Τα τακάκια που φορούσε, το μόνο αναλώσιμο που δεν μου πολυαρεσε και είχε λίγη φθορά.
Βρήκα στο υπόγειο δαγκάνες brembo 4p με καινούρια τακακια TRW
Το σχήμα τους ήταν σαν αυτό εδώ μόνο που το υλικό τριβής είχε πολύ ποιο ανοικτό χρώμα, δεν βρίσκω τη συσκευασία για να δω τι υλικό έχουν
Οπότε μιας και η αλλαγή είναι 2 αλενοβιδες και 2 συρματακια να μπουν,βγουν δοκίμασα αν ταιριάζουν στις nissin
Διάφορες, τα trw δεν έχουν τα 2 αυτακια σε κάθε τακάκι που πάνω τους κάθετε η ασφάλεια,έλασμα που περνάει ο πυρος
Το μεταλλικό φύλλο έλασμα με τις στρογγυλές τρύπες που κάθετε κάτω από τα γνήσια τακάκια δεν χωρούσε να μπει στα trw, και δεν μπήκε, υποθέτω το έχουν για λόγους απαγωγής θερμότητας η να πατάνε καλητέρα τα έμβολα, αν κάποιος ξέρει την χρησιμότητα του ας πει.
Οι trw έχουν 2 εγκοπές στο τακάκι αντί για 1 στα γνήσια,
Τα trw έχουν ελάχιστα μεγαλύτερο εμβαδό και πατάνε σε μεγαλύτερο μέρος τις δισκοπλακας.
Εφόσον η ασφάλεια,έλασμα πατάει σε όλο το μήκος των τακακιων δεν μπορούν να κουνηθούν οπότε το θεωρησα οκ.
Στον δρόμο αρχικά σπρώχνοντας το μηχανάκι είδα ότι το φρεναραν σε σχέση με πριν,και εν κινήσει οι δισκοπλακας ανέβαζαν θερμοκρασία (όχι τρελά πράματα,ξέρω ότι κλειδώνουν τα φρένα αν ξεσταθουν υπερβολικά)
Το οποίο φρενάρισμα και θερμοκρασίες μειώνονταν σταδιακά όσο έκανα χιλιόμετρα, 10 περίπου, λογικά σε άλλα τόσα θα πατισουν, στρώσουν.
Σαν φρενάρισμα που φάνηκε ποιο δυνατό σε σχέση με πριν, κ καλητερο αρχικό δάγκωμα, βέβαια δεν ξέρω και τι υλικό είναι τα παλιά και από τι είναι τα καινούρια
Τέλος να πω σε κατωχους,πιθανούς αγοραστές αν δείτε πότε να μην φορτίζει την μπαταρία πριν αρχισετε να ψάχνεται για Πηνεία, σηκώστε ντεπόζιτο και δείτε την φισα που ενώνει Πηνεία με ανόρθωτη, ακόμα και οι γνήσιες λιωνανε και πολλοί έχουν κάνει πατέντες με απευθείας δέσιμο,κόλληση των καλωδίων η άλλες φισες.
Τα 3 καλώδια αυτά ανεβάζουν πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και ειδικά στις ενώσεις τους.
Οπότε αν κάτι πάει στραβά και λιώσουν,χαθεί η επαφή,βγουν τα καλώδια δεν θα φορτίζει την μπαταρία, ακόμα χειρότερα αν ακουμπήσουν μεταξύ τους.
Σμρ χρησιμοποιοντας μια παλιά πλεξούδα έβγαλα από φισες τα θυλικα βισματα, κοιτοντας να έχουν χοντρό καλώδιο πάνω τους,. Ποιο χοντρό η ίδιο με αυτό που έχουν τα καλώδια που έρχονται από Πηνεία,. Οι θηλικες ενώθηκαν με τα αρσενικά φισακια που έχουν τα καλώδια του ανόρθωτη.
Μετά χρειάστηκε να ενωθούν κ καλωδια, 2 πλεξούδες ξεχωριστές από κάθε καλώδιο και πλέξιμο μεταξύ τους
Από πάνω λιώσιμο καλάι
Μετά πέρασα τα καλώδια μια κόκκινη λεπτή μονοτικη.
Από πάνω σωλήνες σχετικά σκληρό πλαστικό σαν λεπτό σωληνάκι, το έβγαλα από άλλη πλεξούδα. Και από πάνω ακόμα ποιο σκληρό πλαστικό σαν σπιράλ σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι στις οικοδομές, κ αυτό το έβγαλα από άλλη πλεξούδα.
Όλο αυτό έγινε ξεχωριστά στο καθένα από τα 3 καλώδια.
Πιστεύω τώρα είναι ποιο δύσκολο να λιώσουν,να χάσουν σύνδεση η να ακουμπήσουν μεταξύ τους,. Αλλά θα δείξει.
Μεταξύ των καλωδίων και του σωλήνα καυσιμου μπήκε ακόμα ένα μεταλλικό προστατευτικό, σαν πολύ χοντρό αλουμινόχαρτο μιας και τα καλώδια αυτά περνάνε κοντά από την παροχή καυσίμου και ζεσταίνονται αρκετά.
