PDA

View Full Version : Έλεγχος Κυκλώματος Φόρτισης



OldMan
12/01/2006, 12:31
:wave2: :wave2: :wave2:

Μέχρι να υλοποιηθεί αυτό (http://www.moto.gr/forums/showthread.php?s=&threadid=16890) , ας πιάσουμε μερικά θεματάκια και τα "μαζεύουμε" αργότερα...

Προαπαιτούμενα θεωρούνται οι βασικές γνώσεις ηλεκτρισμού (Τάση, Ρεύμα, Αντίσταση κ.λ.π.) καθώς και ο χειρισμός Πολύμετρου (ηλεκτρονικού κατά προτίμηση...).

Επίσης η παρακάτω διαδικασία ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται με φορτισμένη μπαταρία (έστω και δανεική..:lol: ).

Θεωρώντας ότι όλα πλέον τα μηχανάκια έχουν Ανορθωτή και Σταθεροποιητή τάσης σε κοινή συσκευασία (Α/Σ από τούδε και στο εξής...) και κάνοντας μια διευκρίνηση (*), ξεκινάμε με το Κύκλωμα Φόρτισης

(*) Η Suzuki σε αρκετά (παλιότερα) μοντέλα της χρησιμοποιούσε 3 διαφορετικά χρώματα καλωδίων στις εξόδους του στάτορα.
Τα ΚΑΝΟΝΙΚΑ χρώματα είναι ΚΙΤΡΙΝΟ, ΑΣΠΡΟ/ΜΠΛΕ και ΑΣΠΡΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ. Τα γ@μωSuzukίσια είναι ΚΙΤΡΙΝΟ, ΑΣΠΡΟ/ΜΠΛΕ και ΑΣΠΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ.
Απλά θεωρήστε τα ΟΛΑ σαν ΚΙΤΡΙΝΑ.

συνεχίζεται.....

OldMan
12/01/2006, 12:53
(Α) ΑΡΧΗ

Γυρίζουμε το Πολύμετρο στην κλίμακα DC Volts (DCV ή Vdc). Επιλέγουμε 20 ή 50 V - αν δεν είναι αυτόματο. Συνδέουμε τους ακροδέκτες στην μπαταρία και βάζουμε μπροστά το μηχανάκι. Ανεβάζουμε στις 2.500 σ.α.λ. και βλέπουμε την ένδειξη :

(1) Aν έχουμε ΠΑΝΩ από 13.5 V, ανεβάζουμε τις στροφές στις 5.000 και βλέπουμε την ένδειξη:

(2) Αν έχουμε ΚΑΤΩ από 14.8 V, το σύστημα φόρτισης είναι Ο.Κ. και αν κάτι δεν πάει καλά με την μπαταρία μας, τότε φταίει αυτή (πάμε για αντικατάσταση !!!).

Αν στο (1) πάρουμε ΚΑΤΩ από 13.5 V ή στο (2) πάρουμε ΠΑΝΩ από 14.8 V, μετράμε τον αριθμό των ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ των καλωδίων εξόδου του Α/Σ.
(Αν υπάρχει ΚΙΤΡΙΝΟ καλώδιο σε YAMAHA, το αγνούμε !!!)

Αν έχουμε ΠΑΝΩ από 4 ΧΡΩΜΑΤΑ (ή αν ΔΕΝ υπάρχει Α/Σ στο μηχανάκι..) πάμε στην περίπτωση D (θα ακολουθήσει...)

Αν έχουμε 4 ή λιγότερα χρώματα, τότε έχουμε σύστημα εναλλάκτη "μόνιμου" τύπου. Αφήνουμε την μηχανή στο ρελαντί και συνδέουμε τον μαύρο ακροδέκτη του Πολύμετρου στο (+) της μπαταρίας. Συνδέουμε τον ΚΟΚΚΙΝΟ ακροδέκτη του Πολύμετρου στο ΚΟΚΚΙΝΟ ( ή ΑΣΠΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ για Kawasaki) καλώδιο εξόδου του Α/Σ. Αφήνουμε τον Α/Σ συνδεδεμένο στο μηχανάκι. Αφήνουμε το μηχανάκι στο Ρελαντί !!! . Βλέπουμε την ένδειξη :

(3) Πάνω από 0.2 V :
Έχουμε κακή επαφή του θετικού καλωδίου μεταξή Α/Σ και Μπαταρίας (+). Ελέγχουμε ΟΛΗ την διαδρομή (επαφές, φίσες, ασφαλειοθήκη κ.λ.π.). Διορθώνουμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(4) Κάτω από 0.2 V:
Συνδέουμε το ΚΟΚΚΙΝΟ καλώδιο του Πολύμετρου στην μπαταρία (-). Συνδέουμε το ΜΑΥΡΟ καλώδιο του Πολύμετρου στην αρνητική έξοδο του Α/Σ (Honda=ΠΡΑΣΙΝΟ, Suzuki=ΜΑΥΡΟ/ΑΣΠΡΟ, υπόλοιποι=ΜΑΥΡΟ). Αν δεν βρίσκουμε αρνητική έξοδο, τότε χρησιμοποιείται το περίβλημα του Α/Σ σαν αρνητική σύνδεση στο πλαίσιο. Αφήνουμε το μηχανάκι στο Ρελαντί !!!. Βλέπουμε την ένδειξη :

(5) Πάνω από 0.2 V
Κακή επαφή μεταξύ αρνητικού καλωδίου Α/Σ και μπαταρίας (-). Ελέγχουμε ΟΛΗ την διαδρομή. Αν ο Α/Σ δεν έχει αρνητική έξοδο και χρησιμοποιεί το "σώμα" (γείωση) καθαρίζουμε (ξύνουμε) την περιοχή και βάζουμε καινούρια βίδα(ες). Μερικές φορές χρησιμοποιείται "λαστιχένιο" πλαίσιο με extra καλώδιο στην μπαταρία ή το σασί. Αποσυνδέουμε όλες τις "ύποπτες" συνδέσεις και τις καθαρίζουμε. (Προτεινόμενη λύση: Συνδέουμε την γείωση του Α/Σ απευθείας στην μπαταρία με καλώδιο!!!). Διορθώνουμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(6) Κάτω από 0.2 V - Πάμε στο Β (ακολουθεί...)

συνεχίζεται...

OldMan
12/01/2006, 19:25
(Β)

Εάν έχουμε Α/Σ με 4 διαφορετικών ΧΡΩΜΑΤΩΝ καλώδια, βρίσκουμε την είσοδο των (switched) +12 V. (Normaly έχουμε: Honda=ΜΑΥΡΟ, Suzuki=ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, Yamaha=ΚΑΦΕ, Kawasaki=ΚΑΦΕ, ΚΤΜ=ΑΣΠΡΟ κ.λ.π. - καλό θα ήταν να συμβουλευόμασταν το ηλεκτρικό διάγραμμα της μηχανής μας - ψάχνουμε για το extra καλώδιο που έρχεται από τον διακόπτη της ανάφλεξης). Συνδέουμε τον κόκκινο ακροδέκτη του Πολύμετρου στο (+) της μπαταρίας και τον ΜΑΥΡΟ ακροδέκτη στην έισοδο των +12V (το καλώδιο που ψάχναμε...). Αφήνουμε τον Α/Σ ΠΛΗΡΩΣ συνδεδεμένο στο μηχανάκι. Αφήνουμε την μηχανή στο Ρελαντί !!! Ανάβουμε ΤΑ ΦΩΤΑ. Βλέπουμε την ένδειξη :

(1) Πάνω από 0.2 V:
Κακή σύνδεση από το (+) της μπαταρίας, μέσω του διακόπτη ανάφλεξης, στην παροχή των +12 V στον Α/Σ. Ελέγχουμε ΟΛΟ το (σχετικό) ηλεκτρικό κξύκλωμα. Είναι από τα ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΑ προβλήματα εντοπισμού(*). Μπορεί να είναι η ίδια η ανάφλεξη (διακόπτης), η ασφαλειοθήκη ή όλες οι σχετικές συνδέσεις. Αποσυνδέουμε ΟΛΟΥΣ τους τερματισμούς και τους καθαρίζουμε με spray επαφών. Διορθώνουμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.
(*) Ο Α/Σ "νομίζει" ότι η τάση της μπαταρίας είναι μικρή ενώ στην πραγματικότητα είναι σωστή ή πολύ μεγάλη.

(2) Κάτω από 0.2 V (ή έχουμε λιγότερα από 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ χρώματα):
Σβήνουμε την μηχανή. Αποσυνδέουμε τα καλώδια που έρχονται από τον στάτορα (πηνία). Αυτά είναι συνήθως 3 ΚΙΤΡΙΝΑ (Yamaha=ΑΣΠΡΑ) καλώδια (αν είναι σε ζεύγη, αγνοούμε τα χρώματα και τα θεωρούμε ΟΛΑ κίτρινα). Γυρίζουμε το Πολύμετρο στα Ohms (στην χαμηλότερη κλίμακα). Μετράμε την αντίσταση μεταξύ των τριών καλωδίων (ή ζευγών) ανά δύο, άρα παίρνουμε 3 μετρήσεις συνολικά. Ενδείξεις :

(3) Κάποια από τις μετρήσεις είναι χαμηλότερη από 0.5 Ohm ή ψηλότερη από 2 Ohms:
Έχουμε χαλασμένο στάτορα. Προχωράμε σε αντικατάσταση ή ηλεκτροτεχνουργικές κατεργασίες πηνίων:eyepop: Διορθώνουμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(4) ΟΛΕΣ οι μετρήσεις βρίσκονται μεταξύ 0.5 και 2.0 Ohms:
Συνδέουμε έναν από τους ακροδέκτες του Πολύμετρου σε ένα από τα 3 καλώδια (ή ζεύγη) του στάτορα. Συνδέουμε τον άλλο ακροδέκτη του Πολύμετρου στο "σασί" της μηχανής. Βεβαιωνόμαστε για την ΚΑΛΗ σύνδεση στο σασί (σε καθαρό, γυμνό μεταλλικό μέρος !!!). Ένδειξη :

(5) Οποιαδήποτε ένδειξη χαμηλότερη από 100 Ohms (Tσεκάρουμε το Πολύμετρο μήπως δείχνει KΩ ή ΜΩ - μην γελάτε, συμβαίνουν αυτά...):
Έχουμε ότι και στην περίπτωση (3) - Χαλασμένος στάτορας (διορθώνουμε και da capo...).

(6) Δεν έχουμε καμία ένδειξη ή έμφανίζεται 0L (ανοιχτό κύκλωμα):
Γυρίζουμε το Πολύμετρο στο AC Voltage (κλίμακα τουλάχιστον 100 Vac). Τσεκάρουμε ότι ΔΕΝ το γυρίσαμε σε Vdc - μην γελάτε λέμε...!!! Συνδέουμε τους ακροδέκτες του Πολύμετρου σε 2 από τα 3 ΚΙΤΡΙΝΑ (ή ότι είναι τέλος πάντων..) καλώδια του στάτορα. Βάζουμε μπροστα και ανεβάζουμε στις 5000 σ.αλ. Διαβάζουμε την ένδειξη. Κάνουμε συνολικά 3 μετρήσεις (ανά 2) στα καλώδια. :

(7) Οι 3 μετρήσεις ΔΕΝ είναι ΙΔΙΕΣ ή κάποια από αυτές είναι ΚΑΤΩ από 50 Volts (AC):
Έχουμε ότι και στην περίπτωση (3) - Χαλασμένος στάτορας (τα είπαμε πιο πάνω...).

(8) Παίρνουμε 3 ΙΔΙΕΣ μετρήσεις, όλες ΠΑΝΩ από 50 Volts (AC):
Πάμε στο C (ακολουθεί...)

συνεχίζεται...

