι δυο επόμενες. Μερικοί κόβουν τη φόρτιση στο κανάλι, όταν η μια απ' τις δυο μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένη. Καλό είναι ο φορτιστής να έχει 4 ανεξάρτητα κανάλια.
Κάποιοι ταχυφορτιστές δεν έχουν καλό σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας της μπαταρίας. Η μπαταρία δεν πρέπει να ανεβαίνει πάνω από 40 βαθμούς κατά τη φόρτιση (μιλάω για NiMH).
Κάποιοι φορτιστές έχουν δυο επίπεδα φόρτισης ανάλογα με το κανάλι. Πχ αν βάλεις δυο μπαταρίες στο πρώτο κανάλι θα τις φορτίσει με 1100mA, ενώ αν τις βάλεις στις θέσεις 1 και 4 θα στις φορτίσει με 550mA. Όσο δλδ θα έδινε, αν είχες επάνω 4 μπαταρίες. Αυτό είναι καλό όταν το ξέρεις και κακό όταν δε το ξέρεις. Επίσης δεν είνα καλό όταν έχεις μια μόνο μπαταρία, καθότι θα τη φορτίσει στα 1100 είτε το θέλεις είτε όχι. (για ρυθμούς φόρτισης, τα έχω γράψει στην 1η-2η σελίδα, ισχύουν πάνω κάτω τα ίδια). Αυτό γίνεται συνήθως σε ταχυφορτιστές. Απλοί φοριτστές μπορεί να φορτίζουν πάντα στα 300mA είτε έχεις 1 είτε 4, αλλά να κάνουν 7 και 10 ώρες.
Ενας απλός, φθηνός, αργός και αποδεδειγμένα πάρα πολύ καλός φορτιστής.. (βάζω απ' το σκρουτζ).
https://www.skroutz.gr/s/18925112/Panasonic-Eneloop-Advanced-BQ-CC17-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-4-%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-Ni-MH-%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-AA-AAA-%CE%A3%CE%B5%CF%84-%CE%BC%CE%B5-4x-AA-1900-mAh-%CF%83%CE%B5-%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1.html
Αρκετά καλος ταχυφορτιστής με μεγάλο μειονέκτημα τη διαχείριση θερμοκρασίας. Μια lsd δε θα την ανεβάσει πάνω από 40 βαθμούς αλλά μια παλιά hsd με αυξημένη εσωτερική αντίσταση θα την ψήσει σε επικίνδυνο σημείο χωρίς να το καταλάβει και να κόψει την φόρτιση.
https://www.skroutz.gr/s/9374477/Panasonic-Eneloop-Smart-Quick-BQ-CC55E-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-4-%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-Ni-MH-%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-AA-AAA-%CE%A3%CE%B5%CF%84-%CE%BC%CE%B5-4x-AA-1900mAh.html
Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα ακόμα και απ' την panasonic και την fujitsu που δεν είναι καθόλου καλά.
Ακριβότερους δε βάζω γιατί μετά συμφέρει η αγορά φορτιστή για μπαταρίες λιθίου με δυνατότητα φόρτισης και NiMh. Όσοι έχετε τέτοιο, ελέγξε αν έχει Negative Delta V. (-dV)
430893
Αυτός εδώ ο Δανός (https://lygte-info.dk/info/roundCellChargerIndex%20UK.html) κάνει καλά τεστ στις μπαταρίες αλλά και στους φορτιστές και στα πολύμετρα
https://lygte-info.dk/
Αυτός εδώ ο Δανός (https://lygte-info.dk/info/roundCellChargerIndex%20UK.html) κάνει καλά τεστ στις μπαταρίες αλλά και στους φορτιστές και στα πολύμετρα
https://lygte-info.dk/
Για τις μπαταρίες δε χρειάζεται κανένα τεστ. :lol:
Επώνυμη μάρκα, data sheet κατασκευαστή και ξέρεις τι έχεις. Αν χρειάζεται τεστ στις μπαταρίες, τότε αυτό πρέπει να είναι κυρίως για το μαγαζί που θα τις αγοράσεις για να ξέρεις αν αγοράζεις γνήσια ή όχι. :lol:
Στους φορτιστές, καλό είναι να το ψάχνουμε λίγο με κανένα τέστ γιατί δεν κάνουν όλοι αυτό που λένε. Το ίδιο και τα φθηνά πολύμετρα. :beer:
Μιας και αναφερθήκατε σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από IKEA, να πω ότι οι μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές κίτρινες, έχουν καλή απόδοση, αλλά μετά από κάποια χρόνια ξεχασμένες σε συσκευές, οι περισσότερες AAA έβγαλαν υγρά και έκαναν ζημιά. Το έχω πάθει και με κάτι κινέζικες, ενώ με επώνυμες αλκαλικές συμβαίνει σπάνια.
http://www.teomav.gr/2016/10/opus-bt-c3100-v22.html?m=1
Ακριβουτσικος πλέον (τον πήρα 35 ευρώ πριν 3 χρόνια, προσφορά από nkon) αλλά καλύπτει τα πάντα. Όποιος θέλει ας δει τις δυνατότητες. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος.