Θα το δω κ το διηλεκτρικό, τίποτα, ίσως πάρω καρβουνακια σε λίγο καιρό να τα έχω στην άκρη,. Πολύ σπάνια εμφανίζεται στον δρόμο-χρήση, μόνο όταν το επιδιώξω οπότε δεν ενοχλεί,. Βέβαια κ εγώ προσπαθώ να μην το ζοριζω,. Περιμένω 5-10 λεπτά να κρυώσει κ μετά δοκιμάζω να βάλω μπρος, κ πάντα παίρνει.
παθων και δεινοπαθών με tiger 1200 ακομα σε εγγύηση ... καλη τύχη φιλε με την triumph εδω
Παραλαβή βολτόμετρο, κόστισε 4,5€.
Αφου έκοψα και έβαλα ένα πλαστικό στο πίσω μέρος για να μην είναι η πλακέτα εκτεθειμένη, και το τσεκαρα,
Επέλεξα να μπει στον διακόπτη για τα φώτα, ήταν η ποιο εύκολη τοποθέτηση χωρίς να λύνω πλαστικά,ψάχνω καλώδια, και κοντά στο καντράν,. Μπήκε πάνω συνδέθηκε με τον διακοπτη και δουλεύει..
Βέβαια μόνο όταν έχεις κλειστά τα φώτα, όταν ανοίξεις τον διακόπτη και ανοίξουν τα φώτα το βολτόμετρο δεν
δουλεύει. Όπως και η μηχανή δεν μιζαρει με κλειστο τον διακόπτη και τα φώτα, το μοτέρ δουλεύει με κλειστό διακόπτη,κάτι που προϋπήρχε.
Στην ουσία απλά πρέπει να προσέχεις,μην ξεχάστεις και απλά παντα να έχεις ανοικτά φώτα πριν μιζαρεις,
Αλλά οκ, κλείνοντας τον διακόπτη και τα φώτα μπορώ πλέων εύκολα να βλέπω αν φορτίζει,τι τάση έχει,πως είναι η μπαταρια,αν έχει χαλάσει ο ανόρθωτης.
Το όργανο έχει εύρος 4,5 με 30 βολτ αν δεν κάνω λάθος.
Αγοραστικέ το καλώδιο OBD II από ebay, σε τιμή κοντά 45 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά από αγγλια αν θυμάμαι σωστά,.
Έρχεται μαζί με cd που έχει το tuneecu πρόγραμμα και ότι χρειάζεται,(έχει κ ακόμα 2 για αυτοκίνητα κτλ)
Το πρόγραμμα έτρεξε στο λάπτοπ,. Επόμενο βήμα σύνδεση με την ecu και κατέβασμα αποθήκευση του εργοστασιακού χάρτη, ίσως κ διαγνωστικά να δω αν έχει αποθηκεύσει κάποιο σφάλμα. Θα θέλει φορτιστή η δεύτερη μπαταρία για να μην πέσει η τάση όσο είναι συνδεδεμένα, και κλειστά τα εμπρός φώτα
Ωραιος! Ισχυει οτι μονο με αυτο το καλωδιο μπορεις να ρυθμισεις το ρελαντι;
Έχει να κάνεις τεστ το idle stepper να δεις αν δουλεύει και πέτυχα και έναν πίνακα που δίνει τις στροφές του ρελαντί σε σχέση με την θερμοκρασία,. Δεν δοκίμασα αλλά λογικά αλλάζουν οι τιμές αυτές στον πίνακα.
Όσο ποιο μεγάλη η θερμοκρασία τόσο χαμηλώνει το ρελαντί.
Στο σώμα μπεκ, δεν ξέρω αν έχει κάποια βίδα ρυθμισης
Ναι ίσως αλλάξω πράγματα,Ίδη συγκρίνω χάρτες,
ιδανικά αφού βρω μια άλλη ecu για τον φόβο καταστροφής αυτής,και ένα τελικό.
πρώτη απόπειρα σύνδεσης απέτυχε,
Η φίσα ond2 στην μηχανή δίπλα στην μπαταρία έχει μόνο 3 καλώδια κάτι που είναι φυσιολογικό απ' όσο διαβάζω,
Το λαμπάκι του καλωδίου άναβε είτε συνδεδεμένο με την φίσα είτε με το usb, αλλά το πρόγραμμα άναβε μόνο κόκκινο που σημαίνει όχι σύνδεση με ecu
κάτι δεν κάνω σωστά με τους drivers ίσως, η φταίει το λογισμικό του λάπτοπ η πρέπει να βρω τρόπο να μην πευτουν τα βολτ μπαταρίας κάτω από 12,5
Βγάλε τη φυσά των μπροστά φαναριών ώστε να μην τραβάνε ρεύμα τα φώτα και σύνδεσε τη μπαταρία σε φορτιστή όση ώρα δουλεύεις στην ecu. Δεν το έχω δοκιμάσει αλλά από ότι έχω δει στο YouTube αυτό κάνουν