OldMan
13/01/2006, 11:30
(C) Έλεγχος Α/Σ

Αποσυνδέουμε τον Α/Σ από το μηχανάκι. Γυρίζουμε το Πολύμετρο στον Έλεγχο Διόδου (DIODE TEST ή σύμβολο διόδου στον επιλογέα). Η ανάγνωση στην οθόνη πρέπει να είναι σε VOLTS, όχι σε Ohms !!!. Συνδέουμε τον ΚΟΚΚΙΝΟ ακροδέκτη του Πολύμετρου στο ΚΟΚΚΙΝΟ (Kawasaki=ΑΣΠΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ) καλώδιο εξόδου του Α/Σ. Συνδέουμε το ΜΑΥΡΟ καλώδιο του Πολύμετρου σε ένα ΚΙΤΡΙΝΟ (Yamaha=ΑΣΠΡΟ) καλώδιο. Βλέπουμε την ένδειξη. Επαναλαμβάνουμε για τα άλλα δύο ΚΙΤΡΙΝΑ καλώδια :

(1) Το Πολύμετρο δείχνει 1.00 Volts ή λιγότερο σε κάποια από τις τρεις μετρήσεις:
Χαλασμένος Α/Σ. Αντικαθιστούμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(2) Το Πολύμετρο δείχνει "0L" ή ΠΑΝΩ από 1.5 V και στις τρεις μετρήσεις:
Συνδέουμε το ΜΑΥΡΟ καλώδιο του Πολύμετρου στο ΚΟΚΚΙΝΟ (Kawasaki=ΑΣΠΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ) καλώδιο εξόδου του Α/Σ. Συνδέουμε το ΚΟΚΚΙΝΟ καλώδιο του Πολύμετρου σε ένα ΚΙΤΡΙΝΟ (Yamaha=ΑΣΠΡΟ) καλώδιο. Βλέπουμε την ένδειξη (ουσιαστικά κάνουμε την προηγούμενη διαδικασία με αντίστροφη πολικότητα...). Επαναλαμβάνουμε για τα άλλα δύο ΚΙΤΡΙΝΑ καλώδια:

(3) Το Πολύμετρο δείχνει Κάτω από 0.2 V ή Πάνω από 1.0 V σε κάποια από τις μετρήσεις:
Χαλασμένος Α/Σ. Αντικαθιστούμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(4) Το Πολύμετρο δείχνει γύρω στο 0.50 V και στις τρεις μετρήσεις:
Συνδέουμε τον ΜΑΥΡΟ ακροδέκτη του Πολύμετρου στην Αρνητική έξοδο του Α/Σ (Kawasaki=ΜΑΥΡΟ, Yamaha=ΜΑΥΡΟ, Honda=ΠΡΑΣΙΝΟ, Suzuki=ΑΣΠΡΟ/ΜΑΥΡΟ κ.λ.π.). Αν δεν υπάρχει καλώδιο εξόδου, συνδέουμε τον μαύρο ακροδέκτη του Πολύμετρου στο μεταλλικό περίβλημα του Α/Σ. Συνδέουμε τον ΚΟΚΚΙΝΟ ακροδέκτη του Πολύμετρου σε ένα ΚΙΤΡΙΝΟ (Yamaha=ΑΣΠΡΟ) καλώδιο. Βλέπουμε την ένδειξη. Επαναλαμβάνουμε για τα άλλα δύο ΚΙΤΡΙΝΑ καλώδια:

(5) Το Πολύμετρο δείχνει 1.00 Volts ή λιγότερο σε κάποια από τις τρεις μετρήσεις:
Χαλασμένος Α/Σ. Αντικαθιστούμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(6) Το Πολύμετρο δείχνει "0L" ή ΠΑΝΩ από 1.5 V και στις τρεις μετρήσεις:
Συνδέουμε τον ΚΟΚΚΙΝΟ ακροδέκτη του Πολύμετρου στην Αρνητική έξοδο του Α/Σ (Kawasaki=ΜΑΥΡΟ, Yamaha=ΜΑΥΡΟ, Honda=ΠΡΑΣΙΝΟ, Suzuki=ΑΣΠΡΟ/ΜΑΥΡΟ κ.λ.π.). Αν δεν υπάρχει καλώδιο εξόδου, συνδέουμε τον κόκκινο ακροδέκτη του Πολύμετρου στο μεταλλικό περίβλημα του Α/Σ. Συνδέουμε τον ΜΑΥΡΟ ακροδέκτη του Πολύμετρου σε ένα ΚΙΤΡΙΝΟ (Yamaha=ΑΣΠΡΟ) καλώδιο. Βλέπουμε την ένδειξη (πάλι η παραπάνω διαδικασία με αντιστροφή της πολικότητας...). Επαναλαμβάνουμε για τα άλλα δύο ΚΙΤΡΙΝΑ καλώδια:

(7) Το Πολύμετρο δείχνει Κάτω από 0.2 V ή Πάνω από 1.0 V σε κάποια από τις μετρήσεις:
Χαλασμένος Α/Σ. Αντικαθιστούμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(8) Το Πολύμετρο δείχνει γύρω στο 0.50 V και στις τρεις μετρήσεις:
Τέλος ελέγχου. Το μόνο πράγμα που μπορεί να φταίει είναι η ίδια η μπαταρία. Την αντικαθιστούμε με καινούρια, πλήρως φορτισμένη και πάμε από την ΑΡΧΗ !!!

Θα ακολουθήσει η περίπτωση D (Περισσότερα από 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ καλωδίων του Α/Σ ή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Α/Σ (εμφανής) στο μηχανάκι).

συνεχίζεται....

OldMan
13/01/2006, 13:11
(D) Δύσκολη περίπτωση...

Ψάχνουμε για την ύπαρξη Α/Σ στο μηχανάκι (κάπου πάνω στο πλαίσιο...):

(1) Δεν υπάρχει:
Την κάτσαμε την βάρκα !!!:sad: Είναι ενσωματωμένος στην γεννήτρια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψάξουμε για "κακές" επαφές από την γεννήτρια στην μπαταρία (δεν φορτίζει) ή είναι καμμμένος ο σταθεροποιητής (ψηλή τάση μπαταρίας). Μπορούμε επίσης να ελέγχξουμε την αντίσταση του τυλίγματος (γύρω στα 5 Ohms) και την κατάσταση από τα βουρτσάκια - καρβουνάκια. Σύσταση: Το αφήνουμε σε κάποιον που ΞΕΡΕΙ τι κάνει !!!

(2) Υπάρχει:
Γυρίζουμε το Πολύμετρο στο DC Voltage (DCV ή Vdc) και σε κλίμακα 20 ή 50 Volts. Συνδέουμε τους ακροδέκτες του Πολύμετρου στους πόλους της μπαταρίας. Ανάβουμε την μηχανή και ανεβάζουμε 5000 σ.α.λ. Ενδειξη :

(3) Πάνω από 14.8 Volts:
Χαλασμένος Α/Σ. ΔΕν σταθεροποιηθεί σωστά την τάση. Ελέγχουμε την τάση στα ΚΑΦΕ (για Kawasaki & Yamaha) ή ΜΑΥΡΟ (για Honda) καλώδια. Εάν είναι χαμηλότερη από την τάση της μπαταρίας, έχουμε κακή σύνδεση μεταξύ του Α/Σ και της μπαταρίας, μέσω του Διακόπτη Ανάφλεξης. Διορθώνουμε αντίστοιχα και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(4) Κάτω από 14.8 Volts:
Σβύνουμε την μηχανή. Αποσυνδέουμε την φίσα της γεννήτριας που βρίσκεται πιο κοντά στο μοτέρ. Στην φίσα αυτή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 ΚΙΤΡΙΝΑ (Yamaha=ΑΣΠΡΑ) καλώδια και 1 ή 2 άλλα. Γυρίζουμε το Πολύμετρο στην χαμηλότερη κλίμακα Ohms. Μετράμε την αντίσταση μεταξύ των 2 άλλων καλωδίων (όχι ΚΙΤΡΙΝΑ) ή μεταξύ του ενός extra καλωδίου (όχι ΚΙΤΡΙΝΟ) και του σασί :

(5) Παίρνουμε μέτρηση Κάτω από 3 Ohms ή Πάνω από 10 Ohms:
Το τύλιγμα της γεννήτριας ή τα βουρτσάκια του ρότορα είναι χαλασμένα. Αν υπάρχουν βουρτσάκια μέσα στην γεννήτρια, τα αποσυνδέουμε και μετράμε την αντίσταση μεταξύ των επαγώγιμων τμημάτων του ρότορα (τα χάλκινα δαχτυλίδια πάνω στα οποία γλυστράνε οι βούρτσες...).
(Αν δεν υπάρχουν βουρτσάκια στην γεννήτρια, αντικαθιστούμε το τύλιγμά της ή αλλάζουμε ολόκληρο τον στάτορα και πάμε από την ΑΡΧΗ) :
(5α) Αντίσταση Κάτω από 3.6 Ohms ή Πάνω από 6 Ohms:
Χαλασμένος ρότορας. Αντικαθιστούμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.
(5β)Αντίσταση μεταξύ 4 και 6 Ohms:
Τα βουρτσάκια ή η καλωδίωσή τους είναι χαλασμένα. Αντικαθιστούμε, ελέγχουμε τα καλώδια και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(6) Παίρνουμε μέτρηση μεταξύ 4 και 6 Ohms:
Συνδέουμε (με καλώδιο) το (+) της μπαταρίας και ένα από τα καλώδια της φίσας της γεννήτριας (εκτός των ΚΙΤΡΙΝΩΝ). Συνδέουμε (με καλώδιο) το (-) της μπαταρίας με το άλλο καλώδιο της της φίσας (όχι ΚΙΤΡΙΝΟ). Αν υπάρχει μόνο ένα extra καλώδιο στην φίσα (εκτός ΚΙΤΡΙΝΩΝ) το συνδέουμε με το (+) της μπαραρίας. Βεβαιωνώμαστε ότι ο αρνητικός πόλος (-) της μπαταρίας είναι καλά συνδεδεμένος στο πλαίσιο. Γυρίζουμε το Πολύμετρο σε AC-Volts με κλίμακα τουλάχιστον 100 V (ACV ή Vac). Ανάβουμε την μηχανή και ανεβάζουμε 5000 σ.α.λ. Συνδέουμε τους ακροδέκτες του Πολύμετρου μεταξύ των δυο ΚΙΤΡΙΝΩΝ (Yamaha=ΑΣΠΡΑ) καλωδίων. Βλέπουμε την μέτρηση. Αλλάζουμε διαδοχικά τα ζεύγη των ΚΙΤΡΙΝΩΝ καλωδίων και παίρνουμε συνολικά 3 μετρήσεις (ανά 2 καλώδια) :

(7) Οι 3 μετρήσεις ΔΕΝ είναι ίδιες ή είναι ΚΑΤΩ από 50 Volts (AC):
Χαλασμένος στάτορας. Αντικαθιστούμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(8) Έχουμε 3 ΙΔΙΕΣ μετρήσεις, όλες ΠΑΝΩ από 50 Volts (AC):
Σβήνουμε την μηχανή. Γυρίζουμε το Πολύμετρο σε DC-Voltage (DCV ή Vdc). Με την φίσα αποσυνδεδεμένη, όπως παραπάνω, συνδέουμε τους ακροδέκτες του Πολύμετρου στα δύο extra καλώδια της φίσας (εκτός των ΚΙΤΡΙΝΩΝ) στην πάνω μεριά της φίσας (προς την πλεξούδα της καλωδίωσης και ΟΧΙ προς την γεννήτρια !!!). Αν υπάρχει μόνο ένα extra καλώδιο, το συνδέουμε στο ακροδέκτη του Πολύμετρου και συνδέουμε τον άλλο ακροδέκτη στο σασί. Ανοίγουμε τον διακόπτη της ανάφλεξης (βαβαιωνόμαστε ότι το Kill-switch είναι απενεργοποιημένο...). Ένδειξη :

(9) Καμία ένδειξη ή ΚΑΤΩ από 10 V (DC):
Χαλασμένος Α/Σ. Αντικαθιστούμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(10) Ένδειξη ΠΑΝΩ από 10 V (DC)
Πάμε στο (C)



.............................
:wave2: :wave2: :wave2:

OldMan
14/01/2006, 14:08
Αν σε κάποιες από τις μετρήσεις Συνεχούς Τάσης (DCV) πάρουμε αρνητικές τιμές, αγνούμε το πρόσημο (-) και κρατάμε το νούμερο της ένδειξης (απλά συνδέσαμε τους ακροδέκτες του Πολύμετρου με ανάποδη πολικότητα, never mind...:lol: ).

Αν έχουμε Αναλογικό Πολύμετρο, τότε θα πρέπει να το συνδέσουμε σωστά για να πάρουμε ένδειξη (θα το καταλάβουμε από την αριστερόστροφη κίνηση της βελόνας - έξω από την κλίμακα των μετρήσεων...).

Οι μετρήσεις που εμπεριέχουν πλαίσιο (σασί), καλό θα ήταν να γίνονται ΠΑΝΩ από μία φορά (σε διαφορετικα σημεία του πλαισίου...) και σε καθαρό, άβαφο μεταλλικό μέρος !!!

Όταν (και αν...) μπούμε σε κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες, θεωρούμε ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι όλες οι επαφές και φίσες που έχουμε αποσυνδέσει θα καθαριστούν και θα περαστούν με spray επαφών !!!
(Αν έχουμε χρόνο και όρεξη, βάζουμε πρώτα ένα αντισκωριακό spray (penetrating oil) - εννοείται και στις 2 πλευρές - και αν πρόκειται για φίσα, την "κουμπώνουμε" μερικές φορές. Μετά διώχνουμε το αντισκωριακό με ένα ΣΤΕΓΝΟ spray επαφών (degrease cleaner). Τέλος βάζουμε spray επαφών ΜΕ ΛΑΔΙ (contact cleaner) και μοντάρουμε ξανά τις φίσες - επαφές).


Και πού'στε ....