Ο opus είναι ωραίος φορτιστής, με πολλές επιλογές και ρυθμίσεις. Όμως εμένα μου άντεξε περίπου 1 χρόνο με συνεχή χρήση.
Όταν χάλασε, μου υπερφόρτισε όλες τις 14500 και αναγκάστηκα να πάρω καινούριες...
Φορτιζα 18650 και κυριως 14500 (πάντα δηλαδή μόνο 3.7 μπαταρίες).
Πριν τον 3100, είχα και τον αντίστοιχο με μόνη θέση ο οποίος κάποια στιγμή σταμάτησε να φορτίζει... τώρα τον έχω στο γραφείο μου για να βλέπω τη τάση των μπαταριών μου αμα νοιώσω ότι έπεσε η απόδοση τους, για να καταλάβω αν θέλουν φόρτιση η αν πρέπει να αλλάξω αντίσταση στο παπαρι που ατμιζω (έχω μόνο μηχανικά)
Παράλληλα, είχα και έναν nitecore d4, που ήταν ο πρώτος μου φορτιστής. Τον έχω από το 2014 και δουλεύει σα σκύλος καθημερινά.
Δεν εχει κάνει κιχ και καμια μπαταρία μου δεν έχει χαλάσει από αυτόν.
Για τη δουλειά, πήρα έναν i4 με τον οποίο είμαι απόλυτα ευχαριστημένος εδώ και 2 χρόνια.
Δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερα ποτέ ο χρόνος φορτιστής, γιατί έχω πολλές μπαταρίες.
Όλες μου τις αγορές τις κάνω από nkon εκτός από τους 2 nitecore που τους πήρα από τον ιμπέι.
Διαβάζω πάνω στις μπαταρίες AAA 900 mAh, για χρόνο φόρτισης 7 ώρες στα 180 mA, ενώ στις AA 2500 mAh 7 ώρες στα 500 mA. Αυτό σημαίνει περίπου 40% απώλεια ενέργειας στη φόρτιση;
Για τον opus δεν έκανες κάποια προσπάθεια μήπως επισκευασθει από κανένα φίλο;
Εγω του κάνω αραιή χρήση γιατί σε ταξίδια παίρνω ένα μικροτερο λόγω χώρου. Βρήκα και ανταλλακτικό ανεμιστηρακι να υπάρχει...
Τώρα πλέον κάποιοι φακοί συνδέονται απευθείας στο ρεύμα για φόρτιση αν και δεν ξέρω πόσο σωστή είναι. Σίγουρα όμως είναι βολικό.
stefanos
26/09/2021, 08:59
Διαβάζω πάνω στις μπαταρίες AAA 900 mAh, για χρόνο φόρτισης 7 ώρες στα 280 mA, ενώ στις AA 2500 mAh 7 ώρες στα 500 mA. Αυτό σημαίνει περίπου 40% απώλεια ενέργειας στη φόρτιση;
Άν έχεις κάνει σωστά τις πράξεις ναι, και φαντάζομαι ότι τα νούμερα αφορούν καινούργιες μπαταρίες και εργαστηριακούς φορτιστές.
Άν έχεις κάνει σωστά τις πράξεις ναι, και φαντάζομαι ότι τα νούμερα αφορούν καινούργιες μπαταρίες και εργαστηριακούς φορτιστές.
Αν υπολογίσουμε και τις θερμικές απώλειες του φορτιστή για να δώσει το ρεύμα των 180 ή 500 mA, τότε η αναλογία καταναλισκόμενης ενέργειας προς την αποθηκευόμενη, πέφτει ακόμα περισσότερο.
Κάπου διάβασα για τουλάχιστον 75% απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπολογίζουμε τις απώλειες στο δίκτυο μεταφοράς μέσης τάσης. Ούτε την ενεργειακή απόδοση της θερμικής μονάδας παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και φυσικά το κόστος εξόρυξης (μηχανήματα, φορτηγά, άσε :p). Το θέμα είναι ότι το κόστος φόρτισης για τον καναλωτή είναι λιγότερο από ένα ευρωλεπτό, οπότε η σπατάλη ενέργειας δεν μας απασχολεί άμεσα. Όταν ακριβύνει η ενέργεια, θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τρόπους βελτιστοποίησης.
Θα μπορούσα να τον φτιάξω και μόνος μου.