ΔΕΝ είναι τόσο εύκολα όσο φαίνονται !!!

































Είναι ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ !!!
:wave2: :beer: :wave2:

OldMan
14/01/2006, 14:14
Αρχικά δημιουργήθηκε από DRAKOS1
...Εδω θα κανω μια διωρθωση, αν μου επιτρεπεις.
επειδη εχω το varadero 1000 η αντισταση των πηνιων ειναι 0,3-0,5 Ω.
να διευκρινησω οτι τα πηνια των μηχανων οπως και των αυτοκινητων, φτου μαγαριστηκα, γινονται με δυο τροπους, ειτε σε συνδεση αστερα, οποτε εχουμε και μετρηση πανω απο 0,5 Ω ειτε σε συνδεση τριγωνου οποτε κει εχουμε μετρηση μεταξυ 0,3 - 0,5 Ω.

:wave2: :wave2: :wave2:

That's my man !!!:lol:

Έχεις ΑΠΟΛΥΤΟ δίκιο για την αντίσταση των πηνίων, αλλά ΔΕΝ ξέρω ΚΑΝΕΝΑ Πολύμετρο (ακόμη και τα FLUKE !!!) που να έχει "εσωτερικό" σφάλμα (επαφές και καλώδια ακροδεκτών) μικρότερο από 0.2 Ohms.
Επειδή θα ήταν μάλλον παράλογο να απαιτούμε από αυτούς στους οποίους απευθύνεται η παρούσα συζήτηση να διαθέτουν εξοπλισμό (και κατάρτιση...) Εργαστηριακού Ηλεκτρονικού, αφήνω το "σφάλμα" του οργάνου να προστεθεί στην μέτρηση, οπότε και (στην πράξη) το αποτέλεσμα "έρχεται" τουλάχιστον στα 0.5 Ohms !!!

Αν δεν κάνω λάθος, η σύνδεση αστέρα υπάρχει στις "ολοκληρωμένες" γεννήτριες (car-type) που έχουν "ενσωματωμένο Α/Σ, οπότε εκεί αναγκαστικά μετράμε το τύλιγμα του ρότορα (που είναι γύρω στα 5 Ohms).

Υ.Γ.
Thank's για τις παραπάνω διαγραφές !!!
:wave2: :beer: :wave2:

DRAKOS1
15/01/2006, 00:40
Αρχικά δημιουργήθηκε από OldMan
:wave2: :wave2: :wave2:

That's my man !!!:lol:


Αν δεν κάνω λάθος, η σύνδεση αστέρα υπάρχει στις "ολοκληρωμένες" γεννήτριες (car-type) που έχουν "ενσωματωμένο Α/Σ, οπότε εκεί αναγκαστικά μετράμε το τύλιγμα του ρότορα (που είναι γύρω στα 5 Ohms).

Υ.Γ.
Thank's για τις παραπάνω διαγραφές !!!
:wave2: :beer: :wave2:

Να διευκρινησω οτι η γεννητριες που ειναι συνδεδεμενες, μαλόν τυλιγμενες, σε αστερα βγαζουν λιγοτερα αμπερ απο αυτες που ειναι σε τριγωνο και δεν ειναι υποχρεωτικο να εχουν ενσωματωμενο το Α/Σ, απλα αυτες βγαζουν κανονικα 4 ακρα η 3 και το 4ο τον κομβο τον κανουν μεσα.


33714

OldMan
16/01/2006, 13:23
:wave2: :wave2: :wave2:

Ορθότατον !!!

Μόνο που στο σχήμα ΔΕΝ υπάρχει Σταθεροποιητής Τάσης, αλλά ΜΟΝΟ Ανορθωτής (και μάλιστα με ημι-ανόρθωση...).

(Η παραπανω διαδικασία έχει εφαρμογή ΜΟΝΟ σε κυκλώματα που έχουν Ανορθωτή και Σταθεροποιητή σε "κοινή" συσκευασία, οπότε μάλλον θα μπερδέψουμε τον κόσμο....)

:beer: :wave2: :beer:

pantonakas
27/01/2006, 02:54
:wave2: :wave2:
Πολυ καλό το post oldman αλλά μάλλον θα δυσκολέψει (στην κατανόηση) αυτούς που ακούν "θα μας χτυπήσει το ρεύμα" και τρέχουν να κρυφτούν!:)

Μια μικρή διόρθωση. Στο παραπάνω σχήμα έχουμε πλήρη ανόρθωση με γέφυρες διόδων. :beer:

OldMan
27/01/2006, 12:36
Αρχικά δημιουργήθηκε από pantonakas
...Μια μικρή διόρθωση. Στο παραπάνω σχήμα έχουμε πλήρη ανόρθωση με γέφυρες διόδων. :beer:

:lol: :rotflmao: :lol:

Έχεις απόλυτο δίκιο !!!

Εγώ έβλεπα τις διόδους σε κάθε καλώδιο ΧΩΡΙΣΤΑ !!!

(Άμα γερνάει ο άνθρωπος, ξεχνάει ότι χρειάζονται 2 πόλοι για να κλείσει κύκλωμα...)

:wave2: :beer: :wave2:

NSC
19/11/2010, 13:30
Παραθέτω ένα διάγραμμα ροής με την παραπάνω διαδικασία(στα αγγλικά).
www.electrosport.com/media/pdf/fault-finding-diagram.pdf

OldMan
19/11/2010, 14:28
Και μας θυμίζεις ότι έπρεπε εδώ και καιρό να κάνουμε ένα αντίστοιχο στα Ελληνικά ...:winka:

reinmeister
19/11/2010, 14:30
Αρχικά δημιουργήθηκε από OldMan
έπερεπε...:winka:

και να παρουμε και κανα χαπι για το parkinson...:lol:

sv9cvk
19/11/2010, 15:42
Αρχικά δημιουργήθηκε από OldMan
:
Άμα γερνάει ο άνθρωπος, ξεχνάει ότι χρειάζονται 2 πόλοι για να κλείσει κύκλωμα...


Το θεμα ειναι να μπορει σε ευλογο χρονικο διαστημα να θυμηθει το σωστο !!:winka:

Ωραιο το θρεντ !!Χρησιμοτατο!!:beer: :beer:

sonic22
14/06/2013, 14:35
Πολύμετρο στην κλίμακα DC Volts.
Συνδέουμε τους ακροδέκτες στην μπαταρία και βάζουμε μπροστά το μηχανάκι.
Ανεβάζουμε στις 2.500 σ.α.λ. και βλέπουμε την ένδειξη :

Από 13,5~14.8 V, το σύστημα φόρτισης είναι Ο.Κ. και φταίει η μπαταρία μας.
Διαφορετικά ξεκινάμε να ελεγξουμε το κυκλωμα (μεκαλή μπαταρία και φορτισμένη)

Μετράμε τον αριθμό των ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ των καλωδίων εξόδου του Α/Σ.
Αν έχουμε 4 ή λιγότερα χρώματα, τότε έχουμε σύστημα εναλλάκτη "μόνιμου" τύπου.
(Αν έχουμε ΠΑΝΩ από 4 ΧΡΩΜΑΤΑ πάμε κατευθείαν στην περίπτωση 5)

sonic22
14/06/2013, 14:36
(1) Ελεγχος της ποιότητα των σύνδεσεων και των καλωδίων απο τον Α/Σ εως την Μπαταρια.

Συνδέουμε:
(-) (μαύρο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στο (+) της μπαταρίας.
(+) (κοκκινο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στο (+) (κοκκινο) καλώδιο εξόδου του Α/Σ.
Αφήνουμε την μηχανή στο ρελαντί και βλέπουμε την ένδειξη :

(1Ι) Πάνω από 0.2 V : (μεγαλες αντιστασεις γραμμών ή συνδέσεων)
Κακή επαφή του (+) καλωδίου μεταξή Α/Σ και (+) Μπαταρίας ή κακή επαφή των (-) καλωδίου Α/Σ* και (-) μπαταρίας.
Ελέγχουμε** ΟΛΗ την διαδρομή (επαφές, φίσες, ασφαλειοθήκη κ.λ.π.) και ξαναμετράμε.
(Προτεινόμενη λύση: Συνδέουμε την γείωση του Α/Σ απευθείας στην μπαταρία με καλώδιο!!!).

(1ΙΙ) Κάτω από 0.2 V: (καλες συνδέσεις και γραμμές)
Ψαχνουμε άλλου το πρόβλημα


*Αν ο Α/Σ δεν έχει αρνητική (-) έξοδο με καλώδιο τώτε σαν (-) είναι το περίβλημα του (σώμα/σασι). Καθαρίζουμε (ξύνουμε) την περιοχή και βάζουμε καινούρια βίδα(ες).
**Αποσυνδέουμε όλες τις "ύποπτες" συνδέσεις και τις καθαρίζουμε με spray επαφών.

sonic22
14/06/2013, 14:37
(2) Έλεγχος Εντολής Ενεργοποιησης απο την Έναυση

Εάν έχουμε Α/Σ με 4 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ χρώματος καλώδια (ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μιλάμε για 4 καλώδια αλλα 4 διαφορετικά χρώματα), βρίσκουμε την είσοδο των (switched) +12 V. (καλό θα ήταν να συμβουλευόμασταν το ηλεκτρικό διάγραμμα της μηχανής μας.Ψάχνουμε για το extra καλώδιο που έρχεται από τον διακόπτη της ανάφλεξης).

(2Ι) Ελεγχος ποιότητας σύνδεσης υποσυστημάτων
Συνδέουμε
(+) (κόκκινο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στο (+) της μπαταρίας
(-) (μαυρο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στην έισοδο των +12V (το καλώδιο που ψάχναμε).
Αφήνουμε την μηχανή στο ρελαντί και ανάβουμε ΤΑ ΦΩΤΑ.
Βλέπουμε την ένδειξη :

(2Ια) Πάνω από 0.2 V : (μεγαλες αντιστασεις γραμμών ή συνδέσεων)
Κακή σύνδεση από το (+) της μπαταρίας, μέσω του διακόπτη ανάφλεξης, στο +12 V του Α/Σ.
Ο Α/Σ "νομίζει" ότι η τάση της μπαταρίας είναι μικρή ενώ στην πραγματικότητα είναι σωστή ή πολύ μεγάλη.
Ελέγχουμε ΟΛΟ το (σχετικό) ηλεκτρικό κύκλωμα.
Είναι από τα ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΑ προβλήματα εντοπισμού.
Μπορεί να είναι η ίδια η ανάφλεξη (διακόπτης), η ασφαλειοθήκη ή όλες οι σχετικές συνδέσεις.

(2Ιβ) Κάτω από 0.2 V: (καλες συνδέσεις και γραμμές)
Ψαχνουμε άλλου το πρόβλημα

sonic22
14/06/2013, 14:39
(3) Ελεγχος πηνιων στάτορα.
Αποσυνδέουμε τα καλώδια που έρχονται από τον στάτορα (πηνία).
Αυτά είναι συνήθως 3 ΚΙΤΡΙΝΑ (ή και 2 κίτρινα και ένα πράσινο)
Γυρίζουμε το Πολύμετρο στα Ohms (στην χαμηλότερη κλίμακα)*.
Μετράμε την αντίσταση μεταξύ των τριών καλωδίων (ή ζευγών) ανά δύο, άρα παίρνουμε 3 μετρήσεις συνολικά.

(3Ι) Κάποια από τις μετρήσεις είναι χαμηλότερη από 0.5 Ohm (βραχικυκλωμα) ή ψηλότερη από 2 Ohms (κακή συνδεση-αντίσταση) έχουμε χαλασμένο στάτορα.
Προχωράμε σε αντικατάσταση πηνίων στατορα.

(3ΙΙ) ΟΛΕΣ οι μετρήσεις βρίσκονται μεταξύ 0.5 και 2.0 Ohms
Συνδέουμε
έναν ακροδέκτες του Πολύμετρου σε ένα από τα 3 καλώδια (ή ζεύγη) του στάτορα. Συνδέουμε τον άλλο ακροδέκτη του Πολύμετρου σε σε καθαρό, γυμνό μεταλλικό μέρος της μηχανής (σώμα).
Αν κάποια ένδειξη είναι χαμηλότερη από 100 Ohms (διαρροή-βραχυκυκλωμα με το σώμα) έχουμε χαλασμένο στάτορα.
Προχωράμε σε αντικατάσταση πηνίων στατορα.

(3ΙΙΙ) Δεν έχουμε καμία ένδειξη ή έμφανίζεται 0L: (ανοιχτό κύκλωμα)
Γυρίζουμε το Πολύμετρο στο AC Voltage (κλίμακα τουλάχιστον 100 Vac)**.
Συνδέουμε
τους ακροδέκτες του Πολύμετρου σε 2 από τα 3 καλώδια του στάτορα.
Βάζουμε μπροστα και ανεβάζουμε στις 5000 σ.α.λ.
Κάνουμε συνολικά 3 μετρήσεις (ανά 2) στα καλώδια. :

(3ΙΙΙα) Αν οι 3 μετρήσεις ΔΕΝ είναι ΙΔΙΕΣ ή κάποια από αυτές είναι ΚΑΤΩ από 50 Volts (AC),
έχουμε χαλασμένο στάτορα.
Προχωράμε σε αντικατάσταση πηνίων στατορα.