Όμως είχα τον d4 και δεν χρειαζόμουν άλλο.
Είχα ξεπεράσει το στάδιο του "αγοράζω ότι υπαρχει"
Σε κάποιο συρτάρι θα είναι, αλλά δεν έχω ιδέα που... (εκτός από τον μονό που ξέρω που ειναι)
Να σημειώσω εδώ τους υποψήφιους αγοραστές, ότι ο opus αν δεν κάνω λάθος, φορτίζει με περισσότερα mA ανα κανάλι (1Α αν δεν κάνω λαθος), με αποτέλεσμα να φορτίζει γρηγορότερα από τον d4.
Όμως, αν φορτίζετε 14500 με χωρητικότητα. 750-800 mΑ, να προσέχετε αν στις προδιαγραφές τους έχουν δυνατότητα φόρτισης
πάνω από 1C, γιατί αλλιώς θα πρέπει να πατάτε κάποιο κομπι για να ρίχνετε το ρεύμα της φόρτισης, ώστε να μην χαλάσουν οι μπαταρίες.
Τον D4 έχω και εγώ και δεν τον έχω αλλάξει ακόμα.
Τον έχω αρκετά χρόνια με καθημερινή χρήση σε κάθε τύπου μπαταρίες και δεν έχει κάνει κιχ. Το μέγιστο ρευμα φόρτισης μπορεί να μην είναι πολύ αλλά είναι ιδανικό για όλες τις μπαταρίες μέχρι 3000mAh. Δεν ήθελα να έχει ανεμιστηράκια και λοιπά και δε με ενδιέφεραν (πολύ) οι επιπλέον δυνατότητες του ελέγχου χωρητικότητας, εσωτερικής αντίστασης και "reset" μπαταριών. Αν μετρήσεις τη μπαταρία την ώρα που τη βγάζεις απ' το φορτιστή και την ξαναμετρήσεις κανά μισάωρο αργότερα, μπορείς να καταλάβεις σε τι κατάσταση είναι και αν έχει αυξηθεί η εσωτερική της αντίσταση. Έχω μπαταρίες που τις έχω ξεσκίσει και εξακολουθώ να τις ξεσκίζω κανονικά εδώ και πολλά χρόνια ενώ τις φορτίζω πάντα με τον ίδιο φορτιστή. Και ακόμα είναι μια χαρά. Στον ίδιο φορτίζω και niMh 2Α - 3Α, ενώ έχει και δυναότητα για lifPo4.
Διαβάζω πάνω στις μπαταρίες AAA 900 mAh, για χρόνο φόρτισης 7 ώρες στα 180 mA, ενώ στις AA 2500 mAh 7 ώρες στα 500 mA. Αυτό σημαίνει περίπου 40% απώλεια ενέργειας στη φόρτιση;
Αν και δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς γράφεις..
Για να αποθηκεύσει ενέργεια μια μπαταρία πρέπει συνέχεια να της δίνεις λίγη περισσότερη απ' αυτή που διαθέτει. Για να την φτάσεις στο μέγιστο, θα πρέπει να της δώσεις κάτι παραπάνω απ' το μέγιστο. Οπότε προς το τέλος της φόρτισης, ο φορτιστής, ρίχνει σταδιακά την απόδοσή του ώστε να μη κάψει την μπαταρία. Μια μπαταρία που τη φορτίζω με 750ma στο τέλος της φόρτισης ο φορτιστής θα μειώνει σταδιακά, ακόμα και μέχρι 50ma προκειμένου να την φτάσει στο μέγιστο, χωρίς να το ξεπεράσει.
Αν και δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς γράφεις..
Για να αποθηκεύσει ενέργεια μια μπαταρία πρέπει συνέχεια να της δίνεις λίγη περισσότερη απ' αυτή που διαθέτει. Για να την φτάσεις στο μέγιστο, θα πρέπει να της δώσεις κάτι παραπάνω απ' το μέγιστο. Οπότε προς το τέλος της φόρτισης, ο φορτιστής, ρίχνει σταδιακά την απόδοσή του ώστε να μη κάψει την μπαταρία. Μια μπαταρία που τη φορτίζω με 750mah στο τέλος της φόρτισης ο φορτιστής θα μειώνει σταδιακά, ακόμα και μέχρι 50mha.
Κάπου μπερδεύτηκα με τις μονάδες που χρησιμοποιείς. Θα περίμενα να διαβάσω mA (ένταση) και όχι mAh (ενέργεια φορτίο) ή κάτι δεν καταλαβαίνω καλά.
Να σημειώσω εδώ τους υποψήφιους αγοραστές, ότι ο opus αν δεν κάνω λάθος, φορτίζει με περισσότερα mA ανα κανάλι (1Α αν δεν κάνω λαθος), με αποτέλεσμα να φορτίζει γρηγορότερα από τον d4.