(3ΙΙΙβ) Αν έχουμε 3 ΙΔΙΕΣ μετρήσεις, όλες ΠΑΝΩ από 50 Volts (AC),
Ψαχνουμε άλλου το πρόβλημα


* Tσεκάρουμε το Πολύμετρο μήπως δείχνει KΩ ή ΜΩ - μην γελάτε, συμβαίνουν αυτά.
** Προσοχη AC volt. Αν εχουμε βαλει DC volt ή τιμή θα ανεβοκατεβαίνει τρελά

sonic22
14/06/2013, 14:40
(4) Έλεγχος Α/Σ
Αποσυνδέουμε τον Α/Σ από το μηχανάκι.
Γυρίζουμε το Πολύμετρο στον Έλεγχο Διόδου (DIODE TEST). Η ανάγνωση στην οθόνη πρέπει να είναι σε VOLTS, όχι σε Ohms !!!.

Συνδέουμε
(+) (κοκκινο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στη (+) επαφή εξόδου του Α/Σ (πρόιν κοκκινο καλώδιο).
(-) (μαύρο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στη επαφή ενός ΚΙΤΡΙΝΟΥ καλωδίου.
Επαναλαμβάνουμε για τις επαφές των άλλων δύο ΚΙΤΡΙΝΩΝ καλώδιων :

(4Ι+) Το Πολύμετρο δείχνει 1Volt ή λιγότερο σε κάποια από τις τρεις μετρήσεις.
Χαλασμένος Α/Σ
Προχωράμε σε αντικατάσταση Α/Σ.

(4Ι-) Eμφανίζεται 0L (ανοιχτό κύκλωμα) ή ΠΑΝΩ από 1.5 Volt και στις τρεις μετρήσεις.
(Αντιστροφή πολικότητας)
Συνδέουμε
(-) (μαύρο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στη (+) επαφή εξόδου του Α/Σ (πρόιν κοκκινο καλώδιο).
(+) (κοκκινο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στη επαφή ενός ΚΙΤΡΙΝΟΥ καλωδίου.
Επαναλαμβάνουμε για τις επαφές των άλλων δύο ΚΙΤΡΙΝΩΝ καλώδιων

(4Ι-α) Κάτω από 0.2 V ή Πάνω από 1 V
Χαλασμένος Α/Σ Χαλασμένος Α/Σ
Προχωράμε σε αντικατάσταση Α/Σ.

(4Ι-β) Γύρω στο 0.50 V και στις τρεις μετρήσεις:
Συνδέουμε
(-) (μαύρο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στην (-) επαφή εξόδου του Α/Σ ή αν δεν υπάρχει στο μεταλλικό περίβλημα του Α/Σ.
(+) (κοκκινο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στη επαφή ενός ΚΙΤΡΙΝΟΥ καλωδίου. Επαναλαμβάνουμε για τις επαφές των άλλων δύο ΚΙΤΡΙΝΩΝ καλώδιων

(4Ι-β+) 1Volts ή λιγότερο σε κάποια από τις τρεις μετρήσεις.
Χαλασμένος Α/Σ Χαλασμένος Α/Σ
Προχωράμε σε αντικατάσταση Α/Σ.

(4Ι-β-) Eμφανίζεται 0L (ανοιχτό κύκλωμα) ή ΠΑΝΩ από 1.5 Volt και στις τρεις μετρήσεις.
(Αντιστροφή πολικότητας)
Συνδέουμε
(+) (κοκκινο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στην (-) επαφή έξοδο του Α/ ή αν δεν υπάρχει στο μεταλλικό περίβλημα του Α/Σ.
(-) (μαύρο) ακροδέκτη του Πολύμετρου στη επαφή ενός ΚΙΤΡΙΝΟΥ καλωδίου. Επαναλαμβάνουμε για τις επαφές των άλλων δύο ΚΙΤΡΙΝΩΝ καλώδιων

(4Ι-β-α) Κάτω από 0.2 V ή Πάνω από 1.0 V σε κάποια από τις μετρήσεις:
Χαλασμένος Α/Σ Χαλασμένος Α/Σ
Προχωράμε σε αντικατάσταση Α/Σ.

(4Ι-β-β) Γύρω στο 0.50 V και στις τρεις μετρήσεις:
Τέλος ελέγχου. Αν δεν εχει λυθει το πρόβλημα ξαναδιαβαζουμε τις γενικες οδηγίες και ξαναρχίζουμε απο το 1.

sonic22
14/06/2013, 14:42
(5) Άλλες περιπτώσεις

(5.1) Δεν υπάρχει (δεν βρίσκουμε) Α/Σ.
Εκτος και αν ειμαστε γκαβοι, ο Ανορθωτης είναι ενσωματωμένος στην γεννήτρια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψάξουμε για "κακές" επαφές από την γεννήτρια στην μπαταρία (δεν φορτίζει) ή είναι καμμμένος ο σταθεροποιητής (ψηλή τάση μπαταρίας).
Μπορούμε επίσης να ελέγχξουμε την αντίσταση του τυλίγματος (γύρω στα 5 Ohms) και την κατάσταση από τα βουρτσάκια - καρβουνάκια.
Σύσταση: Το αφήνουμε σε κάποιον που ΞΕΡΕΙ τι κάνει !!!


(5.2) Υπάρχει Α/Σ με πάνω απο 4 καλώδια.
Γυρίζουμε το Πολύμετρο στο DC Voltage (DCV ή Vdc) και σε κλίμακα 20 ή 50 Volts.
Συνδέουμε
τους ακροδέκτες του Πολύμετρου στους πόλους της μπαταρίας.
Ανάβουμε την μηχανή και ανεβάζουμε 5000 σ.α.λ.


(5.2ΑΙ) Πάνω από 14.8 Volts:
Χαλασμένος Α/Σ.
ΔΕν σταθεροποιηθεί σωστά την τάση. Ελέγχουμε την τάση στα ΚΑΦΕ (για Kawasaki & Yamaha) ή ΜΑΥΡΟ (για Honda) καλώδια. Εάν είναι χαμηλότερη από την τάση της μπαταρίας, έχουμε κακή σύνδεση μεταξύ του Α/Σ και της μπαταρίας, μέσω του Διακόπτη Ανάφλεξης. Διορθώνουμε αντίστοιχα και πάμε από την ΑΡΧΗ.


(5.2ΑΙΙ) Κάτω από 14.8 Volts:
Σβύνουμε την μηχανή. Αποσυνδέουμε την φίσα της γεννήτριας που βρίσκεται πιο κοντά στο μοτέρ. Στην φίσα αυτή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 ΚΙΤΡΙΝΑ (Yamaha=ΑΣΠΡΑ) καλώδια και 1 ή 2 άλλα.
Γυρίζουμε το Πολύμετρο στην χαμηλότερη κλίμακα Ohms.
Μετράμε την αντίσταση μεταξύ των 2 άλλων καλωδίων (όχι ΚΙΤΡΙΝΑ) ή μεταξύ του ενός extra καλωδίου (όχι ΚΙΤΡΙΝΟ) και του σασί.

(5.2ΑΙΙα) Κάτω από 3 Ohms ή Πάνω από 10 Ohms:
Το τύλιγμα της γεννήτριας ή τα βουρτσάκια του ρότορα είναι χαλασμένα. Αν υπάρχουν βουρτσάκια μέσα στην γεννήτρια, τα αποσυνδέουμε και μετράμε την αντίσταση μεταξύ των επαγώγιμων τμημάτων του ρότορα (τα χάλκινα δαχτυλίδια πάνω στα οποία γλυστράνε οι βούρτσες...).
(Αν δεν υπάρχουν βουρτσάκια στην γεννήτρια, αντικαθιστούμε το τύλιγμά της ή αλλάζουμε ολόκληρο τον στάτορα και πάμε από την ΑΡΧΗ) :
(5.2ΑΙΙαα) Αντίσταση Κάτω από 3.6 Ohms ή Πάνω από 6 Ohms:
Χαλασμένος ρότορας. Αντικαθιστούμε και πάμε από την ΑΡΧΗ.
(5.2ΑΙΙαβ) Αντίσταση μεταξύ 4 και 6 Ohms:
Τα βουρτσάκια ή η καλωδίωσή τους είναι χαλασμένα. Αντικαθιστούμε, ελέγχουμε τα καλώδια και πάμε από την ΑΡΧΗ.

(5.2ΑΙΙβ) Παίρνουμε μέτρηση μεταξύ 4 και 6 Ohms:
Ψαχνουμε άλλου το πρόβλημα

(5.2Β) Έλεγχος πηνίων στάτορα
Συνδέουμε
(+) (κοκκινο) της μπαταρίας (με καλώδιο) με τα καλώδια της φίσας της γεννήτριας (εκτός των ΚΙΤΡΙΝΩΝ).
(-) της μπαταρίας (με καλώδιο) με το άλλο καλώδιο της της φίσας (όχι ΚΙΤΡΙΝΟ).
Αν υπάρχει μόνο ένα extra καλώδιο στην φίσα (εκτός ΚΙΤΡΙΝΩΝ) το συνδέουμε με το (+) της μπαραρίας.
Βεβαιωνώμαστε ότι ο αρνητικός πόλος (-) της μπαταρίας είναι καλά συνδεδεμένος στο πλαίσιο. Γυρίζουμε το Πολύμετρο σε AC-Volts με κλίμακα τουλάχιστον 100 V (ACV ή Vac).
Ανάβουμε την μηχανή και ανεβάζουμε 5000 σ.α.λ.
Συνδέουμε
ακροδέκτες του Πολύμετρου μεταξύ των δυο ΚΙΤΡΙΝΩΝ (Yamaha=ΑΣΠΡΑ) καλωδίων.
Αλλάζουμε διαδοχικά τα ζεύγη των ΚΙΤΡΙΝΩΝ καλωδίων και παίρνουμε συνολικά 3 μετρήσεις (ανά 2 καλώδια) :

(5.2ΒΙ) Οι 3 μετρήσεις ΔΕΝ είναι ίδιες ή είναι ΚΑΤΩ από 50 Volts (AC):
Χαλασμένος στάτορας.
Προχωράμε σε αντικατάσταση πηνίων στατορα.

(5.2ΒΙΙ) Έχουμε 3 ΙΔΙΕΣ μετρήσεις, όλες ΠΑΝΩ από 50 Volts (AC):
Σβήνουμε την μηχανή.
Γυρίζουμε το Πολύμετρο σε DC-Voltage (DCV ή Vdc).
Με την φίσα αποσυνδεδεμένη, όπως παραπάνω, συνδέουμε τους ακροδέκτες του Πολύμετρου στα δύο extra καλώδια της φίσας (εκτός των ΚΙΤΡΙΝΩΝ) στην πάνω μεριά της φίσας (προς την πλεξούδα της καλωδίωσης και ΟΧΙ προς την γεννήτρια !!!).
Αν υπάρχει μόνο ένα extra καλώδιο, το συνδέουμε στο ακροδέκτη του Πολύμετρου και συνδέουμε τον άλλο ακροδέκτη στο σασί.
Ανοίγουμε τον διακόπτη της ανάφλεξης (βαβαιωνόμαστε ότι το Kill-switch είναι απενεργοποιημένο...).

(5.2ΒΙΙα) Καμία ένδειξη ή ΚΑΤΩ από 10 V (DC):
Χαλασμένος Α/Σ.
Προχωράμε σε αντικατάσταση A/Σ.

(5.2ΒΙΙβ) Ένδειξη ΠΑΝΩ από 10 V (DC)
Πάμε στο (4) Έλεγχος Α/Σ

OldMan
17/06/2013, 12:41
Ρεεεεεεεεεεεεεεε.....!!!!

Θα σε βαρέσωωωωωωωωωωωω...!!! :D

sonic22
18/06/2013, 10:09
Κανε με δικο σου σατραπη!!

(καλα ρε 4 μερες σου πηρε για να το καταλλαβεις? Μιλαμε για αντιληψη, οχι μαλακιες...)

υ.γ. Για κανε κανενα ελεγχο γιατι ακομα και εγω σε μερικα δεν ηξερα ποιο κολλαει με ποιο...

STYLIANOS
20/04/2015, 01:27
Αυτες η μέτρησης ισχύον και για παπι? Εχω ενα kaze r και στα πηνία εχω μια τριπλή φισα με τα εξής χρώματα 1άσπρο με κόκκινη ριγα. 1κίτρινο. 1μπλε με κίτρινη ρίγα. και ενα ξεχωριστό εκτος φισας μαύρο με κόκκινη ριγα.

Και στον ανορθοτη εχω 1κίτρινο. 1άσπρο. 1μαύρο με κίτρινη ριγα. 1άσπρο με κόκκινη ριγα.

Πως θα πάρω σωστές μετρήσεις με πολυμετρο, οτι βίντεο εχω δει ειναι με 3 κίτρινα. 1 κόκκινο. και 1 μαύρο. 5 στο σύνολο και στο ανορθοτη το ίδιο. Αμα ξέρει κανείς θα με υποχρέωση :rolleyes:

STYLIANOS
10/10/2015, 01:37
Ξερει κανενας τι μετρησεις πρεπει να κανω σε ανορθοτη και πηνια και τι ενδειξεις πρεπει να εχω, δεν βρισκω τιποτα πουθενα και τα παραπανω δεν ισχύουν για παπι?, ξεφορτισε καινουρια μπαταρια σε 1 μηνα. Φοτο απο ανορθοτη και φισα απο πηνια το παπι ειναι kaze-r 115 μπορει να βοηθήσει καποιος.

342609 342610

duke200
10/10/2015, 08:11
θα κανεις την πιο απλή μετρηση που δειχνει αν είναι όλα καλά χωρις να μπλέξεις με πηνία και ανορθωτές. Θα βάλεις μπροστά το μηχανάκι σου και θα συνδέσεις ένα πολύμετρο στην μπαταρία σου το (+) στο κόκκινο το (-) στο μάυρο στην ένδειξη VDC 20.

Στο ρελαντί πρέπει να βλέπεις περίπου 13.5-14.5 volt. Δώσε λίγο γκαζι... Πρέπει να βλέπεις πάλι πάνω απο 14V αλλα όχι πάνω απο 16.

Αν βλέπεις λιγότερο απο 13 ή περισσότερο απο 16 είναι ένδειξη οτι κάτι απο τα δύο (πηνίο ή ανορθωτής) έχει πρόβλημα.

Συνήθως όταν είναι λιγότερο σημαίνει οτι μάλλον έχει πρόβλημα το πηνίο, ενώ περισσότερο οτι μάλον έχει προβλημα ο ανορθωτής, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα.

Περεταίρω ελέγχους μπορείς να κάνεις αμα έχεις το wiring diagramm (διάγραμμα καλωδίων) απο το μηχανάκι σου που είναi γραμμένο στο service manual. Πρεπει να το διαβάσεις προσεκτικά, εκεί γραφει και πως ελέγχεις αν είναι μανιατό ή ανορθωτής. Όμως απο τις φωτό σου μπορώ να σου πω καποια πράγματα:

έτσι όπως τα βλέπω στην φωτογραία στον ανορθωτή το κίτρινο με το άσπρο είναι το ρέυμα που έρχεται απο το πηνίο. Το κιτρινόμαυρο είναι η γείωση και το κόκκινο άσπρο είναι το ανορθωμένο ρεύμα που πάει στη μπαταρία. Όμως αν δεν δεις το διαγραμμα καλωδίων δεν θα βγάλεις άκρη.

STYLIANOS
10/10/2015, 22:39
duke200 στο ρελαντί ειναι στα 12.v ούτε, και με ανοιχτό γκάζι δεν πάει πανό απο 12.5v, εβαλα και καινούριο ανορθοτη ημιτασιον τιποτα τα ηδια και δεν βρίσκω service manual πουθενά.

duke200
11/10/2015, 05:22
αμα αλλαξες ανορθωτη και είσαι στο 12.5V με γκάζι, θέλεις σίγουρα πηνίο στο μανιατό.

Πριν το αλλάξεις βέβαια, καθάρισε με σπρευ αντισκωριακό ή επαφών όλες τις φίσες απο το πηνίο προς τον ανορθωτή και απο τον ανορθωτη στην μπαταρία, μην τυχόν (δύσκολο) γλυτωσεις το πηνίο. Μόλις τελειώσεις τσέκαρε παλι το ρεύμα σου.

Αν και μετα δεν, ή ψαχνεις για μεταχειρισμένο πηνίο ή πας για καινούργιο αν έχει σε κινέζικο, δεν πρέπει να ναι ακριβό. Και απο το modenas 110 πρέπει να κάνει.

Δεν έχω λύσει πηνίο σε kazeR αλλα δεν πρεπει να ναι δυσκολο να αλλάξεις τα πηνία ακόμα και χωρίς service manual. Αν δεις οτι δυσκολεύεσαι, εδω είμαστε...

STYLIANOS
13/10/2015, 22:31
Δεν κάναμε τίποτα, καινούργιους ανορθωτης καινούρια πηνια 12.5v με ανοιχτό γκάζι πάνε στην μπαταρία, τι στο διάολο θέλει.

lykourgi
13/10/2015, 23:00
Καλώδια, φίσες;

duke200
13/10/2015, 23:18
:(

η καπου έχει διαρροή στις φισες ή έχει τελείως απομαγνητηστει ο ρότορας. Αμα δεν κολάνε οι βίδες πάνω στο ροτορα μαλλον έχει απομαγνητιστεί. Δοκίμασε καποιον άλλο ρότορα και αν δεν πανε σε καποιον καλό ηλεκτρολόγο μοτο να εξετασει καλά όλη τη καλωδίωση.

http://www.vrisko.gr/details/605gd27f1a065kcjaf2g3db57h74ch2h

αν μπορεις ενημέρωσε μας τελικά τι είναι, είμαι πολύ περίεργος.

STYLIANOS
13/10/2015, 23:28
Θα τσεκάρω καλωδίωση και φισες αύριο και ενημερώνω.

STYLIANOS
14/10/2015, 22:35
Μέτρησα απο την φισα πηνειου εως την φίσα του ανορθοτη δεν έχουν καποιο θεμα κα καλώδια και οι φισες κομπλε ειναι. Αν υποθέσουμε οτι είναι το βολάν δεν θα είχα θεμα με τα φώτα που περνούν νοlt απευθειας απο τα πηνία.

kostaskk
04/05/2017, 20:04
ζεστη μερα nsr250 pgmii ηλεκτρικα έσβησε ξαφνικά
δεν ειχα μπαταρια πανω και το χρησιμοποιουσα καιρο ετσι
ξαναπηρε μετα απο παρα πολυ ωρα αλλα ενω δουλεψε για πολυ λιγα δευτερολεπτα μετα εσβησε.
απο τοτε δεν ξαναπήρε και δεν βγαζει σπινθήρα στα μπουζι

απο οσο ειδα ισως να δουλεψε με 1 απο τα 3 κιτρινα καλωδια των πηνειων βγαλμένο πριν το παθει. (εχει και 1 πρασινο)
οι ασφαλειες καλες, βρήκα μια οχι τοσο καλη επαφη καλωδίου μεσα στην ηλεκτρονικη και επιδιορθώθηκε
στο manual λεει το καλωδιο-επαφη σαν pulse-generator

εβαλα μπαταρια+ την ηλεκτρονικη και τα ιδια.
πριν απο αυτο ελενξα συνδεσεις καλωδιων πηνειων,ηλεκτρονικη,ανορθωτή,διακοπτη,ματακια.
τι ανταλακτινο να αντικαταστισω? ισως εκαψε ηλεκτρονικη λογο που δεν ειχα μπαταρια?
πηνεια-ανωρθωτης μπορει να εχουν βλαβη?

δεν εχω και πολυμετρο

OldMan
05/05/2017, 14:18
Βρες πολυμετρο...!!

bev200
19/09/2017, 18:09
Καλησπερα παιδια. Εχω ενα XT500E και ξαφνικα δεν περνει μπροστα. Κοιταξα να δω αν φερνει ρευμα ,και ειδα οτι την ωρα που παω να μιζαρω φερνει στιγμιαια ρευμα στο μπουζι και μετα σταματα, οσο και να μιζαρω. Βρηκα δανεικο πολλαπλασιαστη και ηλεκτρονικη , τα αλλαξα και κανει τα ιδια. Πηγα να ελενξω τα πηνεια οπως εχει τις οδηγιες ο oldman, και ειδα οτι οι φασεις μεταξυ τους εχουν 1 ohm. Oταν μετραω την καθε φαση με το σασι δεν εχω καμια ενδειξη στο πολυμετρο, και στο επομενο βημα λεει να βαλω μπροστα την μηχανη , κατι που εγω δεν μπορω να κανω. Τι κανω σε αυτην την περιπτωση?

bev200
19/09/2017, 18:14
Και μια ερωτηση πανω σε αυτο. Αν δω καποια τιμη αντιστασης δεν συνεπαγεται οτι τα πηνεια ερχοναι σε επαφη με το σασι, αρα ειναι βραχυκυκλωμενα??
Κ σε ενα αλλο XT που δουλευε μετρησα να δω αν θα μου δειξει καποια τιμη και ουτε αυτο μου εδειχνε. Το ιδιο και σε ενα beverly.
Kανω κατι λαθος??

telegonos
19/09/2017, 21:26
Απόσο θυμάμαι, δες και κρίνε, μην δεν πάρω στο λαιμό μου, ξαναλέω απόσο θυμάμαι, το ΧΤ550 άρα φαντάζομαι και το 500, έχουν ηλεκτρονική, που για να δουλέψει τροφοδοτείται από το δικό της πηνίο με ηλεκτρισμό. Δεν τραβάει δλδ την ενέργεια που χρειάζεται από την μπαταρία ή γενικότερα από το ηλεκτρικό κύκλωμα της υπόλοιπης μοτοσυκλέτας.

Σε ΧΤ550 σε συνεργείο φίλου, εντελώς ίδια συμπτώματα, τελικά ήταν χαλασμένο το πηνίο αυτό της ηλεκτρονικής. Ναι μεν έβγαζε μια κάποια τάση όταν ήταν στον αέρα (ασύνδετο), όταν όμως συνδεόταν σε φορτίο έπεφτε η τάση του, και τελικά δεν επαρκούσε για να τροφοδοτηθεί η ηλεκτρονική και να δουλέψει. Αλλάξαμε το πηνίο αυτό, και φώτισε με μιας ο τόπος σπινθήρα.

Καλή τύχη.

OldMan
22/09/2017, 14:56
Αν δω καποια τιμη αντιστασης δεν συνεπαγεται οτι τα πηνεια ερχοναι σε επαφη με το σασι, αρα ειναι βραχυκυκλωμενα??
Μεγαλη κουβεντα θα ανοιξουμε και ειναι Παρασκευη μεσημερι.. :p

Το "βραχυκύκλωμα" δεν σημαινει απαραιτητα μηδενικη αντισταση (η οποια και δεν υφισταται αλλωστε..)

Μπορούμε θα θεωρησουμε βραχυκύκλωμα οτιδήποτε υποβιβαζει σημαντικα την χωρις αυτο αντισταση..
(το "σημαντικα" βεβαια ειναι κατα το δοκούν του καθενός - μια αντισταση συγκεκριμενης τιμης παραλλημα με μια αλλη ίδιας τιμης υποβιβαζει την συνολικη στο μισό αλλα ΔΕΝ θεωρειται βραχυκύκλωμα..) ;)

Αν μετρήσεις μια αντισταση 100R μεταξυ του σασσί και ενός ακρο πηνίου αντιστασης 1R, μπορείς αφοβα να καταληξεις σε επιστημονικη τεκμηρίωση τύπου "κλαϊν μαϊν"...!! :beer:

Για τους ανήσυχους, το "κλαϊν μαϊν" ειναι αυτό που λεει το ρευμα λειτουργείας στο ρευμα διαρροής..;)

warningdang
01/10/2017, 19:12
Μιας και το αναφέρατε , έχω ένα Africa XRV750 το λοιπόν μου καίει τη μπαταρία , μιλάμε είχε πλάκα μέτραγα τη μπαταριά και έδειχνε 17V xaxa
παίρνω μια δανεική μπαταρια και τη βάζω πάνω.
Βάζω μπροστά , Μετράω συνεχές τάση , στο ρελαντί ο ανορθωτής έστελνε στη μπαταρία 20V. Σβήνω τη μηχανή

(μάλλον ο ανορθωτής φταίει, ας δούμε και λίγο τα πηνία όμως)

Αποσυνδέω τον ανορθωτή από τα πηνία , βάζω μπροστά και Μετράω πηνία μεταξύ τους, Δίνουν εναλλασσόμενη τάση. Ολα καλά! Συνδέω πάλι ανορθωτή ξαναμετράω την συνεχές τάση στα άκρα της μπαταρίας , έδειχνε αυτή τη φορά σωστά. ? (είναι να χτυπιέσαι)

κάτι δε πάει καλά....

Αυτή τη φορά Μετράω τη εναλλασσόμενη τάση μεταξύ πηνία και γείωση.
Τρις μετρήσεις (1ο πηνίο με γείωση, 2ο πηνίο με γείωση το ίδιο και με το 3ο πηνίο.)
και θα πρέπει να είναι πολύ κοντά οι μετρήσεις, αν όχι το ίδιο.
Το ένα πηνίο δεν μου έδειχνε τάση. (ουπς , άρα ο ανορθωτής χρησιμοποιεί τα 2 απο τα 3 πηνία)
Αλλαγή ανορθωτή επιτόπου ... , Δεν υπάρχει ίση κατανομή φορτίου στα πηνία.
Υπάρχει κίνδυνος να καούν και τα πηνία....