Όμως, αν φορτίζετε 14500 με χωρητικότητα. 750-800 mΑ, να προσέχετε αν στις προδιαγραφές τους έχουν δυνατότητα φόρτισης
πάνω από 1C, γιατί αλλιώς θα πρέπει να πατάτε κάποιο κομπι για να ρίχνετε το ρεύμα της φόρτισης, ώστε να μην χαλάσουν οι μπαταρίες.
Προσωπικά φορτίζω στο 1/3 της ονομαστικής τιμής της μπαταρίας. Δηλ τις 18650 3000-3400 mAh τις φορτίζω με 1000mA. Τις 14500 750-850 mAh στα 250 - 300 mA, παρόλα αυτά και με 500mA δεν είδα κάτι περίεργο.Βέβαια μακροπροθεσμα ποτέ δεν ξέρεις...
Αν όμως βάζω 4x18650 για φόρτιση επιλέγω τα 700 MA για να μην ζορίζω τον φορτιστή.
telegonos
26/09/2021, 11:16
Κάπου μπερδεύτηκα με τις μονάδες ενέργειας που χρησιμοποιείς. Θα περίμενα να διαβάσω mA (ένταση) και όχι mAh (ενέργεια) ή κάτι δεν καταλαβαίνω καλά.
mAh είναι μονάδα ηλεκτρικού φορτίου και όχι ενέργειας, αλλά κι έτσι ακόμα, δίκιο έχεις.
mAh είναι μονάδα ηλεκτρικού φορτίου και όχι ενέργειας, αλλά κι έτσι ακόμα, δίκιο έχεις.
Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
Προσωπικά φορτίζω στο 1/3 της ονομαστικής τιμής της μπαταρίας. Δηλ τις 18650 3000-3400 mAh τις φορτίζω με 1000mA. Τις 14500 750-850 mAh στα 250 - 300 mA, παρόλα αυτά και με 500mA δεν είδα κάτι περίεργο.Βέβαια μακροπροθεσμα ποτέ δεν ξέρεις...
Αν όμως βάζω 4x18650 για φόρτιση επιλέγω τα 700 MA για να μην ζορίζω τον φορτιστή.
Εγώ έκανα τη μαλακια και φόρτιζα κάτι 14500 με 1Α και μετά από 10 φορτίσεις είχαν κλασει τελείως... μετά πήρα πρέφα τι έκανα...
Γιαυτό το λόγο ο opus έχει έχει σαν αρχική προτεινόμενη τιμή τα 500mA στις 14500 και τα 700mA στις 18650.
Τέλος πάντων οι πιο πολλές μας εμπειρίες αποκτώνται από τα λάθη μας!
Κάπου μπερδεύτηκα με τις μονάδες ενέργειας που χρησιμοποιείς. Θα περίμενα να διαβάσω mA (ένταση) και όχι mAh (ενέργεια φορτίο) ή κάτι δεν καταλαβαίνω καλά.
Γράψε λάθος. Το διόρθωσα.
:beer:
Οι 18650 σηκώνουν ανετα φορτιση με ρευμα 2C (διπλασιο της ονομαστικης τους χωρητικοτητας..)
Ολοι οι ταχυφορτιστες δραπανοκατσαβιδων το κανουν και ισχυει η οποια εγγυηση δινει ο κατασκευαστής..
Προφανεστατα, οσο μικροτερο ειναι το ρευμα φορτισης (αρκει να ειναι μεγαλυτερο απο αυτο της αυτοεκφορτισης..:p) τοσο αυξανεται η μακροζωϊα της μπαταριας..
(η οποια μακροζωϊα εξαρταται απο ενα καρο αλλους παραγοντες αλλα let it be..)
Οι 18650 σηκώνουν ανετα φορτιση με ρευμα 2C (διπλασιο της ονομαστικης τους χωρητικοτητας..)
Δώσε ένα παράδειγμα αν δεν βαριέσαι.
Μπαταρία 18650 3000mAh με πόσο μέγιστο ρεύμα μπορούμε ακόμα και καθημερινά να την φορτιζουμε;
Με 6Α ανετα για μισή ωρα..
(αλλα μη το παρακανεις..;) - εννοώ να ειναι αδεια η μπαταρία, γυρω στα 2.5V, και να τηρηθει αυστηρα το μισαωρο..)
Οι 18560 (και οχι μονο αυτες) ειναι "βαθιας εκφορτισης" που σημαινει οτι μπορουν να δωσουν περισσοτερο ρευμα (ουσιαστικά φορτιο) απο τις συμβατικες μεχρι να φτασουν στο σημειο που θεωρουνται πληρως εκφορτισμενες, χωρις να παθουν εσωτερικη ζημια..
Τουτου δοθεντος, μπορουν και να δεχτουν αντιστοιχα μεγαλυτερο ρευμα φορτισης, αρκει να μη το παρακανεις..
Υ.Γ.1
Φορτιζω 5-6 χρονια μια συστοιχια 18560 (5 τμχ σε σειρα) με αυτοσχεδιο φορτιστή (τροφοδοτικο PC ATX30 με ολες τις εξοδους σε σειρα ωστε να φτασω τα 20V) στα 8Α με 10Α (αναλογα το ποσο βιαζομαι..) χωρις προβλημα..
(δεν συνιστω το παραπανω αν δεν υπαρχουν δικλειδες αυτοματισμου, οπως ελεγχος τασης στοιχειου, ελεγχος θερμοκρασίας και κυρίως ελεγχος μεταβολης θρμοκρασίας ανα μεταβολη τασης..)
Υ.Γ.2
Το τι λεω εγω το λεω με δικη μου ευθυνη..!!:smokin:
Το τι θα κανεις εσυ, θα το κανεις με δικη σου ευθυνη..!!:lol:
Με 6Α ανετα για μισή ωρα..
(αλλα μη το παρακανεις..;) - εννοώ να ειναι αδεια η μπαταρία, γυρω στα 2.5V, και να τηρηθει αυστηρα το μισαωρο..)
Οι 18560 (και οχι μονο αυτες) ειναι "βαθιας εκφορτισης" που σημαινει οτι μπορουν να δωσουν περισσοτερο ρευμα (ουσιαστικά φορτιο) απο τις συμβατικες μεχρι να φτασουν στο σημειο που θεωρουνται πληρως εκφορτισμενες, χωρις να παθουν εσωτερικη ζημια..
Τουτου δοθεντος, μπορουν και να δεχτουν αντιστοιχα μεγαλυτερο ρευμα φορτισης, αρκει να μη το παρακανεις..
Υ.Γ.1
Φορτιζω 5-6 χρονια μια συστοιχια 18560 (5 τμχ σε σειρα) με αυτοσχεδιο φορτιστή (τροφοδοτικο PC ATX30 με ολες τις εξοδους σε σειρα ωστε να φτασω τα 20V) στα 8Α με 10Α (αναλογα το ποσο βιαζομαι..) χωρις προβλημα..
(δεν συνιστω το παραπανω αν δεν υπαρχουν δικλειδες αυτοματισμου, οπως ελεγχος τασης στοιχειου, ελεγχος θερμοκρασίας και κυρίως ελεγχος μεταβολης θρμοκρασίας ανα μεταβολη τασης..)
Υ.Γ.2
Το τι λεω εγω το λεω με δικη μου ευθυνη..!!:smokin:
Το τι θα κανεις εσυ, θα το κανεις με δικη σου ευθυνη..!!:lol:
Ρε Αντώνη....18650 δεν λέγονται;:D
Κι εγω τι ειπα ρε μορτη..?? :D
edit: Ακυρο..
(Το ιδιο παθαινω οταν ζηταω LM1548 αντι του LM1458 και μαλωνω με το μαγαζι γιατι μου λεει οτι δεν υπαρχει..)
Oldman:
Επειδή είμαι τυπικός και ελαφρώς χε@της λέω να μείνω μέχρι τα 1000mA!
Oldman:
Επειδή είμαι τυπικός και ελαφρώς χε@της λέω να μείνω μέχρι τα 1000mA!
Να χαρω τον λεβεντη μου..!!! :beer:
Έχω ένα φορτιστή Opus 4 θέσεων και ένα μικρό 2 θέσεων που λειτουργεί και σαν power bank, επειδή όμως ήθελα ποτε-ποτε να φορτίζω 10 μπαταρίες ΑΑ ταυτόχρονα αγόρασα και έναν τρίτο 4 θέσεων εχθές.
https://flashlight.nitecore.com/Product/ums4
Nitecore UMS4 στα 29,5 ευρώ.Πιστεύω αξίζει τα λεφτά του.
Βέβαια δεν έχει ανεμιστήρα ψύξης, ούτε 5-6 αισθητήρες υπερθερμανσης όπως ο Opus. Έχει όμως υποδοχή τροφοδοσίας micro USB και φορτίζει έτσι και από power bank σε ταξίδι. Έχει προεπιλογή 1000mA φόρτισης για τις ΑΑΑ και ΑΑ πράγμα που θεωρώ λάθος. Όμως δίνει την δυνατότητα να ρυθμίζεις χειροκίνητα το ρεύμα φόρτισης από 300mA μέχρι 2000mA (μέχρι 2 μπαταρίες μόνο) ανά 100mA και 3000mA (1 μπαταρία μόνο). Για τις 18650 και τις μεγαλύτερες η προεπιλογή είναι 2000mA.