Μπήκε καινούργιος ανορθωτής και όλα καλά :beer:

OldMan
03/10/2017, 13:47
Μετράω συνεχές τάση
Εβαλες bold για να μας βγαλεις εντελως το ματι...???




Το ένα πηνίο δεν μου έδειχνε τάση. (ουπς , άρα ο ανορθωτής χρησιμοποιεί τα 2 απο τα 3 πηνία)
Αλλαγή ανορθωτή επιτόπου ... , Δεν υπάρχει ίση κατανομή φορτίου στα πηνία.
Υπάρχει κίνδυνος να καούν και τα πηνία....
Για ανεπτυξε λιγο παραπανω τον συλλογισμό σου...

warningdang
04/10/2017, 09:51
Αν αποσυνδέσουμε τον ανορθωτή, και μετρήσω πηνίο με γείωση δεν μου δείχνει ούτε αντίσταση, ούτε τάση.
Νομίζω πως ο ανορθωτής έχει εσωτερικά διόδους (βλ. 2η φώτο) και νομίζω πως συνδέει τα πηνία με σύνδεση αστέρα (βλ. 1η φώτο).
Ετσι , Υποθέτω πως ο ανορθωτής δημιουργεί τη γείωση στο κύκλωμα.
Με βάση την ηλεκτρολογία , σχετικά με την συνδεσμολογία σε σύνδεση αστέρα, θα πρέπει, υποθέτω να έχουμε ουδετερογείωση
Ουδετερογείωση σημαίνει πως ο ουδέτερος που σχηματίζει η σύνδεση των πηνίων είναι συνδεδεμένος με τη γείωση, με το σασί.

388858
Αυτή η φώτο μας δείχνει τάσεις τιμές της ΔΕΗ, και την παραθέτω ενδεικτικά

Ετσι έχουμε τον σχηματισμό του ουδετέρου.

Πάμε παρακάτω, Εσωτερικά ο ανορθωτής θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι

388859
(Αυτό το μπλε ορθογώνιο θα μπορούσε να είναι η μπαταρία μας)

δέχεται τις 3 φάσεις και με την χρήση διόδων δημιουργείται το ( - ) και το ( + ) μέσα στον ανορθωτή
και επειδή έχουμε ουδετερογείωση ο ουδέτερος ειναι συνδεμένος με το ( - ).

(βλέπε Ηλεκτρονικά Ισχύος https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF %82)

warningdang
04/10/2017, 11:03
ωραία, ας βάλουμε τα παραπάνω τώρα μαζί σε ένα σχέδιο
( έτσι ανοίγουμε και άλλα θέματα :eek: ;) :confused: :lol: )

388860

Μετά από όλα αυτά μπορούμε να πούμε πως πρέπει να έχουμε
- Μπαταρία (-) με σασί , ωμική αντίσταση που τείνει να είναι μηδενική
- Η εναλλασσόμενη τάση μεταξύ μπαταρία (-) και πηνίο 1,2 και 3 θα πρέπει να είναι ίση ή πάρα πολύ κοντά.
( Παίρνουμε 3 μετρήσεις και θα πρέπει να είναι ίσες μεταξύ τους ή πάρα πολύ κοντά, θα πρέπει να έχουμε σε
όλα τα πηνία ένδειξη τάσης με τη γείωση. )

Ελπιζω να βοήθησα λιγάκι :beer:

vaska
04/10/2017, 12:52
Μπλέξαμε και δεν είναι ούτε καν Πέμπτη γμτ.

OldMan
04/10/2017, 13:08
Πολυ ωραια ολα αυτα (αν και απεχουν απο την πρακτικη εφαρμογή..(*) αλλα εγω ρώτησα ΓΙΑΤΙ θεωρείς οτι ο ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ προκαλει το προβλημα, σύμφωνα με την λογικη σου.. ??
<Αν αποσυνδέσουμε τον ανορθωτή, και μετρήσω πηνίο με γείωση δεν μου δείχνει ούτε αντίσταση, ούτε τάση. >

(*) Σπανια, εως ποτε, χρησιμοποιουμε MosFet ισχύος για τον ελεγχο του ρευματος "εξόδου"..
Ακόμη και αν το κανουμε, δεν εχουν αναγκη απο fly-back diode για προστασία απο το ρευμα "συγκρατησης" του πηνίου εξομαλυνσης...
(βασικα, δεν εχω δει ποτε στραγγαλιστικό πηνίο σε τετοια διαταξη - εκτός αν στο σχημα σου παιζει τον ρολο της "ισοδυναμης" αυτεπαγωγής των τυλιγματων του στατορα, αλλα τοτε ουσιαστικα παρακαμπτει το πηνίο κατα την συμβατική φορα - κοινώς it makes no sense...)

Υ.Γ.
Μη ασπαζεσαι απολυτα οτιδηποτε βρισκεις στο διαδίκτυο γιατι αρκετα απο αυτα ειναι για τον φουτσο...

OldMan
04/10/2017, 13:10
Μπλέξαμε και δεν είναι ούτε καν Πέμπτη γμτ.

Μη μου αγχώνεσαι, Βασιλακη μου και σου κοπει η ορεξη... :beer:

warningdang
04/10/2017, 16:47
(*) Σπανια, εως ποτε, χρησιμοποιουμε MosFet ισχύος για τον ελεγχο του ρευματος "εξόδου"..


Δεν αναφερα τιποτα για mosfet ισχυος (συμφωνώ πως είναι δύσκολη η εφαρμογή)

Ναί είναι τα τυλίγματα του στάτορα

Αν καεί μια δίοδος (μεσα στον ανορθωτή) δεν βγαίνει εκτός το ένα τυλιγμα;
Ναι αλλα το υπολοιπο κύκλωμα δουλεύει και τα υπολοιπα πηνια που ειναι
ήδη συνδεδεμένα έχουν φορτιο παραπάνω από όσο πρέπει, οπότε ζεσταίνονται
περισσότερο από όσο πρέπει.... και το βερνίκι που έχουν έχει μία θερμική αντοχή...
το βερνίκι "σπάει" τα πηνία καίγονται ...

warningdang
04/10/2017, 19:11
Πολυ ωραια ολα αυτα (αν και απεχουν απο την πρακτικη εφαρμογή..(*) αλλα εγω ρώτησα ΓΙΑΤΙ θεωρείς οτι ο ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ προκαλει το προβλημα, σύμφωνα με την λογικη σου.. ??
<Αν αποσυνδέσουμε τον ανορθωτή, και μετρήσω πηνίο με γείωση δεν μου δείχνει ούτε αντίσταση, ούτε τάση. >
Σύμφωνα με τη δική μου λογική, όπως γράφω πιο πάνω
και σύμφωνα με τη δική μου μοτοσυκλέτα Africa XRV750 (δεν έχω ασχοληθεί με άλλη και ουτε το επιδιώκω)
έχω καταληξει στο συμπέρασμα πως με αποσυνδεμένο τον ανορθωτή δεν κλείνει κύκλωμα




Υ.Γ.
Μη ασπαζεσαι απολυτα οτιδηποτε βρισκεις στο διαδίκτυο γιατι αρκετα απο αυτα ειναι για τον φουτσο...
To ξερω, ειναι η δουλεία μου, την έχω πατησει αρκετες φορές.
Παραπανω έγραψα υποθετω...
Τουλάχιστον με τη δικη μου μοτοσυκλετα αυτά τα πορίσματα εχω βγάλει.

OldMan
04/10/2017, 19:24
Καλα την ειδε την δουλεια ο Καλλιγραμος πριν...:(


Δεν αναφερα τιποτα για mosfet ισχυος (συμφωνώ πως είναι δύσκολη η εφαρμογή)
Απλά μια αναφορά έκανα
1. Δεν ανεφερες αλλα απλα εκανες μια αναφορα..
(αξιοθαυμαστη σαφήνεια..) :smokin:

2. Αυτο το καβλιτζεκι στο σχήμα σου με την Πύλη συνδεδεμενη στο Field Control δεν ειναι n-channel MosFet εμπλουτισμου..??


Ναί είναι τα τυλίγματα του στάτορα
Δεν καταλαβες μαλλον τι ρωτησα για την ισοδυναμη αυτεπαγωγη και την fly-back διοδο στο πηνιο..


Αν καεί μια δίοδος (μεσα στον ανορθωτή) δεν βγαίνει εκτός το ένα τυλιγμα;
Ναι αλλα το υπολοιπο κύκλωμα δουλεύει και τα υπολοιπα πηνια που ειναι
ήδη συνδεδεμένα έχουν φορτιο παραπάνω από όσο πρέπει, οπότε ζεσταίνονται
περισσότερο από όσο πρέπει.... και το βερνίκι που έχουν έχει μία θερμική αντοχή...
το βερνίκι "σπάει" τα πηνία καίγονται ...)
Αν δεν εχεις καμια αμεση σχεση με ηλεκτροτεχνία, δικαιολογεισαι.. ;)

Πηνια σε συνδεσμολογια τριγωνου/αστερα "αποδιδουν" το ρευμα που τους ζητειται μόνο κατα την διαρκεια της επικαλυψης του φασορα τους (2π/3) και περαν τουτου, ουδεν..!!
Κοινώς, αν υπαρχει ενα πηνιο απο τα 3 καμενο/κομενο/βλαμενο/σουρωμενο/γκαγκανιασμενο το συνολικο ρευμα φορτιου ειναι κατα 1/3 μικροτερο..
(χοντρικα μιλαμε, μη μπλεξουμε με RMS και Mean/Average values..)


Υ.Γ.
Που ειναι εκεινη η ψυχη ο babis ilektrologos να μας ξεστραβωσει λιγακι..???

warningdang
04/10/2017, 19:39
Καλα την ειδε την δουλεια ο Καλλιγραμος πριν...:(


1. Δεν ανεφερες αλλα απλα εκανες μια αναφορα..
(αξιοθαυμαστη σαφήνεια..) :smokin:

2. Αυτο το καβλιτζεκι στο σχήμα σου με την Πύλη συνδεδεμενη στο Field Control δεν ειναι n-channel MosFet εμπλουτισμου..??


Δεν καταλαβες μαλλον τι ρωτησα για την ισοδυναμη αυτεπαγωγη και την fly-back διοδο στο πηνιο..


Αν δεν εχεις καμια αμεση σχεση με ηλεκτροτεχνία, δικαιολογεισαι.. ;)

Πηνια σε συνδεσμολογια τριγωνου/αστερα "αποδιδουν" το ρευμα που τους ζητειται μόνο κατα την διαρκεια της επικαλυψης του φασορα τους (2π/3) και περαν τουτου, ουδεν..!!
Κοινώς, αν υπαρχει ενα πηνιο απο τα 3 καμενο/κομενο/βλαμενο/σουρωμενο/γκαγκανιασμενο το συνολικο ρευμα φορτιου ειναι κατα 1/3 μικροτερο..
(χοντρικα μιλαμε, μη μπλεξουμε με RMS και Mean/Average values..)


Υ.Γ.
Που ειναι εκεινη η ψυχη ο babis ilektrologos να μας ξεστραβωσει λιγακι..???

Καποια στιγμη (πριν απο 15 χρόνια) ειχα κανει κάποια θεωρητικα βασικα μαθηματα
επανω σε ηλεκτρικες μηχανες (κινητήρες, γεννήτριες)

Δε θυμαμαι πολλά, αλλά ειναι ευκαιρια να τα ξαναθυμιθω ;)
Τωρα δε ασχολουμαι με αυτον τον τομεα.

Μιας και το αναφέραμε αν το ένα πηνίο ειναι κατεστραμένο, και το
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δεν θα είναι ομοιομορφο.
Μήπως αυτό επιρεάσει τους μαγνητες στο βολάν; υπάρχει περίπτωση να γίνει κατι τέτιο;

OldMan
04/10/2017, 19:56
αν το ένα πηνίο ειναι κατεστραμένο, και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δεν θα είναι ομοιομορφο.
Ναι, στην περιπτωση που υπηρχαν ΜΟΝΟ 3 διακριτα ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ τυλιγματα...
(αλλα καμια γεννητρια δεν ειναι κατασκευασμενη ετσι..) ;)

Φαντασου ενα τρικυλινδρο μοτερ που το καθε του πιστονι αποτελείται απο καμια 10αρια επιμερους πιστονακια που πιανουν πανω στην ιδια (κοινη) μπιελα του αρχικου πιστονιου αλλα δεν περνανε ολα μαζι απο το ΑΝΣ/ΚΝΣ..
(τωρα που το φανταζομαι εγω, αστο γιατι θα μπερδευτεις..)