Σε κάθε θέση μπορείς να κάνεις διαφορετική ρύθμιση ρεύματος φόρτισης και σου παρέχει συνεχή ενημέρωση για το ρεύμα φόρτισης, την τάση, το ηλ φορτίο, το χρόνο, την εσωτερική αντίσταση και βάση αυτής την κατάσταση της μπαταρίας. Θα έλεγα ότι για μπαταρίες από 2000mAh και πάνω απλά βάζεις τις μπαταρίες αν δεν βιάζεσαι και αυτός κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις χωρίς να ασχοληθείς παραπάνω. Η οθόνη του καλή και ευανάγνωστη.
Δεν κανει βαθιά εκφορτιση και refresh όπως ο Opus. Σκέφτομαι να κρατήσω τον Opus για τέτοιες δουλειές και να βγάλω τα μάτια στον UMS4 διορθώνοντας όμως τις προεπιλογες φόρτισης γιατί προτιμώ τα χαμηλότερα ρεύματα.
Στη φώτο βλέπετε τις διαδοχικές εμφανίσεις της οθόνης στη θέση 4 που έχω επιλέξει. Αυτές οι εμφανίσεις γίνονται κυκλικά μόνες τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι για την 18650 έχει επιλέξει φόρτιση τύπου CC(constant current), το ρεύμα φόρτισης είναι 125mA γιατί πλησιάζει να τελειώσει , η τάση φόρτισης 4,13V, έχει πάρει 2mAh φορτίο σε 2 λεπτά και έχει 120 mΩ αντίσταση και η κατάσταση της κρίνεται καλή(ισχυει μέχρι τα 250mΩ)..
431113
Εδώ ένα εκτεταμένο review με το οποίο συμφωνώ στο ότι οι μετρήσεις της εσωτερικής αντίστασης δεν έχουν επαναληψιμοτητα και άρα ακρίβεια (αυτές θα γίνονται με τον Opus) :
https://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20Nitecore%20UMS4%20UK.html
Στο manual του παραπάνω φορτιστή NITECORE UMS4 γράφει ότι κάνει και γρήγορη φόρτιση, δηλ. QUICK CHARGING ή QC, με τροφοδοτικό max 18watt.Καθοτι ημιμαθής άρχισα να ψάχνομαι και είδα ότι υπάρχουν πλέον γρήγοροι φορτιστές που δίνουν την δυνατότητα να διαλέξεις τροφοδοτικό με : 5V 3A, 9V 2A και 12V 1,5A.Ολα αυτά δίνουν max 18Watt.Φυσικά υπάρχουν και ισχυρότεροι στα 20/25 watt. Έτσι καταφέρνουν και μειώνουν το χρόνο φόρτισης στο 1/3!
Δεν ξέρω όμως πόσο μια τέτοια φόρτιση θα επηρεασει την διάρκεια ζωής μιας συνηθισμένης μπαταρίας Li ion.Προσωπικά δεν θα τον χρησιμοποιήσω, όμως ένας εργαζόμενος που βασίζεται στο σύγχρονο λαπτοπ η στο κινητό του για μεροκάματο αξίζει να το ψάξει.
431155
Κόστος του ανωτέρω 13ευρω.
Στο manual του παραπάνω φορτιστή NITECORE UMS4 γράφει ότι κάνει και γρήγορη φόρτιση, δηλ. QUICK CHARGING ή QC, με τροφοδοτικό max 18watt.Καθοτι ημιμαθής άρχισα να ψάχνομαι και είδα ότι υπάρχουν πλέον γρήγοροι φορτιστές που δίνουν την δυνατότητα να διαλέξεις τροφοδοτικό με : 5V 3A, 9V 2A και 12V 1,5A.Ολα αυτά δίνουν max 18Watt.Φυσικά υπάρχουν και ισχυρότεροι στα 20/25 watt. Έτσι καταφέρνουν και μειώνουν το χρόνο φόρτισης στο 1/3!
Δεν ξέρω όμως πόσο μια τέτοια φόρτιση θα επηρεασει την διάρκεια ζωής μιας συνηθισμένης μπαταρίας Li ion.Προσωπικά δεν θα τον χρησιμοποιήσω, όμως ένας εργαζόμενος που βασίζεται στο σύγχρονο λαπτοπ η στο κινητό του για μεροκάματο αξίζει να το ψάξει.
Τα τροφοδοτικά των laptop συνήθως ξεκινούν από 45 Watt και φθάνουν τα 240 Watt.
ΜΗ - ΜΗ - ΜΗ βασιζεστε σε κανενα τροφοδοτικο που δεν εχει ελεγχομενο περιορισμο ρευματος..!!
Και δεν εννοω CL (current limiting) αλλα CC (constant current)..
Το αν βγαζει 18W ή 18kW ειναι παντελως αδιαφορο..
(απλα στην χαμηλη ισχύ μπορει να ειναι ανεπαρκες..)
Γενικώς, μια μπαταρια χρειαζεται πηγη τροφοδοσιας μεγαλυτερη απο την ονομαστικη της ταση..
(π.χ. μια Li-Ion 3.7V θελει τουλαχιστον 5V ταση τροφοδοσιας..)
Οσες μπαταριες πρεπει να φορτιζονται με σταθερό ρευμα, θα πρέπει το γινομενο του ρευματος επι την ταση τροδοσιας να ειναι ισο ή μικρότερο της ισχυος την πηγης τροφοδοσιας..
(π.χ. ενα 12V/30A (360W) τροφοδοτικο ΔΕΝ θα φορτισει ικανοποιητικα μια 12βολτη μπαταρία (παρα την "ανεση" παροχής ρεύματος) ενω ενα 15V10A (150W) θα κανει μια χαρα την δουλειά..!!
(και αμα λαχει. φορτιζει και 10 μπαταρίες παραλληλα με 1Α την καθε μια..);)
Όταν λέμε φόρτιση με σταθερό ρεύμα CC δηλαδή, εννοούμε με σταθερή τάση(προφανώς) ή με σταθερή ένταση;
CC = Constant Current = σταθερή ένταση.
CC = Constant Current = σταθερή ένταση.
Ο φορτιστής λοιπόν δίνει λίγο παραπάνω τάση από αυτή της μπαταρίας και έτσι μπορεί και στέλνει το ηλεκτρικό φορτίο στην μπαταρία.
Το τρόπο φόρτισης - dV/dt με τον οποίο φορτιζουν τις NiMh δεν έχω καταλάβει επίσης...
GEORGIOS
13/10/2021, 18:27
Ένας καλός φορτιστής για μπαταρίες NiMh τις φορτίζει με παλμούς και όχι με σταθερό ρεύμα, όπως ένας φτηνός.
Ενώ οι μπαταρίες Li δεν χρειάζονται παλμούς. Γι αυτό δεν χρειάζεσαι καλό φορτιστή για τις μπαταρίες Li.
Ο φορτιστής λοιπόν δίνει λίγο παραπάνω τάση από αυτή της μπαταρίας και έτσι μπορεί και στέλνει το ηλεκτρικό φορτίο στην μπαταρία.
Το τρόπο φόρτισης - dV/dt με τον οποίο φορτιζουν τις NiMh δεν έχω καταλάβει επίσης...
Δεν είναι τρόπος φόρτισης. Είναι ο τρόπος που καταλαβαίνει ο φορτιστής οτι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και σταματάει την φόρτιση.
Κανονικά είναι negative delta v..., δλδ -dv/dt.
Είναι η διαφορά των volt προς την διαφορά του χρόνου. Όταν ο φορτιστής αντιληφθεί οτι υπάρχει μια πτώση στην διαφορά τάσης, σε σχέση με το χρόνο, σταματάει τη φόρτιση διότι καταλαβαίνει οτι αυτή η μπαταρία δε μπορεί να δεχθεί άλλο φορτίο. Χρησιμοποιείται και είναι επαρκής και αξιόπιστος τρόπος φόρτισης σε μικρές μπαταρίες NiMi οι οποίες σε αντίθεση με τις μπαταρίες λιθίου, δεν είναι ευαίσθητες στην υπερφόρτωση. Οι τιμές που ελέγχει ο αλγόριθμος είναι σε mili-volts. Καθόλη τη διάρκεια το ρεύμα είναι σταθερό. Costant Curent
Οι λιθίου ξεκινάνε με CC και συνεχίζουν έτσι, μέχρι η τάση της μπαταρίας να φτάσει 4,2V. Το ότι η μπαταρία είναι στα 4,2v ομως δε σημαίνει οτι έχει δεχθεί όλα τα μιλιαμπερόρια που μπορεί να αποθηκεύσει. Οπότε μετα συνεχίζουν με σταθερά 4.2v (Costant Volt) και όταν η τιμή των αμπέρ* κατά το CV πέσει κατά ένα ποσοστό, σταματάνε τη φόρτιση. Κατά το CV η μπαταρία απορροφά όσα Αμπέρ μπορεί.
(*Στην πρώτη σελίδα είπαμε οτι τα V=Α x Ω)
Οπότε περιγράφουμε το cut off των φορτιστών σαν -dv/dt για τις nimi και σαν cc-cv για τις λιθίου.