Μήπως αυτό επιρεάσει τους μαγνητες στο βολάν; υπάρχει περίπτωση να γίνει κατι τέτιο;
Ειτε ναι σου πω ειτε οχι, θα πρεπει να μπλεξουμε με επαγωγικες χωρητικοτητες και τους βαριεμαι τους διαφορισμους, μα την Παναγια...:D

vaska
04/10/2017, 22:08
Μα γιατί βαριέσαι τις επαγωγικες χωρητικοτητες μάστορα? Παρακαλώ συνεχίστε, παρακολουθούμε όλοι. Και πλησιάζει η Παρασκευή να ξερεις

OldMan
05/10/2017, 15:49
Μα γιατί βαριέσαι τις επαγωγικες χωρητικοτητες μάστορα?
Μωρε δεν τις βαριεμαι..

Αλλα εχω καποιες ενστασεις στο κατα ποσο η επαγωγικη χωρητικότητα του πηνιου προστιθεται (κυκλωματικα) στην χωρητικότητα του πυκνωτη εξομαλυνσης με αποτελεσμα να ανεβαινει σημαντικά το "ζόρι" στις διοδους ανορθωσης (λογω αυξημενου Peak Reverse Voltage) και αν αυτό γινεται σε ολη την ημιπεριοδο ή στο 0.707 αυτης..
(γιατι ειναι και το μαμημενο το ρευμα που πουλαει τσαμπουκα ωρες - ωρες..)


edit: Αντε ρε τραβα και αγαπησου που σε παιρνω στα σοβαρα και απανταω..!!!:evil:

warningdang
06/10/2017, 23:48
οσο περισσοτερος τσαμπουκας και κοντρα, τοσο περισσοτερο και το ρευμα , καπως έτσι και η κοντρα στο βολαν, και ειναι πολλα τα ρευματα, θα αντεξουν τα πηνια? :D

warningdang
06/10/2017, 23:58
Απανταω μονος μου, απο τη στιγμη που μοιραζεται το φορτιο θα αντέξουν τα πηνία, αλλα θα τη πληρώσει κάτι άλλο και ταμπελες δεν θελω να βάλω ;)

OldMan
09/10/2017, 12:06
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Κούκλε, ξερεις τι δουλεια εχει το σφουγγαρισμα..??? :smokin:

giannhsza211
10/10/2017, 23:23
Επειδη ειμα νεος σχετικα και δεν ξερω για μηχανακια σε τι χρησιμευουν τα χαρτια και πρεπει να εχω οπωσδηποτε γιατι ψαχνω κ μ λενε πως δεν εχει χαρτια(ΑΚΥΡΟ)

OldMan
11/10/2017, 13:20
Τα "χαρτια" χρησιμευουν σε πολλα πραγματα...

Απο το να σκουπίζεις τον κωλο σου οταν σταματας καπου για χεσιμο (γι αυτο τα εχουμε παντα επανω μας και οχι πανω στο οχημα..) μεχρι να μετρας το διακενο στις πλατινες και τα μπουζί..
(οι καινουριες αδειας τυπου πιστωτικης καρτας μπαινουν ανετα με ενα μανταλακι στο ψαλιδι και κανουν και γαμω τα φρουφρουδιαρικα εφφε - ειδικα αν εχεις τροχους με ακτινες..)

dukeandthecity
11/10/2017, 16:36
Αλλα εχω καποιες ενστασεις στο κατα ποσο η επαγωγικη χωρητικότητα του πηνιου προστιθεται (κυκλωματικα) στην χωρητικότητα του πυκνωτη εξομαλυνσης με αποτελεσμα να ανεβαινει σημαντικά το "ζόρι" στις διοδους ανορθωσης (λογω αυξημενου Peak Reverse Voltage) και αν αυτό γινεται σε ολη την ημιπεριοδο ή στο 0.707 αυτης..
(γιατι ειναι και το μαμημενο το ρευμα που πουλαει τσαμπουκα ωρες - ωρες..)


σταζω, μονο που σε διαβάζω. (Δεν εχει και εμοτικον με καρδουλες) Αυτο με το ματι του βολαν το κατεχει και ο ΒΒΚ, μηπως να βοηθησει

bahamut21
27/04/2018, 19:54
Καλησπέρα παιδιά! Εχω ενα suzuki fx 125 και πριν καμια βδομαδα αλλαξα μπαταρια / ανορθωτη γτ με αφησε απο μπαταρία και δεν δουλεύει καθόλου το μηχανακι αμα δεν έχει μπαταρία πανω... Μ ειπε ο μάστορας οτι δεν την
φορτιζε καλα ηταν στα 13.1-13.5 μαξ και να χω το νου μου γτ μπορει να
θέλει πηνία Μεσα 2 μερες με αφησε παλι πήγα και αλλαξα πηνία και παλι τα ιδια... Παλι φορτιζε με το ζορι στα 13.2... σε εμενα τα πηνία βγαζουν 4 καλώδια τα 2 πανε στο μάτι και τα αλλα δυο στο πηνίο... Μεταξύ τους εχουν αντισταση 0.5 και τα καινούρια και τα προηγούμενα που εμενα μου φαίνονται και εμφανισιακά οκ... Στην περίπτωση αυτών τον πηνίων πως κανω τον έλεγχο; Μονο μεταξυ αυτων των δυο καλωδιων; Γτ παω να το κανω βημα βημα βαση του οδηγού και μ λείπουν καλώδια...

OldMan
24/09/2018, 13:38
αν δεν το έχεις με τέτοιου είδους μετρήσεις δεν προχωράς εύκολα στο επόμενο βήμα.
Συμφωνω και επαυξανω.. ;)

https://www.moto.gr/forums/showthread.php?t=155744&p=2955314#post2955314

Coyote.V
06/05/2019, 16:56
Πολύμετρο στην κλίμακα DC Volts.
Συνδέουμε τους ακροδέκτες στην μπαταρία και βάζουμε μπροστά το μηχανάκι.
Ανεβάζουμε στις 2.500 σ.α.λ. και βλέπουμε την ένδειξη :

Από 13,5~14.8 V, το σύστημα φόρτισης είναι Ο.Κ. και φταίει η μπαταρία μας.
Διαφορετικά ξεκινάμε να ελεγξουμε το κυκλωμα (μεκαλή μπαταρία και φορτισμένη)


Άρα τα 13,7 πάνω από 2500 και σε όλο το υπόλοιπο φάσμα στροφών είναι οκ...

Είχα βρει στο μάνιουλ της μηχανής το ανώτερο που σε εμένα δίνει 15,5V και διάβασα στο πολύμετρο 13,7V και ανησύχησα γιατί δεν γράφει κατώτερο σημείο και πίστευα ότι θα πρέπει να είμαι πάνω από 14V.
Συναγερμός τέλος λοιπόν.

OldMan
10/05/2019, 15:11
Αν μιλας στον Ορεστάκο, καλυτερα να απευθυνθεις σε καποιο μέντιουμ..

Coyote.V
17/05/2019, 11:58
Αν μιλας στον Ορεστάκο, καλυτερα να απευθυνθεις σε καποιο μέντιουμ..


Δεν γνωρίζω τα παιδιά εδώ μέσα αλλά από το ύφος της απάντησης κατάλαβα ότι κάτι δυσάρεστο ήρθε στην επιφάνεια... ζητώ συγνώμη.

Βασικά θέλω μια απάντηση σε ένα πρόβλημα που έχω.... για να μην ανοίγω καινούργιο νήμα.

Κάνω μετρήσεις διαρροής ρεύματος και βρίσκω αντίσταση 604 Ω με τον συναγερμό συνδεδεμένο.... αποσυνδεδεμένο, άπειρη... η μπαταρία σε δυό μέρες γονατίζει.

Έχω πρόβλημα γιατρέ μου;

sapila racing
17/05/2019, 12:38
Δεν γνωρίζω τα παιδιά εδώ μέσα αλλά από το ύφος της απάντησης κατάλαβα ότι κάτι δυσάρεστο ήρθε στην επιφάνεια... ζητώ συγνώμη.

Βασικά θέλω μια απάντηση σε ένα πρόβλημα που έχω.... για να μην ανοίγω καινούργιο νήμα.

Κάνω μετρήσεις διαρροής ρεύματος και βρίσκω αντίσταση 604 Ω με τον συναγερμό συνδεδεμένο.... αποσυνδεδεμένο, άπειρη... η μπαταρία σε δυό μέρες γονατίζει.

Έχω πρόβλημα γιατρέ μου;

Σιγουρα υπάρχει θέμα με τον συναγερμό σου η την συνδεσμολογία του.

toyar
17/05/2019, 12:54
Μετρώντας διαρροή δεν μετράς αντίσταση αλλά ρεύμα
Βάλε τους ακροδέκτες στο πολύμετρο σωστά και σύνδεσε το σε σειρά να μετρήσεις mA.

OldMan
17/05/2019, 14:58
Δεν γνωρίζω τα παιδιά εδώ μέσα αλλά από το ύφος της απάντησης κατάλαβα ότι κάτι δυσάρεστο ήρθε στην επιφάνεια...
Οχι βρε ανελεητε κυνηγε του μπιπ-μπιπ..!! :beer:

Απλα εκανες παραθεση σε αρχαιο ποστ συγκεκριμενου ατόμου που (ελπιζω να ειναι καλα οπου και αν βρισκεται) μας ειχε "ταλαιπωρησει" αρκετα στο παρελθον..

Οσο για το πρόβλημα, οτι ειπε ο Τογιαριος σχετικα με την μετρηση..
(αν βεβαια τα 604 ειναι mA και οχι Ohms, τοτε εχεις καλουτσικη - εως συμπαθητικη - διαρροή..)

Coyote.V
17/05/2019, 17:35
Έκανα και με τους δύο τρόπους και με ωμική αντίσταση και με μιλιαμπέρ στα μιλιαμπέρ μου δείχνει στην κλίμακα 20ma 0,8 χωρίς συναγερμό, αυτό πιστεύω είναι η κατανάλωση του ρολογιού, μετά έβαλα την ασφάλεια του συναγερμού αλλά κάπου μπερδεύει το πράγμα.... μέτρησα και δεν είδα διαφορά, μόνο στην ωμική μέτρηση μου δείχνει 600Ω με τον συναγερμό.

Παιδιά βοηθάτε, τον έχω 15 χρόνια και έχει αλλάξει 3 μηχανάκια... είναι ο scorpio sr-600i, έχει αρχίσει και διαλάει βέβαια, ίσως θα ήταν καλύτερα να τον αφαιρέσω και να βάλω ένα κρυφό διακόπτη στην αντλία....

OldMan
20/05/2019, 12:55
στα μιλιαμπέρ μου δείχνει στην κλίμακα 20ma 0,8 χωρίς συναγερμό, αυτό πιστεύω είναι η κατανάλωση του ρολογιού, μετά έβαλα την ασφάλεια του συναγερμού αλλά κάπου μπερδεύει το πράγμα.... μέτρησα και δεν είδα διαφορά,
Αν δεν ειδες διαφορα, δεν μπερδευει πουθενα το πράγμα..!!

800μA δεν θεωρείται (αξιολογη) διαρροή..

Coyote.V
20/05/2019, 13:00
Έχω αποσυνδέσει από την Παρασκευή τον συναγερμό και δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα όλα τέλεια.... ψιλιάζομαι ότι κάτι δεν κάνω σωστά στις μετρήσεις και ότι φταίει η μπακ απ μπαταρία που έχει ο συναγερμός... άνοιξα το καπάκι της μπαταρίας και την βρήκα σε άθλια κατάσταση.

Θα την αλλάξω και θα ξαναδοκιμάσω. Προς το παρών θα γίνει δοκιμή χωρίς μπαταρία μπακ απ..

Coyote.V
20/05/2019, 13:04
Αν δεν ειδες διαφορα, δεν μπερδευει πουθενα το πράγμα..!!

800μA δεν θεωρείται (αξιολογη) διαρροή..

Γιατί 800; Αφού το έχω στην κλίμακα των 20 μιλιαμπέρ... η επόμενη μικρότερη είναι τα 2000 μίκροαμπέρ

toyar
20/05/2019, 15:12
0,8milli γραφεις.... ειναι 800micro
αν το βαλεις στη μικροτερη κλιμακα θα γραψει 800

Coyote.V
20/05/2019, 20:02
0,8milli γραφεις.... ειναι 800micro
αν το βαλεις στη μικροτερη κλιμακα θα γραψει 800

Ακριβώς.. ίσως έγινε μπέρδεμα. Το manual γράφει λιγότερο από 1 ma 1000 micro δηλαδή. Είμαι μέσα.