Πιο απλά.. και οι δύο μπαταρίες φορτίζονται με σταθερό ρεύμα, δλδ με σταθερά αμπέρ των οποίων την τιμή επιλέγουμε εμείς. Στις nimi ο φορτιστής αντιλαμβάνεται πότε η αύξηση στην στην τάση (volt) της μπαταρίας είναι μικρότερη σε σχέση με το χρόνο και σταματάει τη φόρτιση. Στις λιθίου όταν η μπαταρία φτάσει 4,2v ο φορτιστής δε φορτίζει με το ρευμα που επιλέξαμε εμείς πχ 1αμπέρ αλλά στέλνει στη μπαταρία σταθερή τάση 4,2V. Επειδή τα Vοlt ισούνται με Αμπέρ χ Αντίσταση, καθώς η μπαταρία γεμίζει και η αντίσταση μεγαλώνει τα Αμπέρ πέφτουν. Όταν η πτώση των αμπέρ πλησιάσει ένα ποσοστό, σταματάει τη φόρτιση.
Στις NiMh λοιπόν ο φορτιστής ανιχνεύει πότε υπάρχει αρνητικός ρυθμός μεταβολής της τάσης και τότε σταματάει τη φόρτιση.
Μπράβο εξαιρετικά διαφωτιστικα όλα αυτά.
Στις NiMh λοιπόν ο φορτιστής ανιχνεύει πότε υπάρχει αρνητικός ρυθμός μεταβολής της τάσης και τότε σταματάει τη φόρτιση.
Το "αρνητικός" ειναι μαλλον άτοπη εκφραση (αν και δικαιως ο Σουπιάς την χρησιμοποίησε, βασει διεθνους βιβλιογραφίας..;)
Anyway, οι σοβαροί φορτιστες δεν χρησιμοποιουν μόνο μια παραμετρο για διακοπη της φορτισης αλλα ενα συνδυασμό 2 ή και περισσότερων..
(dV/dT, dTh, max V, max Th, etc..)
Και κατι ακόμη που πολυς κοσμος μπερδεύει ή δεν κατανοεί..
Άσχετα με την ονομαστική ταση εξοδου του τροφοδοτικου ή φορτιστή, όταν συνδεθεί μια μπαταρία η τάση εξόδου του αυτόματα "κατεβαίνει" στην αρχική ταση της μπαταρίας..!!
(αυτό γίνεται λογω του περιοριστή του ΡΕΥΜΑΤΟΣ - αν δεν υπαρχει ΤΗΝ ΜΑΜΗΣΑΜΕ ΑΠΑΝΤΕΣ - ο οποίος πρακτικα λειτουργει μεσω του περιορισμου της ΤΑΣΗΣ..)
Κοινως, κατεβαζει την ταση σε σημείο που να ανταποκρινεται στις απαιτήσεις του ρευματος για την συγκεκριμενη αντισταση της μπαταρίας (Ohm's Law);)
Υ.Γ.1
Στην πραγματικοτητα, το πραγμα ειναι πιο συνθετο γιατί μπαινει στο παιχνιδι και η εσωτερική αντισταση της πηγης τροφοδοσίας (δημιουργώντας μεταβλητό διαιρέτη τασης, αναλογως του στιγμιαίου ρευματος φορτισης), η οποία εσωτερικη αντισταση δεν αποφασίζει ποτε αν θα είναι σε σειρα (Thevenin) ή παραλληλα (Norton)..
Υ.Γ.2
But let all the above be και παμε για καμια μπυρα..:beer:
...Κοινως, κατεβαζει την ταση σε σημείο που να ανταποκρινεται στις απαιτήσεις του ρευματος για την συγκεκριμενη αντισταση της μπαταρίας (Ohm's Law);)
Αυτό που πολύ σωστά λέει ο Oldman στην παραπάνω πρότασή του, είναι οτι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο φορτιστής να αλλάξει το ρεύμα (ένταση του ρεύματος), παρα μόνο ανεβοκατεβάζοντας την τάση.
Σε συνάρτηση λοιπόν της αντίστασης της μπαταρίας με την ένταση που θέλει ο φορτιστής να "δώσει", βάσει του νόμου του Ohm, αποφασίζει την τάση την οποία πρέπει να θέσει.
Ο ρυθμός μεταβολής της V και Th, αν καταλαβαίνω καλά το σχήμα, εκφράζει στιγμιαία την κλίση της καμπύλης μεταβολής τους. Όταν λοιπόν η κλίση dTh/dt περάσει κάποια τιμή μειώνεται η φόρτιση ή σταματάει εντελώς για να μην ψηθεί η μπαταρία! Το ίδιο όταν το dV/dt αποκτήσει αρνητική τιμή δηλαδή μειωθεί η τάση.
Τσιπης John!
Powered by vBulletin® Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.