Μακάρι να φταίει μόνο η μπαταρία του συναγερμού και όχι το κύκλωμά του... αλλά και εγώ τόσα χρόνια την είχα γραμμένη, μετά από ψάξιμο στο νετ βρήκα ότι αλλάζεται κάθε 3-4 χρόνια προληπτικά και ας μην έχει χαλάσει. Λογικό το βρίσκω. εμένα κράτησε 15 χρόνια βέβαια. :lol:

Coyote.V
25/05/2019, 09:55
Τελικά με τα πολλά ψαξίματα βρήκα ότι έφταιγε η μπακ απ μπαταρία του συναγερμού... όσοι έχετε μπακ απ μπαταρία στον συναγερμό φροντίστε να την αλλάξετε σε κάποια φάση για να μην την πατήσετε όπως και εγώ.
Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε γιατί πριν κάνω τις μετρήσεις φόρτιζα την μπαταρία της μηχανής και μάλλον φόρτιζε και του συναγερμού, οπότε δεν έβλεπα κάτι περίεργο.. αλλά στην συνέχεια αν έμενε για κάποιες ώρες έπεφτε ξαφνικά στα 3,5V με αποτέλεσμα να τραβάει από την μπαταρία της μηχανής και μάλιστα ζεσταινόταν πάρα πάρα πολύ, ευτυχώς που δεν πήρε καμιά φωτιά !

Giannisg
26/04/2021, 21:36
Παιδια καλησπερα εχω ενα bmw r 26 βαζω μπρος σβηνει το λαμπακι του δυναμου ολα οκ μολις ανεβασω στροφες 2000 με 2500 αρχιζει και ανσ
αβει λιγο...... που να ψαχτω???

pano kato
27/04/2021, 09:05
Για αρχη, παρε ενα βολτομετρο η πολυμετρο και συνδεσετο στους πολους της μπαταριας. Δες τη ταση σου δειχνει στο ρελαντι και στις 2000 στροφες

Giannisg
15/05/2021, 13:25
Καλησπερα παιδια μια ερωτηση πρωτου βγαλω ροτορα απο το ρ26 μου θα θελα τα φωτα καποιου....μπαταρια καλη αυτοματος καινουριος βαζω μπρος μαρσαρω το πολυμετρο δειχνει μονο 6v και το λαμπακι του δυναμου δεν σβηνει οταν μαρσαρω.....πως να ελεγξω τη γενητρια????

OldMan
17/05/2021, 13:24
https://www.snafu.org/restore/uandm_bmw_v1.pdf

Αρη, ειναι το σωστο..??

sapila racing
17/05/2021, 15:15
https://www.snafu.org/restore/uandm_bmw_v1.pdf

Αρη, ειναι το σωστο..??

Πολύ σωστό μάλιστα!

Nitse3
13/06/2021, 23:06
Για να μην ανοίγω καινούριο θέμα. Τις προάλλες αφού φόρτισα την μπαταρία και πήγα να τη βάλω ένα από τα παξιμάδια των πόλων μου γλίστρησε και μου έπεσε μέσα στη μηχανη κάπου κοντά στο πίσω αμορτισερ. Όσο και να την κούνησα δεν το κατάφερα να το κάνω να πέσει. Προχθές σε ένα κατάστημα μπαταριών μου έδωσαν ένα σαν το δικό μου και σήμερα πηγα πάλι να συνδέσω την μπαταρία, αλλά τίποτα νέκρα. Συνέδεσα την μπαταρία στον φορτιστή και είδα ότι την έβγαζε πλήρως φορτισμένη. Μπορεί να φταίει ότι το καινούριο παξιμάδι που μου δώσανε δεν κάνει;;
428806

Δεξιά το παλιό και αριστερά το καινούριο.

karellen
14/06/2021, 09:50
Όταν λες νέκρα,ούτε καν λαμπάκια άναβαν?
Μήπως σου έχει κάψει κάποια ασφάλεια,κεντρική μάλλον.Το νέο παξιμάδι δεν ευθύνεται για κάτι εφόσον είναι καλά σφιγμένο.

Nitse3
14/06/2021, 10:44
Όχι λαμπάκια άναψαν και με το που πάτησα τη μίζα ακουγόταν αυτό το χαρακτηριστικό χτύπημα από την μπαταρία.

karellen
14/06/2021, 10:53
Το τικ τικ τις περισσότερες φορές σημαίνει ανεπαρκές ρεύμα από την μπαταρία κι ας δείχνει ο φορτιστής οκ.Τα volt μπορεί είναι οκ αλλά τα cca (τα αμπέρ που εκκινούν τη μίζα) οχι.
Δοκίμασε με μια άλλη μπαταρία ή από αυτοκίνητο με καλώδια.

Nitse3
14/06/2021, 11:30
Ναι η μπαταρία είναι αρκετά ταλαιπωρημένη, είναι από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη ακόμα και αυτή ήταν η δεύτερη φορά που δοκίμασα να την επαναφέρω. Μια τον Ιανουάριο όπου την φόρτισα σε 3 ημέρες και μία τώρα που έκανε 12-13 ημέρες να φορτίσει πλήρως (τουλάχιστον σύμφωνα με την ένδειξη του φορτιστή). Άρα κάτι τόσο απλό όπως το παξιμάδι αποκλείεται να φταίει. Οπότε δοκιμάζω με καλώδια αυτοκινήτου και αν πάρει πάω για καινούρια μπαταρία, που ήταν μέσα στο πρόγραμμα ούτως ή άλλως.

Nitse3
14/06/2021, 16:00
Και μια και πάμε για μπαταρία, το manual της Haynes για Kawasaki zzr 600 E γράφει 12V/12Ah. Εμένα φοράει αυτή:
428808

Είναι οκ παρόλο που γράφει 11,2 Αh;; Εγώ τώρα που πάω για καινούρια ζητάω αποκλειστικά 12/12;
Στο μαγαζί που μου δώσαν το παξιμάδι για να κάνω τη δουλειά μου και ρώτησα και για μπαταρία όταν τους είπα για 12/12 μου είπε όχι έτσι τι κωδικό φοράει το μοντέλο σου (οτι δηλαδή από εταιρία σε εταιρία οι προδιαγραφές διαφέρουν σαν να εννοούσε) Τι ισχύει;;

toyar
14/06/2021, 16:07
o κωδικος ptz14s-bs δινει κι αλλες πληροφοριες εκτος του 12/12
για να εισαι σιγουρος οτι θα παρεις σωστη θα πρεπει να βρουν τη μηχανη σου σε καταλογο μπαταριων

motojojo
14/06/2021, 16:13
Αν δεν κάνω λάθος τα AH αφορούν τη χωρητικότητα. Αυτή είναι ελάχιστα πιο μικρή, ε και?
Πιο σημαντικό πρέπει να είναι το ρεύμα εκκίνησης.

Εγώ θα ζητούσα μπαταρία κοντά στα specs του κατασκευαστή. Τώρα όμως θα έδινα σημασία και στις διαστάσεις της μπαταρίας. Όταν την άλλαξα εγώ δεν τσεκαρα τις ακριβείς διαστάσεις θεωρώντας ότι είναι ίδιες πάνω-κάτω με αποτέλεσμα η καινουργια να χωράει οριακά στο χώρο (είναι πιο ψηλή).

lykourgi
14/06/2021, 18:32
Αν το μάνιουαλ της Haynes δεν δίνει τύπο μπαταρίας με ακρίβεια (κωδικός, σαν το ptz14.........) ψάξε μέσω google ή αντιπροσωπείας, τι φοράει το μηχανάκι.
Αυτή που έχεις δεν είναι απαραίτητα σωστή. Πιθανόν να την έβαλε ο προηγούμενος διότι αυτή βρήκε εύκολα.

karellen
14/06/2021, 18:35
1-2 αμπερώρια παραπάνω μόνο κακό δεν κάνουν. Τις διαστάσεις να προσέξεις.

Nitse3
21/06/2021, 17:45
Το τικ τικ τις περισσότερες φορές σημαίνει ανεπαρκές ρεύμα από την μπαταρία κι ας δείχνει ο φορτιστής οκ.Τα volt μπορεί είναι οκ αλλά τα cca (τα αμπέρ που εκκινούν τη μίζα) οχι.
Δοκίμασε με μια άλλη μπαταρία ή από αυτοκίνητο με καλώδια.

Στην φόρτιση με καλώδια από αυτοκίνητο το καλώδιο του μαύρου πόλου να μην το πιάσω απευθείας στον μαύρο πόλο όπως κάνω και στο αυτοκίνητο με αυτοκίνητο αλλά σε ένα άλλο μεταλλικό αντικείμενο και που ή δεν πειράζει να πιάσω και τους τέσσερις πόλους;

Nitse3
21/06/2021, 18:59
Απαντάω μόνος μου, το έβαλα στο υποπλαίσιο τίποτα νεκρα το έβαλα πάνω στον αρνητικό πόλο και η μηχανή πήρε με τη δεύτερη προσπάθεια εύκολα. Άρα η μπαταρία είναι το πρόβλημα. Ο κωδικός της στον ερμιδη που ρώτησα είναι ytx12bs και όχι αυτή που φορούσε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Nitse3
26/06/2021, 10:57
Στο μαγαζί που πήγα να παραγγείλω σήμερα με διαβεβαίωσαν ότι ο κωδικός ΥΤΧ 12 BS είναι ο FTX 12 BS στις FIAMM που έχουν και ότι το πρώτο γράμμα αλλάζει μόνο επειδή είναι της Fiamm. Όντως;; Τώρα μπήκα στο site τους και στα προβλεπόμενα μοντέλα έχει σχεδόν όλα τα δικύλινδρα Kawasaki και το ZR 7, όχι όμως το ZZR.

lykourgi
26/06/2021, 21:17
Ναι, ισχύει αυτό με το πρώτο γράμμα.

Nitse3
27/06/2021, 14:51
Ναι, ισχύει αυτό με το πρώτο γράμμα.

thanks!! Την πήρα χθες την έβαλα σήμερα το πρωί όλα εντάξει, πήγα και μια μικρή βόλτα. Πάρα το γεγονός ότι με προειδοποιήσατε για τις διαστάσεις, ενώ μήκος και πλάτος ήταν ίδια με την παλιά και χώρεσε μια χαρά στο ύψος ήταν μισό εκατοστό περίπου ψηλότερη και είπα σιγά νταξει. Ίδρωσα μέχρι να κουμπώσω το πλαστικό καπάκι από πάνω.

Giannisg
27/06/2021, 16:37
Ευχαριστω πολυ παιδια για το manual !!!!!

Nitse3
25/07/2021, 00:30
Τώρα στην άδεια που η μηχανή θα μείνει ακίνητη δύο ίσως και τρεις εβδομάδες βοηθάει αν απλά αποσυνδεσω τα καλώδια από τους πόλους ή μόνο αν μπει σε φορτιστή γίνεται δουλειά; Η μπαταρία είναι καινούργια ενός μήνα.

νεοσσός
25/07/2021, 01:05
Μια χαρά θα είναι 3 εβδομάδες, αν αποσυνδέσεις τα καλώδια από τους πόλους. Φρόντισε πριν να έχει στάθμη φορτίου γύρω στο 80%.

Nitse3
25/07/2021, 11:52
Τι είναι αυτό δεν νομίζω πως μπορώ να το ελέγξω. Σε μπαταρία ενός μήνα μπορεί να μην είναι σε αυτό το ποσοστό; Πάντως χειρότερα δεν θα τα κάνω έτσι, αυτό με νοιάζει, κάποιο κέρδος στη φθορά θα έχω.

νεοσσός
25/07/2021, 12:47
Τι είναι αυτό δεν νομίζω πως μπορώ να το ελέγξω. Σε μπαταρία ενός μήνα μπορεί να μην είναι σε αυτό το ποσοστό; Πάντως χειρότερα δεν θα τα κάνω έτσι, αυτό με νοιάζει, κάποιο κέρδος στη φθορά θα έχω.
Αν δεν έχεις συναγερμό ενεργό, κανονικά η απώλεια φορτίου της μπαταρίας σε 3 εβδομάδες είναι μικρή. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μικροδιαρροές/απώλειες έχει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.

Ως προς τη στάθμη φορτίου της μπαταρίας, η ιδανική για αποθήκευση λέγεται ότι είναι κοντά στο 80%. Θεωρώντας ότι όλα πάνε καλά με το ηλεκτρικό σου κύκλωμα και τη φόρτιση της μπαταρίας, αν έχεις κάνει μπόλικες διαδρομές άνω των 10 km, θα έχει φορτίσει αρκετά. Αντιθέτως, αν τραβάς μιζιά και κάνεις 2 km, μοιραία αδειάζει σταδιακά, διότι δεν προλαβαίνει να φορτίσει επαρκώς. Αν είσαι στην τελευταία περίπτωση, καλό είναι να τη φορτίσεις πριν την ακινητοποίηση.

Nitse3
25/07/2021, 14:14
Ναι οκ κατάλαβα τι εννοείς θενκς. Συναγερμό δεν έχω και στον ένα μήνα που την έβαλα έκανα μόνο μια διαδρομη των 70 και τρεις των 10/15 χιλιομέτρων.